поломка фазорегулятора

поломки фазорегулятора можуть полягати в наступному: він починає видавати неприємні звуки, що тріскають, завмирає в одному з крайніх положень, порушується робота електромагнітного клапана фазорегулятора, формується помилка в пам'яті ЕБУ.

З несправним фазорегулятором хоч і можна їздити, але треба розуміти, що ДВС працюватиме не в оптимальному режимі. Це вплине на витрату пального та динамічні характеристики ДВЗ. Залежно від проблеми з муфтою, клапаном або системою фазорегулятора в цілому, будуть відрізнятися симптоми поломки і можливість їх усунення.

Принцип дії фазорегулятора

Для того щоб розібратися чому тріщить фазорегулятор або клинить його клапан, варто розібратися в принципі дії всієї системи. Це дасть краще розуміння поломок та подальших дій щодо їх ремонту.

На різних оборотах ДВЗ працює не однаково. Для холостих і низьких оборотів характерні звані «вузькі фази», у яких швидкість відведення вихлопних газів невеликі. І навпаки, для великих оборотів характерні «широкі фази», коли обсяг газів, що випускаються, великий. Якщо на низьких оборотах будуть використовуватися «широкі фази», то відпрацьовані гази змішуватимуться з тими, хто знову надходить, що призведе до зниження потужності ДВЗ, і навіть його зупинки. А коли на високих оборотах включатимуться «вузькі фази», то призведе до зниження потужності двигуна та його динаміки роботи.

Зміна фаз від «вузьких» до «широких» дозволяє збільшувати потужність ДВЗ та підвищувати його коефіцієнт корисної дії, закриваючи та відкриваючи клапани під різними кутами. Це і є базовим завданням фазорегулятора.

Існує кілька типів систем фазорегуляторів. VVT (Variable Valve Timing), розроблена Volkswagen, CVVT - використовується Kia і Hyindai, VVT-i - застосовується Toyota і VTC - встановлюються на двигуни Honda, VCP - фазорегулятори Renault, Vanos / Double Vanos - система, що використовується в BMW. Далі розглянемо принцип дії фазорегулятора на прикладі автомобіля «Рено Меган 2» з 16-ти клапанним ДВСм К4М, оскільки вихід його з ладу є «дитячою хворобою» цього автомобіля та її власники найчастіше стикаються з непрацюючим фазорегулятором.

Управління відбувається через електромагнітний клапан, подача олії якого регулюється електронними сигналами з дискретною частотою 0 або 250 Гц. Весь цей процес контролюється електронним блоком керування на підставі сигналів, що надходять від датчиків ДВЗ. Включення фазорегулятора відбувається при зростаючому навантаженні на ДВС (значення оборотів від 1500 до 4300 оборотів на хвилину) коли дотримуються такі умови:

• справні датчики положення колінчастого (ДПКВ) та розподільного валів (ДПРВ);
• відсутні поломки в системі упорскування пального;
• спостерігається граничне значення упорскування фаз;
• температура охолоджуючої рідини знаходиться в межах +10 ... +120 ° С;
• підвищена температура олії ДВЗ.

Повернення фазорегулятора у вихідне положення відбувається коли обороти знижуються за тих же умов, але з тією відмінністю, що розраховано нульове змочування фаз. В цьому випадку запірний плунжер блокує механізм. так, «винуватцями» поломки фазорегулятора можуть бути не тільки він сам, а й електромагнітний клапан, датчики ДВЗ, поломки в моторі, збої в роботі ЕБУ.

Ознаки поломки фазорегулятора

Про повний або частковий вихід фазорегулятора з ладу можна судити за такими ознаками:

• Збільшення шумності роботи ДВЗ. З району установки розподільного валу виходитимуть звуки, що повторюються. Деякі водії кажуть, що вони схожі на роботу дизельного двигуна.
• Нестабільна робота ДВС в одному з режимів. Мотор може добре тримати неодружені оберти, але погано розганятися і втрачати потужність. Або навпаки, нормально їздити, але «захлинатися» на неодружених. В наявності загальне зниження вихідної потужності.
• Підвищена витрата пального. Знову ж таки, в якомусь режимі роботи мотора. Бажано перевіряти витрати пального в динаміці по бортовому комп'ютеру чи діагностичному приладі.
• Підвищення токсичності вихлопних газів. Зазвичай їх кількість стає більшою, і вони набувають більш різкого, ніж раніше, паливного запаху.
• Підвищується витрата моторної олії. Воно може почати активно вигоряти (зменшується його рівень у картері) або втрачати свої експлуатаційні характеристики.
• Нестабільні оберти після запуску ДВЗ. Це зазвичай триває близько 2…10 секунд. У цей час тріск від фазорегулятора сильніше, та був він трохи стихает.
• Формування помилки неузгодженості колінчастого та розподільчого валів або положення розподільного валу. У різних машин їх код може відрізнятись. Наприклад, у "Рено" помилка з кодом DF080 прямо вказує на проблеми з "фазиком". В інших машин часто з'являється помилка p0011 або p0016, що вказують на розсинхронізацію системи.

Проводити діагностику, розшифровувати помилки, а також скидати їх, найзручніше мультимарковим автосканером. Одні з таких доступних варіантів є Rokodil ScanX Pro. Їм можна знімати показання датчиків більшості автомобілів із 1994 р.в. натисканням пари кнопок. А також перевіряти спрацювання датчика, включаючи/відключаючи різні функції.

Зверніть увагу, що крім цього, при виході фазорегулятора з ладу може виявлятися лише частина зазначених ознак або вони проявляються на різних машинах по-різному.

Причини поломки фазорегулятора

поломки ділять саме по фазорегулятору і його керуючого клапана. Так, причинами поломки фазорегулятора є:

• Зношування поворотного механізму (лопатки/лопаті). У звичайних умовах це відбувається з природних причин і змінювати фазорегулятори рекомендується через кожні 100...200 тисяч кілометрів пробігу. Прискорити зношування може забруднене або неякісне масло.
• Смтакжение чи неузгодження встановлених значень поворотних кутів фазорегулятора. Зазвичай це відбувається через те, що поворотний механізм фазорегулятора у його корпусі перевищує допустимі кути повороту через знос металу.

А ось причини поломки клапана vvt інші.

• Вихід з ладу сальника клапана фазорегулятора. У автомобілів Рено Меган 2 клапан фазорегулятора встановлений у заглибленні в передній частині ДВЗ, де багато бруду. Відповідно, якщо сальник втрачає герметичність, то пил і бруд ззовні поєднуються з маслом і потрапляє в робочу порожнину механізму. Як результат – заклинювання клапана та знос поворотного механізму самого регулятора.
• Проблеми з електричним ланцюгом клапана. Це може бути її обрив, пошкодження контакту, пошкодження ізоляції, замикання на корпус або провід живлення, зниження або підвищення опору.
• Попадання пластикової стружки. На фазорегуляторах часто лопатки виготовляються з пластмаси. У міру їхнього зносу вони змінюють свою геометрію і випадають із посадкового місця. Разом з олією вони потрапляють у клапан, розпадаються та подрібнюються. Це може призвести або до неповного ходу штока клапана, або навіть до повного заклинювання.

також причини відмови фазорегулятора можуть критися в збої роботи інших пов'язаних елементів:

• Некоректні сигнали від ДПКВ та/або ДПРВ. Це може бути пов'язано як з проблемами із зазначеними датчиками, так і з тим, що фазорегулятор зносився, через що розподільний або колінчастий вал знаходяться в положенні, що виходить за допустимі межі в конкретний момент часу. У цьому випадку разом із фазорегулятором потрібно перевірити датчик положення колінвалу та перевірити ДПРВ.
• Проблеми у роботі ЕБУ. У окремих випадках в електронному блоці управління відбувається програмний збій і навіть за всіх коректних даних він починає видавати помилки, зокрема щодо фазорегулятора.

Демонтаж і чищення фазорегулятора

Перевірку роботи фазіка можна зробити без демонтажу. Але для перевірки по зносу фазорегулятора його потрібно зняти і розібрати. Для того щоб знайти де він знаходиться потрібно орієнтуватися по передньому краю распредвала. Залежно від конструкції двигуна демонтаж самого фазорегулятора відрізнятиметься. Проте Як би там не було, через його кожух перекинутий ремінь ГРМ. Тому потрібно забезпечити доступ до ременя, а сам ремінь треба зняти.

Від'єднавши клапан завжди перевіряйте стан сітки, що фільтрує. Якщо вона брудна, її потрібно почистити (промити очищувачем). Для того щоб почистити сітку потрібно акуратно розсунути її в місці замикання і демонтувати з посадкового місця. Сітку можна промити в бензині або іншій рідині, що чистить, за допомогою зубної щітки або іншого нежорсткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора також можна очистити від олії та нагару (як зовні, так і всередині, якщо це дозволяє його конструкція) використовуючи карбклінер. Якщо клапан чистий, можна переходити до його перевірки.

Як перевірити фазорегулятор

Існує один простий метод, як можна перевірити, чи працює фазорегулятор у ДВС чи ні. Для цього необхідні лише два тонкі дроти довжиною близько півтора метра. Суть перевірки полягає в наступному:

• Зняти штекер із роз'єму клапана подачі олії у фазорегулятор і підключити туди підготовлені проводки.
• Другий кінець одного з проводів потрібно під'єднати на одну з клем акумулятора (полярність у цьому випадку не має значення).
• Другий кінець другого дроту залишити поки що у підвішеному стані.
• Запустити ДВЗ на холодну і залишити працювати на неодружених оборотах. Важливо, щоб масло в движку було охолоним!
• Підключити кінець другого дроту до другої клеми акумулятора.
• Якщо ДВС після цього починає «задихатися», значить, фазорегулятор працює, інакше — ні!

Електромагнітний клапан фазорегулятора потрібно перевіряти за таким алгоритмом:

• Вибравши на тестері режим вимірювання опору, виміряйте його між виводами клапана. Якщо орієнтуватися на дані посібника Меган 2, то при температурі повітря +20 ° С воно має знаходитися в межах 6,7 ... 7,7 Ом.
• Якщо опір нижче – значить, має місце замикання, якщо більше – урвище. Як би там не було, клапана не ремонтують, а змінюють на нові.

Вимір опору можна зробити і без демонтажу, проте потрібно перевірити і механічну складову клапана. Для цього знадобиться:

• Від джерела живлення 12 Вольт (АКБ авто) подайте напругу додатковими проводками на електричний роз'єм клапана.
• Якщо клапан справний і чистий, то його поршень висунеться вниз. Якщо напругу прибрати, шток повинен повернутися у вихідне положення.
• далі потрібно перевірити зазор у крайніх висунутих положеннях. Він має бути не більше 0,8 мм (можна скористатися металевим щупом для перевірки зазорів клапанів). Якщо він менший, то клапан потрібно прочистити за описаним вище алгоритмом. Після виконання чищення електричну та механічну перевірки слід, а потім приймати рішення про заміну. повторити.

Для того, щоб «продовжити життя» фазорегулятору та його електромагнітному клапану рекомендується частіше міняти масло та масляні фільтри. Особливо якщо машина експлуатується у важких умовах.

Помилка фазорегулятора

У випадку, якщо на Рено Меган 2 у блоці управління сформувалася помилка DF080 (ланцюг зміни характеристики розподільчого валу, обрив ланцюга), то потрібно в першу чергу перевірити клапан за наведеним вище алгоритмом. Якщо він працює нормально, то в такому випадку потрібно "продзвонити" по дроту від фішки клапана до електронного блоку управління.

Найчастіше проблеми виникають у двох місцях. Перше — у джгуті проводів, які йдуть із самого ДВС на блок управління ДВС. Друге – у самому роз'ємі. Якщо проводка ціла, дивіться роз'єм. Згодом піни на них розтискаються. щоб їх піджати необхідно зробити такі действия:

• зняти пластиковий тримач з роз'єму (здерти вгору);
• після цього з'явиться доступ до внутрішніх контактів;
• аналогічно потрібно демонтувати задню частину корпусу утримувача;
• після цього по черзі дістати через задню частину один і другий сигнальний провід (діяти краще по черзі, щоб не переплутати розпинування);
• на клемі, що звільнилася, потрібно за допомогою якогось гострого предмета потрібно підтиснути клеми;
• зібрати все у вихідне становище.

Відключення фазорегулятора

Чимало автолюбителів турбує питання — чи можна їздити з несправним фазорегулятором? Відповідь так, можна, але треба розуміти наслідки. Якщо ж ви з якихось причин все ж таки вирішите відключити фазорегулятор, то робити це можна так (розглядається на тому ж Рено Меган 2):

• від'єднати штекер від роз'єму клапана подачі олії на фазорегулятор;
• в результаті виникне помилка DF080, а можливо, і додаткові за наявності супутніх поломок;
• щоб позбутися помилки і «обдурити» блок управління, необхідно між двома висновками на штекері вставити електричний резистор опором близько 7 Ом (як зазначалося вище — 6,7…7,7 Ом для теплої пори року);
• скинути помилку програмно, що виникла в блоці управління, або від'єднавши на кілька секунд мінусову клему акумулятора;
• знятий штекер надійно закріпити в підкапотному просторі, щоб він не оплавився і не заважав іншим деталям.

Зверніть увагу, що при заглушеному фазорегулятор потужність ДВС падає приблизно на 15% і трохи зростає витрата бензину.

Висновок

Автовиробники рекомендують міняти фазорегулятори через кожні 100...200 тисяч кілометрів пробігу. Якщо він застукав раніше — насамперед потрібно перевірити його клапан, оскільки це простіше. Глушити чи не глушити «фазик» — вирішувати автовласнику, оскільки це призводить до негативних наслідків. Демонтаж та заміна самого фазорегулятора – це трудомістке заняття для всіх сучасних машин. Тому виконувати таку процедуру можна лише, якщо у вас є досвід роботи та відповідні інструменти. Але краще звернутися за допомогою до автосервісу.