Як перевірити датчик розподільного валу БМВ Е39

Перевірка стану та заміна датчика положення розподільчого валу (СМР)

Перевірка стану та заміна датчика положення розподільного валу (CMP)

Виконання наведеної нижче процедури може призвести до збереження в пам'яті бортової системи діагностики несправності, яка підсвічуватиметься сигнальною лампою «Перевірити двигун». Після завершення перевірки та відповідного відновлення не забудьте стерти системну пам'ять (див. Бортова система діагностики (OBD) – принцип роботи та коди несправностей).

Моделі 1993 та 1994 років випуску

Датчик CMP використовується для визначення частоти обертання двигуна та поточного положення поршнів у їх циліндрах. Записана інформація відправляється у вбудований процесор, який на основі її аналізу вносить відповідні корективи в налаштування тривалості упорскування та випередження запалення. Датчик CMP складається з пластини ротора та ланцюга, що формує хвильовий сигнал. Пластина ротора поділена на пази на 360 поділів (з кроком 1). Форма та розташування прорізів дозволяють відстежувати частоту обертання двигуна та поточне положення розподільчого валу. У схему формування інтегрований набір світла та фотодіодів. Коли зуби ротора проходять через простір між світлом та фотодіодом, відбувається послідовне переривання світлового променя.

Від'єднайте роз'єм джгута проводів від розподільника. Увімкніть запалювання. За допомогою вольтметра перевірте чорно-білу клему гнізда. За відсутності напруги перевірте стан проводки в ланцюжку між реле САОР та акумуляторною батареєю. (Не забудьте про запобіжники). Перевірте також стан власне реле та електропроводки, що йде від нього до роз'єму розподільника (див. Схеми електричних з'єднань наприкінці Глави Бортове електроустаткування). За допомогою омметра перевірте клему чорного дроту на наявність заземлення.

Вимкніть запалювання та зніміть розподільник двигуна (див. розділ Електроустаткування двигуна). Відновіть вихідне з'єднання. Підключіть позитивний провід вольтметра до зелено-чорної клеми на задній стороні гнізда. Заземлити негативний щуп на землю. Увімкніть запалювання та повільно почніть провертати вал розподільника, стежачи за показаннями манометра. Повинна вийти наступна картина: 6 стрибків з амплітудою 5,0 на один оборот валу на тлі сигналу з відліком від нуля. Цей тест підтверджує, що сигнал 120 зареєстровано правильно.

При вимкненому запаленні приєднайте вольтметр до жовто-зеленої клеми дроту. Увімкніть запалювання та повільно почніть крутити вал розподільника. На цей раз повинні бути регулярні сплески 5 вольт із частотою 360 шт за один оборот валу. Ця процедура дозволяє переконатися у правильності генерації сигналу 1 .

При негативних результатах описаних вище перевірок складання розподільника запалювання (див. розділ Електроустаткування двигуна) підлягає заміні, датчик CMR обслуговування в індивідуальному порядку не підлягає.

Моделі з 1995 р про.

Датчик CMP розташований у кришці ГРМ у передній частині силового агрегату. Датчик складається з постійного магніту, сердечника та дротяної обмотки та використовується для визначення канавок у зірочці розподільчого валу. Коли зуби зірочки проходять близько до датчика, навколишнє магнітне поле змінюється, що, своєю чергою, стає вихідною напругою сигналу для PCM. На основі аналізу інформації, що надходить від датчика, модуль управління визначає положення поршнів у їх циліндрах (ВМТ).

Від'єднайте проводку датчика. За допомогою омметра виміряйте опір між двома контактами гнізда датчика. При температурі 20°С має бути опір 1440÷1760 Ом (датчик виробництва Hitachi)/2090÷2550 Ом (датчик виробництва Mitsubishi), несправний датчик підлягає заміні.

При позитивному результаті проведеної перевірки зверніться до схем електричних з'єднань (див. Розділ Бортове електроустаткування) і перевірте електропроводку, що йде від РСМ, на наявність ознак обриву. Перевірте наявність ознак поганого заземлення на чорному дроті джгута дротів (використовуйте омметр). Якщо датчик та проводка гаразд, відвезіть автомобіль у майстерню для діагностики та ремонту PCM, якщо це необхідно.

Датчик положення розподільного

У мене два роки BMW E39 M52TU 1998 випуску. Все б нічого, але я вже втомився ламати датчик положення розподільного валу. За ці два роки я зараз купую шостий датчик. Купую датчик, їжджу 1-2 місяці, виходить з ладу, і ще 1-2 їжака зі зламаним. Купував і оригінал, як чорт, і оригінал бу, та інші фірми коштують один, два місяці і можна йти за новим. В інтернеті пишуть тільки поломки або як перевірити, що не працює, але ніхто не пише, чому виходить з ладу. Хто може допомогти? Де копати? Це через ванус?

Так, забув уточнити, що датчик впускного розподільного валу

Почніть з потужності Що таке датчик колінчастого валу чи розподільного валу? Звичайна індукційна котушка. Якщо горите, дивіться харчування. XM У мене звичайний китаєць і 1 та 2. Все працює.

Пішов до електриків, думав, може вони щось придумають. Може якийсь демпфер або щось таке. Не допомогли, сказали, що швидше за все доведеться дивитися гену, стан щіток. І яка там настирлива лестощі, що все одно працює, зазвичай після цього мозок починає підривати

Перевірити генератор нескладно. Візьміть звичайний (китайський) вимірювач напруги з РК-екраном і встановіть його в автоматичний режим, щоб побачити стрибки напруги. Ціна питання близько 100 рублів. Має бути 14-14,2

Я щойно підірвав дві котушки минулими вихідними. В одному - опір, у всіх контактах - нескінченність, тобто пропуск. У другому тільки в зеленому та коричневому було опір, але в 10 разів більше, ніж має бути, а в червоному теж був розрив. І так до тієї ж котушки. Я вже думаю, що це може бути через те, що я проводжу кабель по тілу ген. Можливо, тут діє якесь магнітне поле. Хоча там кабель короткий і інакше закріпити важко. А ось і шостий датчик. Найближчим часом зателефоную тому, що варто і спробую поставити провід нової котушки якось ближче до входу, а не гена. А напруга вимірюється безпосередньо на гені чи можна на акумі?

Так, у самому датчику є проміжок. Я не зовсім розумію, що мені це дасть, та й електрика у мене немає, тож зроблю без запитань, але підкажіть, де взяти розпинування мікросхеми ЕБУ.

Між 1-ї та 2-ї ногою на «таті» датчика має бути близько 13 Ом, між 2-ї та 3-ї близько 3-х Ом. (В одних датчиках пишуть номери ніжок, в інших немає)

Тоді ви знатимете, що сам датчик не замкнутий.

Вимірюю на датчику на крайніх контактах 5,7, міняю полярність, висвічується 3,5. Між першим і середнім 10.6 якщо поміняти полярність, то нескінченність. Між середнім та останнім 3,9, якщо поміняти полярність, то нескінченність. Як зрозуміти, де контакт?

Поверхнево шукав схеми на е39, нічого не знайшов. Датчик може бути просто слабкою ланкою у вашому ланцюгу, але я не можу знайти, де і як він йде.

Як перевірити датчик распредвала бмв е39

У «прекрасний» день мій «самурай» не захотів заводитись з першого разу, хоча з другої спроби завів без проблем (це вже був невеликий штрих уваги до моєї інтуїції)

Після невеликої поїздки (прогрів) відразу помітив, що машина стала млявою — повільно розганяється, слабо реагує на газ, їде більш-менш тільки після 2500-3000 об/хв, були провали при розгоні, звук двигуна став трохи грубішим. ХХ були стабільними та нормальними, посмикувань у дорозі не було, помилок у замовленні теж не було.

Підключив ІНПУ і в ЕБУ двигуна з'явився винуватець: помилка 65, датчик розподільного валу.

Вирішив замінити сам, датчик VDO купив у перевіреному магазині, тому що оригіналу в наявності не було, а також той же продавець сказав, що VDO оригінал, але з логотипом BMW та у коробці».

Вирішив зробити заміну як на відео нижче, де, до речі, хлопець використав датчик Мейлє».

Перед заміною датчика розумно дати двигуну охолонути, інакше лізти під капот незручно та напружено!

1. Зніміть праву декоративну кришку двигуна
2. Від'єднайте вентиляційну трубку від Vanos:
3. Від'єднуємо роз'єм (фішку) від соленоїда Vanos, на фото він вказаний синьою стрілкою:
4. Акуратно (без фанатизму) відкручуємо соленоїд Vanos ріжковим ключем на 32:
5. Акуратно відкручуємо нижній шланг від клапана Vanos ключем на 19, утримуючи іншою рукою шайбу в місці вказаному стрілкою та болт, потім відводимо відгвинчений шланг убік: Для зручності можна відкрутити масляний фільтр (я цього не робив)
6. Тепер доступ до датчика відкритий, відкручуємо болт датчика «торксом» (я відкручував шестигранником) та затискаємо болт, щоб не шукати!
7. Вийміть датчик із гнізда (виллється багато олії)
8. Від'єднуємо роз'єм датчика, його легко знайти
9. Акуратно зніміть кільце ущільнювача з датчика і, змастивши його новим маслом, встановіть на новий датчик
10. Вставте датчик у гніздо, приєднайте чип датчика і затягніть болт кріплення датчика.
11. Змастіть кільце ущільнювача соленоїда Vanos свіжим маслом і встановіть його на місце в зворотному порядку.
12. Підключаємо сканер та скидаємо помилку датчика у пам'яті

Додатки та примітки:

• особисто для мене найскладнішим (і довгим) було від'єднати і потім підключити роз'єм самого датчика, мене врятувало те, що маю маленькі руки і не товсті пальці і навіть так я мучився!
  
  Зі знятим фільтром було б набагато зручніше.
• Неоригінальний датчик VDO нічим не відрізняється від оригінального датчика BMW: на обох написано Siemens та номер 5WK96011Z, просто до оригіналу додали логотип BMW.
• після заміни датчика розгін та загальна динаміка двигуна значно покращилися, сподіваюся так буде й надалі

Як перевірити датчик распредвала бмв е39 м52

Поки розбирався в чому проблема знайшла людей зі схожими проблемами, цей пост для них.

Симптоми були такі: вереск форсунок, тупість на низах, вібрації на неодружених, підвищена витрата на 20%, багата суміш (трубою, лямбдою та каталізатором не пахне).

УВАГА! Симптоми характерні тільки для двигунів М50 2л з упорскуванням Siemens та М52 до 98 р.в., можливо для пізніших моделей, інших не можу сказати.

Підключив ІНПА, зазначив ДПРВ, подивився його дані, начебто й не скаржиться.

Зняв датчик, перевірив омметр між 1 і 2 контактами має бути 12,2 Ом - 12,6 Ом, між 2 і 3

0,39 Ом - 0,41 Ом. У мене був зазор між 1 і 2. Зняв обплетення проводів, виявилося, що дроти здохли. Пробував вимірювати прямо на датчику, те саме. Розібрав, виміряв контакти та переконався, що готове.

Змінюється дуже легко. Вдруге змінив за 15 хвилин, перший раз копав 40 хвилин.

Вам знадобляться: добре освітлене місце, гайкові ключі (32, 19, 10 ріжковий), головка на 10 дюймів з коміром, тонка плоска викрутка та чіпкі руки. Краще все робити на холодному двигуні, ваші руки будуть у більшій безпеці.