Регулювання клапанів на двигунах автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причиною ряду несправностей двигунів автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 поряд з несправним або не відрегульованим карбюратором може бути збільшення або зменшення теплових зазорів клапанного механізму.

Ці збої включають:

- Нестабільна робота двигуна на холостому ходу;

- Неможливість регулювання холостого ходу;

- Втрата потужності та прийомистості (погіршення динаміки автомобіля);

- "провали" при натисканні на педаль "газ";

- "Постріли" в карбюратор.

Щоб виявити справжнього винуватця проблем з двигуном, послухаємо, як цей двигун працює на холостому ходу. Вірною ознакою збільшених теплових зазорів буде дзвінкий скрегіт під клапанною кришкою, який чітко чутний. При обмеженому просторі деренчання не буде чути, але можливе постійне перегрів двигуна, часті клацання в глушнику, помітне зниження потужності та прийомистості.

У будь-якому випадку варто відрегулювати клапан. Це нормалізує роботу як газорозподільного механізму, зокрема, і двигуна загалом. Цілком можливо, що проблеми, які раніше існували у вашій роботі, після такого коригування зникнуть самі собою.

необхідні інструменти

- Регулятор клапана із замком

Або дві викрутки, якщо аксесуару немає. Один повинен бути довгим та потужним, щоб штовхати штовхач шайбою вниз, другий прорізний з широким лезом (не менше 10 мм) для фіксації штовхача в натиснутому положенні.

Регулятор клапана двигуна автомобіля

- Набір плоских зондів

— Пінцет

- Зірковий ключ на 17

- Комплект легінсів

Опціонально, шайби необхідного розміру можна придбати окремо після вимірювання теплових проміжків.

Шайби різних розмірів для регулювання клапанів двигуна

Підготовчі роботи

Регулювання клапанів проводиться на холодному двигуні, тому якщо ваш двигун гарячий, дайте йому охолонути не менше 1 години.

— Зніміть повітряний фільтр.

— Видаліть опору важеля акселератора.

— Зніміть кришку двигуна.

— Зніміть кришку ГРМ.

— Робимо ще три мітки на шківі розподілу. Для цього порахуємо кількість зубів і розділимо його на чотири частини.

Додаткові мітки на шківі розподільного валу

— Поєднали настановну мітку на шківі розподільного валу з виступом на задній кришці ГРМ. Поршні першого та четвертого циліндрів досягають верхньої мертвої точки (ВМТ).

— У люка в картері зчеплення переконуємося, що довга мітка на маховику знаходиться навпроти центру трикутного вирізу шкали випередження запалення.

Шильдик на маховик двигуна 2108, 21081, 21083

Перед регулюванням клапанів двигунів автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 необхідно перевірити теплові зазори, щоб з'ясувати загальний технічний стан клапанного механізму цього двигуна.

Вимірювання теплового простору щупом

Регулювання теплових зазорів клапанів двигуна автомобіля

Розглянемо як приклад регулювання третього клапана.

- Встановлюємо шків у положення, коли настановні мітки збігаються (верхня мертва точка)

Провертаємо його на 3-4 зубці (40-500) за годинниковою стрілкою.

— Встановлюємо пристрій для регулювання на головку блоку

Якщо ні, візьміть дві викрутки. Довгий і потужний ми використовуватимемо як важіль, а менший — прорізний — для фіксації штовхача.

- Розвертаємо штовхач прорізом до себе (у бік радіатора)

— Вводимо «клац» пристосування між кулачком та штовхачем

- Натискаємо вниз важіль пристосування та утоплюємо штовхач вниз

Замість аксесуара можна використовувати довгу викрутку. Підтримуючи його на кулачці, утоплюємо і штовхач.

— Встановлюємо між кромкою штовхача та розподільним валом фіксатор, який утримує штовхач у натиснутому положенні

Якщо блокування немає, вставте плоске лезо викрутки. Необхідно, щоб клямка знаходилася точно на краю штовхача і не заважала зняттю шайби.

— Пінцетом, через проріз у штовхачі витягуємо регулювальну шайбу

Його поверхня може бути відзначена товщиною. Якщо мітка стерлася, потрібно буде виміряти її товщину мікрометром, а якщо ні, то підібрати нову дослідним шляхом.

Регулювання клапанаПристрій та штовхач, схема

- Розраховуємо товщину нової шайби за формулою:

- Для впускних клапанів Z = Y + X-0,2 мм;

- Для випускних клапанів Z = Y + X-0,35 мм;

Z - розрахункова товщина нової шайби;

Y - Товщина витягнутої шайби;

Х - зазор, що визначається щупом.

Підбираємо нову шайбу з міткою, близькою до розрахункової (±0,05 мм).

- Встановлюємо нову шайбу в штовхач, маркуванням вниз

- Віджимаємо штовхач вниз і знімаємо фіксатор

Інші клапани регулюємо поворотом колінчастого валу на кути, зазначені нижче у примітках.

Знімаємо регулювальний інструмент, замінюємо клапанну кришку та інші розібрані деталі.

Примітки і доповнення

Відрегулювали зазори на першому впускному та третьому випускному клапані

Регулюємо зазори на п'ятому (випускному) та другому (впускному) клапанах

Регулюємо зазори на восьмому (випускному) та шостому (впускному) клапанахРегулюємо зазори на четвертому та сьомому випускному клапані (впускний

Twokarburators VK — Більше інформації по темі в нашій групі ВКонтакте, на Facebook Twokarburators FS та Однокласники — Twokarburators OK

Більше статей з автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099

- Регулювання приводу зчеплення на автомобілях ВАЗ 2108, 2109, 21099

- «Прокачування» гальм на автомобілях ВАЗ 2108, 2109, 21099

- Заміна ременя ГРМ на автомобілях ВАЗ 2108, 2109, 21099

- Двигун «Троїт», мотиви

- Вимірювання компресії в циліндрах карбюраторного двигуна

- Як зламати клапан двигуна автомобіля?

Постріл у глушник - можливо паливна суміш занадто багата, згоряє не повністю, викидається у вихлопний тракт, де може горіти з бавовнами та пострілами. Такий же ефект буде, якщо паливна суміш в циліндрах спалахне занадто рано, при русі поршня вгору випускні клапани не встигають повністю закритися. Розподільник необхідно повернути на 1 мм за годинниковою стрілкою (якщо дивитись з боку кришки). Або одна (дві) свічки не працюють, а потім «прориваються».

А як проявляється забита вихлопна система, можуть бути перепади та просто заїхати, додавши трохи бензину, щось таке з'являється і потім нормалізується. Пробував кілька разів увімкнути, потім у глушник вистрілив і він став нормально працювати. І рівень у камері поплавця додали і знову поміняли старий клапан, безрезультатно. Вночі вранці знову все гаразд. І задній не вмикається.

Стрижень перевірити можна тільки через наповнювач, але викрутити його не можу, тільки через трос, що передає, можна виміряти і заправити. Як визначити через тросову передачу тросиком, заміряв, начебто вище за сальники, але точно потрібний рівень не знаю, наскільки відрізняється рівень? І не можу знайти олію долити мін напівсинт Кажуть мінерали від 75-х напівсинтетики від 80-х? І віддача сильного важеля заважає при повороті задньої, кардан на крилах теж як новий у колгоспі (пластмаса вставлена ​​від кришки мінералки, досі стоїть, щойно вибив, вийшло менше), а на важелі все нормально. Я й досі не зрозумів, як виправити реакцію на коробці. Це якщо знімати за одне і міняти масло, зайві витрати, якщо брати на заправку. Ледве не прогнав поїзд (він закінчився) поклав картонну коробку, щоб було краще видно, недалеко від майстра накатати колеса та орендувати яму та перевірити динаміку на одному та після розкоксування на парі десятків кілометрів. Досі справа не зайшла в глухий кут.

Якщо відновити сапун, олія може перестати текти. У верхній частині коробки є стрижень. Подивися рівень масла у ньому.

Глушник обезуглерожував дим під шолом машини.

Далі виявилися поломки, масло текло з коробки із сальника на лівій половині півосі та з-під троса, а точніше тросової передачі на спідометр, сапун не капаючи. Можливо забився сапун, чи потрібно міняти сальник? Не можу дістати кришку заливної горловини, щоб перевірити рівень. 5 швидкість Боюся, що знову підшипник в п'ятій, щоб не розплавився. Обмеження було 20 км/год 1 км, та був з'явився запах трансмісії.

Якось поршень почистив зверху місцями. 10 мл здається обмаль. І ще раз у першу додала 7 мл, а решту залишила на ніч 3 мл. Три години запах був біля декарбонізатора і після цього його не було чути. Тільки згори реагували на кільця, які не доходили? Краще б розпилювач брав 20 балонів та п'ять разів. У приміщенні також, а як там тверді частинки з сажею?

Щоправда зазори дещо більші. Це краще, ніж заклинювання клапанів. Розкоксування іноді спрацьовує не відразу, а за кілька десятків кілометрів. Або не працює, якщо поршневі кільця не лише забиті нагаром, а й втратили еластичність через перегрівання (нагари).

І як після виміру притискаються клапани 1 і 3, 2 і 5 і т.д.? в 4 рази відхиляється від номіналу у велику сторону: 1) вих 0,35 2) вх 0,3 * 3) вх 0,15 4) вх 0,5 * 5) вх 0,3 6) вх 0,3 * 7 ) вх 0,25 виходи 0,45 * відзначений зірочкою. Чи є зв'язок з першим циліндром, чи потрібен був розкокс міра?

Пробував розкоксовувати чомусь, свічки ще більше забруднилися, маленькі оберти, може, треба було газ у підлогу притискати? Не думав, що він палитиме, сусіди йому заборонили (потрібно закоментувати розкоксування, щоб його не було у дворі) він працював мінімум 15 хвилин за інструкцією 20т.

Так, перший і четвертий мають бути вгорі.

До досягнення 90 градусів на шківі распредвала видно мітку на маховику. На шківі генератора мітка внизу. На двигуні міток на шківі не виявлено, але приблизно 180 градусів повороту не співпадуть.

На розподільнику, якщо поставити 1-й поршень у верхню точку через свічковий отвір?

Маркування на кермі у порядку. Це може бути непомітно. Потрібно провернути маховик, трохи оглянути та почистити ганчіркою, якщо є забруднення.

Етикетки не збігаються? Я навіть не знайшов мітки на кермі. Через свічник шукати вершину?

І 42 зуби. У флаєрі 111 начебто є у літературі? Після 10.5.

А раніше карбюратор смерділ горілим маслом, картерні гази викидалися в атмосферу.

Я колись встановлював кільця на копійчаному двигуні, після вироблення охолоджувальної рідини погнувся колінвал. Людина з професійними правами (ЗС) згоріла.

Пахло перегрітим двигуном.

Ні, ознак перегріву немає. Це просто низький рівень антифризу?

На першому циліндрі після капремонту карбюратора свічка після нагару металізувалася швидше за інших?

Злегка білі картерні гази при дроселюванні, на неодружених не видно. Почистив маслоотделитель не підключив патрубки сапуна менше від диму ніж від клапанів. Тільки глушник я не впевнений, що під час регазифікації він виглядає білим?

Перегрів може призвести до голівки блоку, де встановлені ці клапани. В результаті прокладання ГБЦ згорить та ляже; поршневі кільця втрачають еластичність. Перевірте наявність білої емульсії на щупі після стоянки (антифриз в маслі) і чи не пузириться охолоджувальна рідина в розширювальному бачку при прогріванні двигуна (гази в антифризі). Також можливе сильне та постійне димлення з глушника (тосол у камерах згоряння або кільця на поршнях). Якщо таких ознак немає, це нормально, при їх появі потрібно буде знімати головку з блоку, шліфувати, змінювати прокладку, змінювати кільця поршневі. Ось посилання на статті: "Пробита прокладка головки блоку циліндрів" і.

Зонди плоскі, вузькі. На ВАЗ 2101-2107 щуп широкий, на 2108-2109 тонкий. Зношування сальника призводить до того, що при регазифікації з глушника виходить дим. Розкоксування можна робити як покупним продуктом, так і саморобним, після чого потрібно ще раз перевірити компресію.

І навіть якщо ця клапанна кришка перегрівається, ГБЦ. Я забув додати води, довелося проїхати 100 метрів і трохи попрацювати на холостому ході. Гілка зламалася біля хомута зимової кришки радіатора, зрізав. Антифриз не заливався. Яка загроза?

На шківі распредвала 111 зубів 112 западин 28 западин немає зубів. А який має бути набір плоских гвинтів? На перших 8 міряли компресію на СТО, на решті 10 рекомендуємо регулювати зазори.

Є питання, а якщо його не декоксувати гасом ацетоном. а купувати (йому було 2-3 роки) до перевірки (можливо регулювання) проміжків, чи можна після? Як перевіряються сальники?

Чи не зафіксовано??? Такі школи мають бути негайно знищені.

Давайте виправимо це.

Помилка в першому контурі 1 випускний клапан 3 впускний