Як при покупці вживаного авто розпізнати машину, яка побувала в ДТП
Тема вибору вживаної машини не є новою. Однак нескінченна і всеосяжна, як споконвічна суперечка, що краще — шипована гума або «липучка». І свіжий погляд на тему, як не бути обдуреним не дуже чесним продавцем, зайвим не буде. Особливо якщо цей погляд — професійний.
Насамперед, з усіх боків огляньте кузов екземпляра, що сподобався, нагадують наші експерти з федеральної служби екстреної технічної допомоги на дорогах «Російський АвтоМотоКлуб». Його деталі не повинні відрізнятися за відтінком. Якщо якийсь елемент (або кілька) виділяється за кольором від інших, значить він був перефарбований через дрібні пошкодження або, що ще гірше, машину відновлювали після аварії. Далі перевірте стики між панелями кузова, що сполучаються - на різних автомобілях вони можуть бути вже або ширше, але обов'язково повинні бути рівними по всій довжині.
Порівняйте рік випуску автомобіля за паспортом з маркуванням на його скла, у нижньому кутку яких нанесені дані про рік та місяць їх виготовлення. Ці показники не повинні відрізнятися. Наприклад, якщо іномарка випущена у серпні 2011 року, то на склі зазвичай вказано інтервал з березня по липень чи серпень 2011-го. А якщо на машинах після серйозної аварії шибки змінювалися, мало хто заморочуватиметься їх підбором із відповідними датами. І цей факт має насторожити.
Пам'ятайте, що фарба в підкапотному просторі та в багажнику повинна співпадати із зовнішнім відтінком автомобіля. Причому в моторному відсіку вона може бути більш тьмяною через його високу теплонавантаженість. Уважно огляньте кузов на наявність корозії. Під шаром фарби не повинно бути здуття. В іншому випадку перефарбування ляже на плечі другого власника. Якщо є можливість, перевірте днище автомобіля, а також пороги, колісні арки та лонжерони, до яких кріпиться двигун та передня підвіска. Від покупки транспортного засобу, що вимагає зварювальних та малярських робіт, краще відразу відмовитись. Адже відновлення кузова коштуватиме кругленьку суму.
Майже всі перекупники балуються скручуванням показань одометра. Зараз це можна зробити на будь-якій, навіть накрученій, іномарці. Пропозицій послуг з коригування спідометра в інтернеті хоч хоч греблю гати. Ціна питання – від 2500 до 5000 рублів. Тому, якщо на машині з пробігом, що бачила види, нібито 80 000 км, зверніть увагу на стан педалей гальма, газу і зчеплення (якщо машина з МКП). Якщо гумові накладки стерті, значить автомобіль пройшов усі 300 000 км і вас намагаються надути. Цілком просиджене крісло водія, а також добряче потерті рульове колесо і важіль коробки передач тільки підтвердять підозру.
Далі приступаємо до огляду двигуна на предмет потік олії. Щоправда, на багатьох сучасних автомобілях це важко зробити через декоративну кришку. Важливо пам'ятати, що вимитий до блиску двигун може свідчити про спробу продавця приховати факт та місця витоку олії. Краще якщо двигун буде курним, але сухим. Заведіть двигун. Він повинен запуститися відразу, максимум після пари-трійки секунд увімкнення стартера, і працювати без перебоїв та сторонніх звуків. Причому бажано завести двигун "на холодну". Якщо почули металеві постукування на непрогрітому агрегаті, то він вже добряче зношений. А коли з вихлопної труби струмує сизий або чорний димок, значить витрата олії у двигуна перевищує всі норми. У «живого» двигуна вихлоп має бути чистим, а сама труба в місці виходу відпрацьованих газів сухою. На ходу справний агрегат повинен адекватно реагувати на натискання педалі газу без провалів і затримок. Щоправда, на машинах з потужними V6 та V8 новачкові буде складно визначити стан двигуна під час тест-драйву.
Пробну поїздку можна використовувати для перевірки стану ходової частини. Для цього краще зменшити звук аудіосистеми та слухати як відпрацьовує нерівності підвіска. Іноді доцільніше проїхати поганою дорогою, щоб за сторонніми звуками визначити стан підвіски. Звичайно, без досвідченого фахівця зробити це не так просто, але загалом перевірити стан ходової можна.
