Прокачування гальм і заміна гальмівної рідини

Це керівництво з механіки представлено вам на сайті Louis-Moto.fr.

Хороші гальма абсолютно необхідні для безпеки мотоциклів на дорозі. Тому необхідно регулярно замінювати не тільки гальмівні колодки, але і гальмівну рідину в гідравлічних гальмівних системах.

Замінити гальмівну рідину мотоцикла

Не видно через віконце бачка з гальмівною рідиною? Ви можете бачити тільки чорний? Прийшов час замінити старий бульйон свіжої чистої світло-жовтого гальмівною рідиною. Чи можете ви підтягти важіль ручного гальма до рукоятки дросельної заслінки? Хочете знати, що може означати вираз «точка тиску»? В цьому випадку вам слід негайно поглянути на гідравлічну систему ваших гальм: дійсно можливо, що в системі є повітря, де не повинно бути бульбашок повітря. Пам'ятайте: для безпечного гальмування необхідно регулярно обслуговувати гальма. Тут ми покажемо вам, як це зробити.

Як ми пояснимо вам в наших радах з механіки, основні відомості про гальмівної рідини, гідравлічна рідина з часом старіє. Незалежно від пробігу автомобіля, він вбирає воду і повітря навіть в замкнутій системі. Наслідки: точка тиску в гальмівній системі стає неточною, і гідравлічна система більше не може витримувати сильні термічні навантаження при екстреному гальмуванні. Тому важливо замінювати гальмівну рідину відповідно до інтервалів технічного обслуговування, рекомендованими виробником, і одночасно прокачувати гальмівну систему. 

попередження: під час цієї роботи життєво важлива гранична ретельність! Робота з гальмівними системами має вирішальне значення для безпеки дорожнього руху і вимагає глибоких технічних знань механіків. Так що не ризикуйте безпекою! Якщо у вас є найменші сумніви у своїх здібностях самостійно провести ці роботи, обов'язково довірте це спеціалізованому гаражу. 

Це особливо актуально для гальмівних систем із контролем ABS. У більшості випадків ці системи мають два гальмівні контури. З одного боку, контур, керований гальмівним насосом і датчики, що приводить в дію, з іншого – контур регулювання, керований насосом або модулятором тиску і що приводить в дію поршні. У більшості випадків гальмівні системи цього типу повинні прокачуватись електронною системою, керованою комп'ютером майстерні. Отже, це не та робота, яку можна розумно виконувати вдома. Ось чому нижче ми описуємо лише обслуговування гальмівних систем. без ABS ! 

Завжди стежте за тим, щоб токсичні гальмівні рідини, що містять гліколь DOT 3, DOT 4 або DOT 5.1, що не потрапили на пофарбовані частини автомобіля або на вашу шкіру. Ці рідини руйнують фарбу, поверхні і шкіру! При необхідності промийте якомога швидше і великою кількістю води. Силіконова гальмівна рідина DOT 5 також отруйна і залишає стійку мастильну плівку. Тому його слід дбайливо зберігати подалі від гальмівних дисків і колодок. 

прокачування гальм

Існує два різних методу утилізації відпрацьованої гальмівної рідини і видалення повітря з гальмівної системи: ви можете або перекачати рідину за допомогою важеля / педалі гальма, щоб видалити її в піддон для збору крапель, або всмоктати її за допомогою вакуумного насоса (див. Фото 1в). 

Метод відкачування дозволяє витісняти гальмівну рідину в порожню ємність через прозору трубку (див. фото 1а). Перед запуском налийте в цю ємність (приблизно 2 см) трохи нової гальмівної рідини, щоб уникнути випадкового потрапляння повітря в гідравлічну систему через шланг. Переконайтеся, що контейнер стійкий. Кінець шлангу завжди повинен залишатися в рідині. Простіше та безпечніше рішення – використовувати штуцер для прокачування гальм зі зворотним клапаном (див. фото 1b), який надійно запобігає зворотному потіку повітря.

В якості альтернативи ви також можете використовувати гвинт для видалення повітря з гальм Stahlbus зі зворотним клапаном (див. Фото 1d) для заміни оригінального гвинта для видалення повітря з гальм. Після цього ви можете залишити його в автомобілі на тривалий час, що значно спростить подальші роботи з технічного обслуговування гальмівної системи.

Видаляючи повітря з системи, постійно стежте за рівнем рідини в баку арматури: ніколи не дозволяйте їй повністю стікати, щоб запобігти повторному потрапляння повітря в систему, що зажадає від вас почати роботу з самого початку. . Ніколи не пропускайте інтервали заміни рідини!

Зокрема, якщо обсяг резервуара і гальмівних супортів вашого автомобіля невеликий, що зазвичай має місце на кросових мотоциклах і скутерах, спорожнення резервуара шляхом всмоктування за допомогою вакуумного насоса відбувається дуже швидко. Тому в цій ситуації переважно зливати масло шляхом прокачування за допомогою важеля / педалі гальма. З іншого боку, якщо гальмівний шланг вашого автомобіля довгий і об'єм рідини в резервуарі і гальмівних супортах великий, вакуумний насос може значно спростити вашу роботу.

Замінити гальмівну рідину – поїхали

Метод 1: заміна рідини за допомогою ручного важеля або ножної педалі 

01 – Встановіть бачок гальмівної рідини горизонтально

Перш за все необхідно безпечно підняти автомобіль. Встановіть його так, щоб все ще закритий бачок з гальмівною рідиною знаходився приблизно в горизонтальному положенні. Для цього бажано використовувати підставку для майстерні, яка підходить для вашої моделі автомобіля. Ви можете знайти поради з підйому вашого автомобіля в наших базових знаннях про механічні підказках милиць.

02 – Підготувати робоче місце

Потім накрийте все пофарбовані частини мотоцикла підходящої плівкою або подібним предметом, щоб уникнути пошкоджень, які можуть бути викликані розбризкуванням гальмівної рідини. Не соромтеся виявляти особливу розбірливість: без бруду провести цю роботу складно. Що було б ганьбою для естетики вашого автомобіля. В якості міри безпеки тримайте під рукою відро з чистою водою.

03 – Використовуйте накидний гайковий ключ, потім встановіть трубу

Почніть з відведення повітря з гальмівної системи так, щоб гвинт для видалення повітря знаходився найдалі від бачка з гальмівною рідиною. Для цього застосуйте відповідний накидний гайковий ключ до штуцера для прокачування гальмівного супорта, потім підключіть трубку, приєднану до штуцера для прокачування гальм або до бачка. Переконайтеся, що шланг правильно сидить на спускному гвинті і не може зісковзнути сам по собі. Якщо ви використовуєте злегка стару трубу, може бути досить відрізати її маленький шматочок кусачками, щоб переконатися, що вона залишається на місці. Якщо шланг неправильно встановлений на спускний гвинт або якщо спускний гвинт ослаблений в різьбі, існує ризик того, що тонка струмінь дрібних бульбашок повітря просочиться в шланг. Для додаткової безпеки ви також можете закріпити шланг, наприклад. за допомогою затискачів чи кабельної стяжки.

04 – Обережно відкрутіть кришку

Обережно виверніть гвинти з кришки бачка з гальмівною рідиною. Для загортання гвинтів з головкою Phillips переконайтеся, що підходить викрутка. Дійсно, маленькі хрестоподібні гвинти легко пошкодити. Легкий удар молотком по викрутку допоможе послабити застрягли гвинти. Обережно відкрийте кришку бачка з гальмівною рідиною і акуратно зніміть її з гумовим вкладишем.  

05 – Послабте спускний гвинт та закачайте рідину

Потім обережно звільніть спускний гвинт накидним ключем, повернувши його на півоберта. Обов'язково використовуйте тут відповідний ключ. Це пов'язано з тим, що, коли гвинт НЕ відкручується протягом тривалого часу, він має тенденцію бути надійним. 

06 – Насос із гальмівним важелем

Важіль або педаль гальма використовується для відкачування відпрацьованої гальмівної рідини з системи. Дійте з великою обережністю, так як деякі гальмівні циліндри мають тенденцію виштовхувати рідина через різьбу спускного гвинта в бачок гальмівної рідини при накачуванні і, якщо це так, розпорошувати її на пофарбовані частини автомобіля. Слідкуйте за тим, щоб бачок з гальмівною рідиною ніколи не був повністю порожнім!

Тим часом доливайте нову гальмівну рідину в бачок гальмівної рідини, як тільки її рівень помітно впаде. Для цього дійте, як описано вище: повітря не повинен потрапляти в систему!

Якщо рідина не тече належним чином, є невелика хитрість: після кожної відкачування повторно затягуйте спускний гвинт, потім відпускайте важіль або педаль, відкручуйте гвинт і знову починайте відкачування. Цей метод вимагає трохи більше роботи, але він працює добре і ефективно видаляє пухирці повітря з системи. Прокачування гальм зі зворотним клапаном або гвинт Stahlbus позбавлять вас від цієї роботи. Дійсно, зворотний клапан запобігає будь зворотний потік рідини або повітря.

07 – Перекачування рідини

Продовжуйте в тому ж дусі, уважно стежачи за рівнем гальмівної рідини в бачку, поки через прозору трубку не потече тільки нова чиста рідина без бульбашок. 

Натисніть на важіль / педаль в останній раз. Затягніть спускний гвинт, утримуючи важіль / педаль в натиснутому положенні. 

08 – Вентиляція

Залежно від системи, ви повинні випустити повітря з гальмівної системи через наступний спускний гвинт, діючи, як описано раніше / в разі дводискових гальм цей крок виконується на другому гальмівному супорті системи.

09 – Переконайтеся, що рівень заповнення правильний

Після того, як повітря буде видалений з гальмівної системи через все спускні гвинти, заповніть бачок гальмівною рідиною, встановивши бачок в горизонтальне положення до максимального рівня. Потім закрийте банку, надівши очищену і просохла (!) Гумову вставку і кришку. 

Якщо гальмівні колодки вже злегка зношені, будьте обережні, щоб не заповнити бачок повністю до максимального рівня. В іншому випадку при заміні колодок в системі може виявитися занадто багато гальмівної рідини. Приклад: якщо прокладки зношені на 50%, заповніть банку на півдорозі між мінімальним і максимальним рівнями заповнення.  

Затягніть гвинти Phillips (в більшості випадків їх легко затягнути) підходящої викруткою і без зусиль. Не затягуйте занадто сильно, інакше наступна заміна рідини може бути проблематичною. Ще раз ретельно перевірте автомобіль, щоб переконатися, що на нього не потрапила гальмівна рідина. При необхідності обережно видаліть їх, поки фарба не ушкодилася.

10 – Точка тиску на важелі

Збільште тиск в гальмівній арматурі, натиснувши кілька разів на важіль / педаль гальма. Переконайтеся, що ви все ще відчуваєте фіксовану точку тиску на важелі або педалі після короткого ходу без навантаження. Наприклад, ви не повинні приводити в рух гальмівний важіль на кермі до рукоятки, не зустрічаючи сильного опору. Як описано раніше, якщо точка тиску недостатня і недостатньо стійка, можливо, що в системі все ще є повітря (в цьому випадку повторіть видалення повітря), але також є витік в супорті гальма або зношений поршень ручного насоса.

замітка: якщо після декількох стравлювання повітря і ретельної перевірки на витоку точка тиску все ще не стійка, використовуйте наступну процедуру, яка вже була перевірена: сильно потягніть важіль гальма і зафіксуйте його у рукоятки дросельної заслінки, наприклад. за допомогою кабельної стяжки. Потім залиште систему під тиском в цьому положенні, в ідеалі на ніч. Вночі стійкі дрібні бульбашки повітря можуть спокійно підніматися вгору в бачок гальмівної рідини. На наступний день зніміть кабельну стяжку, повторно перевірте точку тиску і / або виконайте остаточну продувку повітрям. 

Метод 2: заміна рідини вакуумним насосом

Виконайте кроки з 01 по 05, як описано в методі 1, потім продовжуйте наступним чином: 

06 – Аспірувати гальмівну рідину та повітря

За допомогою вакуумного насоса зберіть відпрацьовану гальмівну рідину, а також все повітря, присутній в резервуарі. 

• Своєчасно заповнюйте резервуар нової рідиною, поки він не спустошив (див. Метод 1, крок 6, фото 2). 
• Так що завжди стежте за рівнем заповнення! 
• Продовжуйте працювати з вакуумним насосом до тих пір, поки через прозору трубку не потече тільки нова чиста рідина без бульбашок повітря (див. Метод 1, крок 7, фото 1). 

Під час останньої відкачки вакуумним насосом затягніть прокачного гвинт на гальмівному супорті (див. Метод 1, крок 7, фото 2). Залежно від системи, ви повинні прокачати гальмівну систему на наступному гвинті для видалення повітря, як описано вище / в разі дводискових гальм цей крок виконується на другому гальмівному супорті системи.

07 – Відвідайте сайт

Потім продовжуйте, як описано в методі 1, починаючи з кроку 8, і завершите роботу. Потім перевірте точку тиску і переконайтеся, що ваш мотоцикл чистий.

Перед поверненням в дорогу на мотоциклі ще раз детально перевірте роботу і ефективність гальмівної системи.

Питання та відповіді:

Навіщо міняти гальмівну рідину у мотоциклі? Гальмівна рідина забезпечує справну роботу гальм, а також змащує елементи системи. Згодом через перепади температур у контурі може з'являтися волога, що викликає корозію.

Яку гальмівну рідину ллють у мотоцикл? Це залежить від рекомендацій виробника. Якщо немає якихось особливих розпоряджень, то в мотоциклах можна використовувати ту ж ТЗ, що і в автомобілях – DOT3-5.1.

Як часто потрібно міняти гальмівну рідину на мотоциклі? Через кожні 100 кілометрів пробігу потрібно перевіряти рівень рідини, а заміна ТЗ здійснюється приблизно через два роки після заливання.