Як перевірити генератор автомобіля?
Зміст
Автономна система автомобіля працює за рахунок двох видів енергії. Одна з них це механічна енергія, яка виникає в процесі роботи різних вузлів і агрегатів. Наприклад, в двигуні внутрішнього згоряння за рахунок мікровзривов виникають поштовхи, що приводять у рух цілу груп механізмів - кривошипно-шатунний, газорозподільний і т.д.
Другий тип енергії, завдяки якій працюють різні вузли автомобіля - електрику. Постійним джерелом енергії в машині є акумулятор. Однак цей елемент не здатний забезпечити енергією на тривалий час. Наприклад, кожен спалах іскри в свічці запалювання вимагає електричного імпульсу, що надходить спочатку від датчика коленвала, а потім йде через котушку запалювання до розподільника.
Щоб автомобіль зміг проїхати не одну тисячу кілометрів без необхідності підзарядки батареї, в його оснащення входить генератор. Він виробляє електрику для роботи бортової мережі транспорту. Завдяки цьому акумулятор не тільки зберігає свій заряд для запуску мотора, але і по шляху заряджається. Цей елемент вважається досить стабільною деталлю, але періодично і вона виходить з ладу.
пристрій генератора
Перш ніж розглянути різні варіанти перевірки генератора, потрібно розібратися з його пристроєм. Даний механізм приводиться в рух через ремінну передачу від шківа колінчастого вала.
Пристрій генератора наступне:
- Шків приводу з'єднує пристрій з мотором;
- Ротор. З'єднаний зі шківом і постійно обертається, поки машина заведена. Деталь з індивідуальної обмоткою на його валу є контактні кільця;
- Нерухомий елемент з індивідуальної обмоткою - статор. При обертанні ротора обмотка статора виробляє електрику;
- Кілька діодів, спаяних в один міст, що складається з двох пластин. Цей елемент перетворює змінний струм в постійний;
- Регулятор напруги і щітковий елемент. Ця деталь забезпечує більш плавну подачу електрики в бортову мережу (без стрибків і відповідно до кількості активних споживачів);
- Корпус - захисні кришки і металева порожниста конструкція з вентиляційними отворами;
- Підшипники, що забезпечують легке обертання валу.
Поки обертається ротор, між ним і статором створюється магнітне поле. Мідна обмотка реагує на нього, і в ній виробляється електрика. Але для постійної вироблення енергії потрібно змінювати потік магнітного поля. Для цієї мети в конструкції ротора і статора є сталеві пластини, що утворюють вікна.
На обмотці статора утворюється змінну напругу (полюса магнітного поля постійно змінюються). Діодний міст забезпечує стабільну полярність напруги, завдяки чому може справно працювати малопотужне обладнання.
несправності генератора
Якщо умовно розділити всі поломки пристрою, то автомобільний генератор виходить з ладу через електричних або механічних неполадок. Що стосується другої категорії, то більшість з них діагностуються при візуальному огляді. Прикладом тому може бути утруднене обертання шківа (непрацездатність підшипників) або ривки при обертанні - деталі чіпляються один за одного.
Однак перевірка електричних властивостей пристрою без додаткового обладнання неможлива. До поломок електричної частини відносяться:
- Знос щіток і кілець;
- Згорів регулятор або освіту пробоїв в його схемі;
- Перегорів один (або декілька) з діодів моста;
- Перегоріла обмотка в роторі або статорі.
Кожна поломка має свій метод перевірки.
Як перевірити генератор, не знімаючи з машини
Для виконання такого роду діагностики потрібно осцилограф. Цей прилад «прочитає» всі наявні несправності. Однак така робота вимагає певних навичок, адже розібратися в графіках і різні цифри здатний тільки кваліфікований фахівець. З цієї причини автомобіль відправляють на діагностику в СТО.
Для звичайного автомобіліста є більш бюджетні методи, які дозволяють перевірити генератор, навіть не вдаючись до демонтажу. Ось деякі з них:
- Заводимо мотор. Відключаємо клему «-» з батареї. Автомобіль при цьому повинен і далі працювати, так як нормальний режим має на увазі автономну вироблення енергії. Недолік такої діагностики - вона не може бути застосована для релейних модифікацій генераторів. Сучасний автомобіль краще так не перевіряти, тому що деякі елементи не впораються зі стрибками напруги. Міст з діодів в нових моделях авто без навантаження не повинні працювати;
- Мультиметр під'єднується відповідно до полюсами акб. У спокійному стані напруження - в межах від 12,5 до 12,7 вольт (заряджена АКБ). Далі заводимо двигун. Проробляємо ту ж процедуру. При справному пристрої мультиметр покаже від 13,8 до 14,5 В. І це без додаткового навантаження. Якщо активувати більш потужні споживачі (наприклад, це може бути мультимедійна система, пічка і підігрів стекол), напруга повинна впасти до показника мінімум в 13,7 вольт (якщо нижче, тоді генератор несправний).
Є також невеликі «підказки», які може видавати генератор, що знаходиться на межі поломки:
- На невеликій швидкості світло фар мерехтить - перевірити справність регулятора;
- Вой генератора, коли на нього дається навантаження - перевірити працездатність діодного моста;
- Писк ременя приводу - слід відрегулювати його натяг. Пробуксовка ременя призводить до нестабільної виробленні енергії.
Як перевірити щітки і контактні кільця
У цих елементах можуть бути присутніми механічні пошкодження, тому в першу чергу оглядаємо їх. Якщо щітки зносилися, їх просто слід замінити на нові. Контактні кільця також мають властивості зношуватися, тому перевіряють товщину і висоту щіток, а й кілець.
Нормальні параметри вказуються виробником, проте мінімальний розмір цих елементів повинен бути:
- Для щіток - показник висоти не менш 4,5 міліметрів;
- Для кілець - діаметр мінімум 12,8 міліметрів.
Крім подібних вимірів деталей перевіряються на наявність нестандартної вироблення (подряпини, борозенки, відколи й т.д.).
Як перевірити діодний міст (випрямляч)
Така поломка часто відбувається, якщо підключити акумулятор не в тій полярності (клема «+» надівається на мінус, а «-» - на плюс). Якщо таке сталося, то багато приладів автомобіля відразу вийдуть з ладу.
Щоб запобігти цьому виробник суворо обмежив довжину проводів до акумулятора. Але якщо купується батарея нестандартної форми, слід знати, яка клема якого полюсу відповідає.
Спочатку перевіряємо опір на одній пластині діодного моста, а потім на інший. Функція даного елемента - забезпечувати токопроводімость виключно в одному напрямку.
Діагностика проводиться наступним чином:
- Плюсовій контакт тестера з'єднується з клемою «+» пластини;
- Мінусовим щупом торкаємося висновків всіх діодів по черзі;
- Щупи міняються місцями, і проводиться ідентична процедура.
За результатами діагностики робочий діодний міст пропускатиме струм, а при зміні щупів буде створювати максимальний опір. Те ж стосується і другої пластини. Невелика тонкість - опір не повинно відповідати значенню 0 на мультиметри. Це буде свідчити про пробої в діоді.
Через несправний діодного моста батарея недоотримує необхідної енергії для підзарядки.
Як перевірити регулятор напруги
Якщо під час перевірки вилкою навантаження було виявлено недозаряд акб або його перезаряд, тоді потрібно звернути увагу на регулятор. Про норми при робочому регуляторі вже раніше говорилося.
Також визначається показник опору конденсатора. На екрані тестера це значення має знижуватися, як тільки до нього під'єднають щупи.
Інший спосіб перевірити регулятор - за допомогою 12-вольтової контрольної лампочки. Деталь від'єднують, і до щіток під'єднують контрольку. Плюсовій контакт з'єднують з плюсом джерела живлення, а мінус батареї садять на корпус регулятора. При подачі 12В лампочка загоряється. Як тільки напруга підвищиться до значення 15В, вона повинна згаснути.
Як перевірити статор
В даному випадку також необхідно звернути увагу на показник опору (в обмотці). Перед вимірами міст з діодів демонтується. Справна обмотка покаже значення близько 0,2Ом (висновки) і максимум 0,3Ом (на контакті нуля і обмотки).
Вой джерела живлення свідчить про пробої або замиканні в витках обмотки. Також слід перевірити, чи немає вироблення на поверхнях металевих пластин деталі.
Як перевірити ротор генератора
Спочатку «продзвонювати» обмотку збудження (вона створює невеликий імпульс електрики, який викликає електромагнітну індукцію). На мультиметри виставляється режим перевірки опору. Змиритися опір між кільцями (розташовані на валу ротора). Якщо мультиметр показує від 2,3 до 5,1Ом, значить, деталь справна.
Про замиканні витків буде свідчити низьке значення опору, а високе - про обрив обмотки.
Ще один тест, що проводиться з ротором - перевірка на споживання енергії. У цьому випадку використовується амперметр (відповідний режим мультиметра), на кільця подається 12В. Там де ланцюг розривається, прилад покаже від 3 до 4,5, якщо елемент справний.
На завершення діагностики перевіряється ізоляційний шар на предмет опору. Процедура наступна. Беремо 40-ватну лампочку. Один кінець дроту приєднуємо до розетки, а інший - до корпусу. Інший контакт розетки з'єднується безпосередньо до кільця ротора. При хорошій ізоляції лампа не буде світитися. Навіть найменший напруження спіралі буде говорити про витік струму.
Якщо в результаті діагностики генератора була виявлена поломка одного з елементів, деталь змінюється - і пристрій, як нове.
Ось коротке відео про швидкої перевірки генератора:
Отже, якщо генератор автомобіля несправний, робота бортової мережі машини триватиме недовго. Акумулятор швидко сяде, і водієві доведеться буксирувати свій транспортний засіб до найближчого СТО (або викликати для цього евакуатор). З цієї причини кожен автовласник повинен бути уважним до сигнальної лампочки з символом батареї.
Питання та відповіді:
Як перевірити, чи йде зарядка з генератора на акумулятор? Знімається товстий дріт генератора (це +). + АКБ підключається один щуп мультиметра, а другий щуп з'єднується з вільному контакту генератора.
Як визначити, що генератор не працює на машині? Утруднений запуск ДВЗ (погано заряджається АКБ), мерехтіння світла під час роботи мотора, світиться іконка АКБ на приладку, свист приводного ременя генератора.
Як перевірити генератор працює чи ні? Заміром струму, що видається. Він має бути в межах 13.8-14.8В (2000 об/хв). Провал під навантаженням (включена піч, фари підігрів скла) до 13.6 – норма. Якщо нижче – несправність генератора.
Як перевірити справність генератора мультиметром? Щупи мультиметра підключаються до клем акумулятора (відповідно до полюсів) на працюючому моторі. На будь-яких оборотах напруга повинна бути в межах 14 вольт.
