Ремонт двигуна на ВАЗ 2106

Чи варто робити капремонт двигуна

Двигун для 2101-2107 розроблений італійцями у 50-х роках минулого століття. З того часу конструкція не змінювалася, тільки в 2007 році модель 2107 була оснащена інжектором. Двигун дуже простий і за наявності ремонтної книжки, а також набору інструментів можна успішно провести якісний ремонт двигуна. «Капітальна» вартість навіть за ідеальних умов ремонту недорога.

Щодо ресурсу: за заявою виробника, двигун «пробігає» 120 000 км, після чого блок розсвердлюється до ремонтного розміру, і так ще 2 рази, після чого блок можна викидати. При якісних деталях, правильному усуненні несправностей, використанні якісних мастил та професійному складанні наш двигун може пройти 150-200 тисяч, від заміни до заміни олії та деяких розхідників.

Як підвищити потужність двигуна на «класичних» моделях ВАЗ

Відомі в СНД моделі ВАЗ 2101, 2103-06 або Нива часто називають класикою. Силові агрегати цих машин карбюраторні і на сьогоднішній день сильно застаріли, проте, враховуючи їхню поширеність, бажаючих модифікувати ці двигуни внутрішнього згоряння чимало.

Результатом може стати розгойдування двигуна до 110-120 кінських сил. Є навіть екземпляри потужністю близько 150 л. (залежно від якості та глибини доробок). У цій статті ми розглянемо як збільшити потужність класичного двигуна ВАЗ.

Збільшення робочого об'єму двигуна ВАЗ

Як відомо, одним з найважливіших параметрів стосовно двигуна внутрішнього згоряння є обсяг роботи. Від того, який об'єм у двигуна, залежить його потужність, розгін агрегату і т.д.

Управляти потужнішим автомобілем комфортніше, оскільки запас крутного моменту і потужності дозволяє не сильно «крутити» двигун, оскільки прийнятна тяга з'являється на менших обертах.

Коли справа доходить до збільшення робочого навантаження, є два основні способи:

Ці методи активно практикуються для тюнінгу серійних двигунів АвтоВАЗу, що знаходяться під капотами різних моделей. Якщо бути точніше, то йдеться про перший двигун «копійки» 2101 потужністю 60 к.с або «одинадцятий» двигун 21011, і про силовий агрегат ВАЗ 2103-06 потужністю 71-75 к.с. Також не варто забувати про карбюратор 80-сильного двигуна об'ємом 1,7 літра в моделі «Нива» та інші модифікації двигунів внутрішнього згоряння, згаданих вище.

Отже, розглянемо конкретний приклад. Якщо у вас двигун ВАЗ 2101, можна розсвердлити циліндри до 79 мм, а потім поставити поршні від двигуна 21011. Робочий об'єм буде 1294 см3. Для збільшення ходу поршня треба колінвал 2103 щоб хід був 80мм. Тоді вам потрібно буде купити укорочені шатуни (на 7мм). В результаті обсяг становитиме 1452 см3.

Цілком очевидно, що якщо одночасно розточити циліндри і збільшити хід поршня, то в результаті вийде "копійчаний" робочий об'єм, який складе 1569 см3. Зверніть увагу, що аналогічні операції здійснюються і з іншими двигунами на «класичних» моделях.

Також важливо враховувати, що після встановлення іншого колінчастого валу та збільшення ходу поршня відбудеться збільшення ступеня стиснення, що вимагатиме застосування бензину з вищим октановим числом. Можливо, вам також потрібно додатково налаштувати ступінь стиснення. Головне правильно підібрати укорочені поршні, шатуни і т.д.

Також додамо, що найпростішим і найдешевшим методом можна вважати дриль для ремонту поршнів. Однак навіть якщо блок розсвердлити до останнього ремонтного розміру, обсяг збільшується не більше ніж на 30 кубиків. Іншими словами, на значний приріст потужності у цьому випадку розраховувати не варто.

Інші доробки двигуна: впуск та випуск

Якщо зважати на рекомендації фахівців, то для того, щоб двигун вийшов розгінним, не слід прагнути збільшувати його обсяг за позначку в 1,6 літра. Збільшення гучності вище за цей показник означатиме, що мотор «важчий» і крутиться з меншою інтенсивністю.

Наступним кроком буде модернізація випускних каналів та клапанів. Канали поліруються, а клапани можна навіть замінити. Наприклад, підбирається підходящий варіант (можна і від іномарки), після чого стрижні клапанів обробляють під розміри двигуна ВАЗ.

Паралельно повинні бути оброблені тарілки клапанів. Важливо відрегулювати всі клапани за вагою. Окремо варто порушити питання установки розподільного валу. Щоб двигун добре працював знизу вгору та на високих оборотах, оптимально підібрати розподільний вал, що забезпечує високий підйом клапанів. Паралельно потрібна розрізна шестерня для регулювання фаз газорозподілу.

Що необхідно зробити перед зняттям двигуна

Тому необхідно вимкнути всі вкладення. Від'єднайте акумулятор, зніміть корпус повітряного фільтра та карбюратор. Потім злийте всі рідини із двигуна. Антифриз, якщо він не підлягає заміні, потрібно злити в ємність об'ємом близько 10 л. Моторну олію не можна використовувати після капітального ремонту. Найкраще наливати свіжий. Однак більша частина підготовчих робіт однакова, хоч би який ремонт проводився автомобілів ВАЗ 2106. Ви лагодите двигун або знімаєте коробку передач. Різниця у нюансах. Наприклад, при розбиранні коробки не потрібно буде зливати антифриз.

Автомобіль встановлюється максимально рівно, під задні колеса необхідно підкласти спеціальні відбійники. Це запобігатиме скачування автомобіля. При необхідності можна зняти капот із петель. Це збільшить простір для роботи. Намагайтеся максимально акуратно розібрати двигун, щоб не пошкодити його вузли та елементи. Пам'ятайте, що кожна зламана деталь це ще один удар по вашій кишені. А сам ремонт двигуна коштує копійки навіть без цих витрат.

Капітальний ремонт двигуна ВАЗ 2106

Зняття двигуна ВАЗ 2106

Для розбирання двигуна вам знадобиться лебідка із тросом. Крім того, останній повинен витримувати масу не менше ніж 150 кг. Перед початком роботи потрібно від'єднати клеми акумулятора. Після цього акумулятор повністю знімається з автомобіля. Також необхідно видалити всі вкладення. Карбюратор, електровентилятор, штани глушника, вся електропроводка має бути відключена. При капітальному ремонті двигуна ВАЗ 2106 своїми руками необхідно зняти все підвісне, тому у вас накопичиться багато предметів. І вони стануть у пригоді при їзді.

Потім необхідно встановити під мотор домкрат, зверху поставити поперечину, підвісити мотор на дроти. Після встановлення двигуна його можна від'єднати від коробки передач. Для цього відкручуємо всі чотири болти ключем на 19. І не забуваємо відкрутити кронштейни з подушок, на яких встановлений двигун. Вам знадобиться лебідка, щоб витягнути двигун із моторного відсіку. З їхньою допомогою ви зможете самостійно впоратися з цим непростим завданням. Але якщо є можливість користуватися допомогою партнера, не відмовляйтеся. Навіть якщо він не розуміється на техніці, він принаймні передасть ключі і зробить фізичну роботу. У крайньому випадку заваріть чай чи каву.

Розбирання двигуна ВАЗ 2106

Тому коли ваш двигун вийшов з ладу, ви можете повністю його розібрати. Не кладіть двигун на тверду поверхню. Як опору найкраще використовувати стару шину. Від'єднайте всі елементи, що заважають розбиранню. Потім необхідно відкрутити гайки, що утримують кришку ГБЦ. Намагайтеся обережно загнути всі гайки, шайби, болти, щоб потім їх не втратити. Надалі буде ремонт головки двигуна ВАЗ 2106, про цю процедуру ви дізнаєтеся трохи пізніше.

Зніміть кришку ГРМ, відвернувши гайки для кріплення. Потім зніміть впускний та випускний колектори. Тепер настав час зняти головку блоку циліндрів. Зверніть увагу, що при розбиранні двигуна не обов'язково використовувати динамометричний ключ. Він знадобиться при встановленні двигуна. У вас огляд поршнів, зверніть увагу на кількість нагару, стан циліндрів.

Чи потрібно проводити розточування циліндрів?

Якщо двигун повністю втратив компресію, вам необхідно розточити циліндри. Бувають випадки, коли провести його неможливо, оскільки було проведено останній ремонт двигуна ВАЗ 2106. Тоді проводиться гільза. На блок двигуна встановлюються нові вкладки. Ця робота вимагає професійних навичок, ви не працюватимете поодинці. Якщо ви свердлите блок, у вас є два варіанти: можна використовувати полірування, а можна надати гільзам дзеркального вигляду.

Можна багато сперечатися про плюси та мінуси кожного виду пірсингу, але краще вибирати перед дзеркалом. Причина в тому, що лак згодом стирається. Також він руйнує поршневі кільця, а це є причиною передчасної втрати компресії у двигуні. Результат: ви отримуєте дірку у дзеркалі, але за вищою ціною.

Що необхідно робити під час проведення ремонту двигуна

Якщо планується ремонт двигуна на ВАЗ 2106 власноруч без стороннього втручання, то нудьгувати не вийде. Причина в тому, що цю процедуру слід виконувати на спеціальному устаткуванні. Крім того, людина, яка це робить, повинна мати всі необхідні навички. Якщо ви вирішили просто змінити кільця чи поршні, обсяг робіт скорочується. Необхідно купити комплект поршнів, кілець, пальців, також рекомендується замінити корінні та шатунні вкладиші.

Крім того, обов'язково необхідно виправити клапана в головці блоку циліндрів. Рекомендується замінити напрямні клапанів, сальники, тому їх необхідно придбати заздалегідь. Також у вас повинні бути необхідні інструменти, зокрема, електричний або ручний дриль. Також у ньому має бути зворотна функція. Також потрібно буде замінити ланцюг ГРМ, амортизатор і всі прокладки.

Як провести тюнінг двигуна

Для покращення двигуна ВАЗ 2106 вам потрібно буде полегшити всі вузли. А саме:

Крім того, потрібно покращити системи охолодження та мастила. Що стосується поршнів, то тут потрібно відполірувати внутрішню поверхню спідниці. Цю роботу повинен виконувати спеціаліст на гарному токарному верстаті. Не забувайте, що від якості виконаної роботи залежить, як двигун поведеться надалі. Що стосується колінчастого валу та маховика, то їх потрібно додатково відцентрувати після розвантаження. Для цього потрібно буде просвердлити отвори так, щоб ці вузли мали однаковий центр тяжіння.

Розбирання двигуна ВАЗ 2106

Ось і настав цей довгоочікуваний для мене момент: робота над двигуном розпочалася. Двигун давно вимагає ремонту, бо й сліду нема. Проблеми:

• Витрата олії (не диміла, але «їла» добре. вилетіла у вентиляцію)
• Сапуніл (збільшення виходу картерних газів)
• Знижена компресія (за останніми вимірами - нижче 11)
• Втрата тяги (у гірку з 2 пасажирами, поміняв на нижчу)
• Погане регулювання клапанів, постійний «гул
• Періодичний стукіт «вліво» у двигуні на холостих
• Збільшена витрата палива (до 15 літрів влітку містом)

+ купа інших проблем типу течі олії, слабощільної прокладки ГБЦ і т.д. Словом, двигун, щиро кажучи, я завів. За порадою колег з роботи знайшов майстра токаря, який візьме на себе основну роботу — свердління, шліфування, налаштування та складання ШПГ. Головку блоку циліндрів також буде відремонтовано. Взяв на свої плечі роботу зі складання-розбирання-мийки. Було підготовлено гараж та яма, і справа рушила вперед. Було вирішено розібрати і викинути все, починаючи від двигуна максимум, щоб залишився тільки блок, разом з хелпером.

Я почав розкладати.. і перша серйозна проблема, з якою я зіткнувся: болт з головкою був усередині, і я встиг зірвати краї (головка FORCE і тріскачка трималися). У мене болт на "12", з литою шайбою, найневдаліший варіант, як потім сказали. Довелося свердлити процес нудний і довгий, бо великий страх пошкодити голівку.

На головці зовсім бардак наробив, стружка летіла просто на клапан. Імам допоміг.

Після довгих мук – перемога. Щоправда, не без дрібних косячків.

У процесі розбирання

Знявши і відкрутивши все «зайве», ми з товаришем майже легко вийняли блок у зборі з поршнем, з моторного відсіку, притримуючи його з двох боків. Мені не довелося відкручувати і рухати коробку передач, просто підняв її, щоб вона не впала.

Пройшло подальше розбирання, і «спрощення процесу» з погляду навісного обладнання було зроблено для зручності токаря.

Зняття масляного піддону виявило важку масляну сажу та забиту сітку масляного насоса, залишки герметика та інше сміття.

Ну після повного розбирання пару годин мив блок та голівку. Завдання вимагало хорошої кількості PROFOAMa 1000 та бензину АІ-92

У результаті готовий блок і голівка у зборі, здати токарю, але це вже наступного разу, у другій частині.

Огляд та дефектування двигуна ВАЗ 2106

Коротко розповім вам найсвіжішу інформацію про капітальний ремонт двигуна мого автомобіля, який зараз у процесі.

Отже, двигун (блок із ШПГ) був витягнутий, максимально розібраний і промитий, те саме пророблено з головкою блоку циліндрів.

Крім того, блок та ГБЦ були передані майстру-токарю, який, власне, і обслуговуватиме усі складні токарно-технічні роботи.

Коли «залізо» було доставлено, був етап огляду та диференціації вчителем.

Ось що з'ясувалося:

• Поршень на моєму 06 блоці "п'ятиколісний" (з насічками під клапана). І найжахливіше, що це вже останній ремонт: 79,8 мм. Ті блокують зміни, або мангу. Нудні варіанти на 82 та інші «форсування» – мене не влаштовують.
  
  Тому було вирішено – у рукав. Поршень буде ставитися так само 05-й, 79мм.
  
  Дзеркало у циліндрах без видимої роботи, а еліпс – залежно від калібру внутрішнього діаметра.
• Колінчастий вал має осьове биття вище за допуски.
  
  Таким чином, мав місце частковий перекіс шатунів і поршнів з ними, у зв'язку з чим видиме зношування накладок «по краях» і характерний «малюнок» проникнення газів по ходу поршня в сторони. Загальний стан гільз задовільний, поздовжніх розривів немає. Вставки вже 0,50 розміру, скрізь.
• Також було виявлено наявність виробок у деяких горловинах ВЧ (мабуть результат «правильної» експлуатації колишніми власниками).

Результатом ВЧ є шліфування покриттів менше 0,75.

• Кришка циліндра. Також було виявлено кілька серйозних проблем. Великі масляні відкладення (мабуть, утворилися в період зношування олійних ковпачків і вигоряння масла). Також частково на деяких клапанах є скосна площина, що прогоріла.
  
  Стрижні клапанів та самі напрямні клапанів знаходяться в межах допуску. Немає зворотної реакції.

Кількість коромисла та розподільного вала видно, але не критично.

Швидше за все, все це зміниться, і буде встановлений розподільний вал від 213 Ниви, як ширший на підйомі.

Будуть встановлені нові клапани, маслонаймач.

Вирізаємо кріплення під потрійну фаску, шліфуємо. Усі своїми руками.

«Вепр» теж буде розгорнутий. У вас є дозвіл.

Масляний насос новий, про всяк випадок, заводська фрезерована площина відполірована.

Головка блоку циліндрів та площини блоку також будуть відполіровані.

Ну якось так, великий огляд, великий огляд.

Тепер чекаю на новини і коригування від токаря.

Запчастини та складання двигуна

Через якийсь час (точніше тиждень) мені зателефонував майстер токар і сказав, що все готове. Взяв усі свої залізяки. Повністю готове складання блоку циліндрів ШПГ:

Нагадаю, що блок був просвердлений та гільзований, а також відточений.

Була поставлена ​​поршнева група: «Мотордеталь» 2105, 79 мм, тобто заводський розмір.

Колінвал поставлений від Ниви 213, але у відмінному стані: всі шийки відшліфовані до ремонту 0,75.

Мій старий КВ був сильно побитий і потребував полірування, але час на це (до 5 днів) мене не влаштовував, канікули скінчилися ... моя робота без машини не робота.

Тому майстер запропонував мені цей КВ із полів, в обмін на мій. Я погодився.

Великим плюсом на користь цього «коліни» є ще й те, що воно краще збалансоване завдяки 8 противагам. (проти 6 - у мого попереднього, 2103-шного КВ).

Також для профілактики (і щоб усе «відразу») було виправлено ПромВал («Депрь», «Порося»). Викочані нові втулки, «Вепр» відрегульований шліфуванням.

Далі голова»:

Також було відремонтовано ГБЦ: Нові клапани, зрізані кріплення + відполіровані до «жучків». Додатково були поставлені нові маслознімні ковпачки (маслознімні ковпачки) - Corteco.

Головка блоку циліндрів, як і блок, полірувались протягом кількох сотень.

Масляний насос пройшов шліфування робочої площини, із заводу було лише фрезеровано. Майстер визначив це, покращивши роботу насоса і збільшивши створюваний ним тиск. Повірте мені на слово:-)

Крім того, було куплено новий «гриб»

Так як мій розподільник не вселяв довіри своїм станом було вирішено його міняти! Був куплений розред тієї ж Ниви 213, як найоптимальніший і рекомендований у плані доопрацювання «базового» двигуна.

Два шестикутники: знак 213

У додатку — набір гойдалок із солдатами із табору 214.

Ну а щоб правильно відрегулювати та зібрати механізм ГРМ, купив регульовану шестерню розподільного валу (розрізну)

Він схожий на самарського виробника, але зовні схожий на кооператив.

Приступаємо до ЗБІРАННЯ

З другом вміло, майже так само легко, як знімали, приклеїли блок на місце:

Потім стягнув «голову», простягнув усе по мануалу динамометричним ключем:

Гойдалки на місці

Установка розподільного валу не викликала труднощів. Виміряв усі мітки, звільнив «солдатиків» від коромисел, надів «розрізну» шестірню.

Після складання відрегулював клапана «по-старому», за допомогою щупа на 0,15, купленого для цього у фахівця. Я все робив уперше. Юзал «Мурзилка».

Не бентежтеся, використовуючи нову зірку тільки для карданного валу… У мене є нова шестерня приводу ГРМ. зовсім пропала. Змінив нещодавно, на сторінках БП є відповідний запис.

Ближче до півночі двигун був зібраний, і моторний відсік набув більш-менш закінченого вигляду:

Залив усі рідини: антифриз, олію. Завів двигун без свічок, стартером, доки не згасла лампочка тиску масла… Потім вкрутив свічки, поставив на око запалення… Увімкнув, усе працює! Виконував основний помел кілька разів, включаючи і вимикаючи за певної температури.

Мотор моторошно грівся, хвилину-дві... а вже 90. Прямо вентилятор мотора закрив, і додому. Перші 5 км були найважчими

Вранці все було набагато краще. Відразу пішов до карбюратора, відрегулював ХХ, СО… УОЗ у стробоскопі працював майже ідеально

Сьогодні 14 листопада пробіг вже 500 км. Біжу повним ходом ... По роботі багато їжджу. Олія та ОЖ у нормі, перші дні проходили потроху. мабуть щілини заповнили. Зараз нормально. Олія трохи потемніла.

Із позитивного, що відразу помітно:

• Плавна та приємна робота двигуна, безшумна синхронізація
• Хороша тяга, особливо на низах (порівняно з «ДО»)
• Хороша динаміка (хоча більше 2 - 2,5 тисяч поки не провертаю)
• Витрата палива 11-12л. (і він у бігах)

Ну і особливо приємно гарячий тиск на 1,5 - 2 тис об / хв.

Раніш такого не було

Я сподіваюся, що зйомки пройдуть, як ведеться, без сюрпризів.. і ці цифри ще більше покращаться.

А поки що всі задоволені) Продовжую кататися і радіти)

Кошторис з капітального ремонту двигуна ВАЗ 2106 та запчастини, що використовуються.

Нагадую, що машину було забрано в ремонт після 20 жовтня і з «оновленим серцем» вирушило в дорогу 4 листопада. «Капіталку» успішно зробили, зараз повним ходом йдуть зйомки, що наближають машину до заповітної «газонокосарки» кілометрів.

Сьогодні немає ідеї щось відкладати і довго щось переказувати, покажу лише, як я вже сказав, остаточний кошторис вартості ремонту.

З самого початку я вирішив вести просту таблицю Excel, де сумуватиму всі витрати. Ось що вийшло в результаті:

Як бачите, сама основна частина була – «Робота» та основні запчастини.

У чистому вигляді це 25 500 рублів, приблизно...

Запчастини брали у звичайних міських магазинах, у більш-менш надійних, а також щось на ринку... Особливих уподобань нічого не віддавали. Інтернет-магазини також не беруться до уваги через брак часу. Тому ціни вийшли середні, як на мене, для мого міста… Про вартість послуг майстра теж нічого не можу сказати. Може, вони надто дорогі, але не вибирав. Бачив його роботи живою, на прикладі іномарки у колеги, як то кажуть «їздить, проблем не знає». І зупинився на цьому. Якість вашої роботи мене повністю влаштувала.

Також я врахував всі дрібниці, у тому числі засоби для чищення, використані рукавички і т.д. Крім того, я не мав деяких інструментів, я повинен був купити. До того ж піддон був сильно пом'ятий, я теж вирішив його поміняти… Зливні крани вийняв для зручності і т.д.

Загалом моя остаточна офіційна цифра 27500 30000 руб. У реалі близько 30, тому що по дорозі траплялася всяка дрібниця, горішки ... зламана спаржа і т.д. Так само купив дещо з інструментів і пристосувань, на зразок центрування диска зчеплення, якісь головки… Врахував навіть логістику з доставки двигуна токарю та інші дрібниці. Якщо додати сюди олію, яку незабаром знову доведеться міняти. і те, що йде разом з ним, ми точно наблизимося до позначки в XNUMX «штук». Тому до певної міри. Можливо, комусь буде цікаво, як інформація для «оцінки». Ну, а для мене це найголовніше — результат, і він є, чому я дуже рада.

Я сподіваюся, що інвестиції виправдаються і машина працює добре.

Капітальний ремонт двигуна

 

Через якийсь пробіг потрібно робити капітальний ремонт двигуна

Однозначна відповідь на це питання дати неможливо, адже все визначає технічний стан двигуна. Також це залежить від використання якісного палива та своєчасної заміни олії.

Залежно від марки автомобіля рекомендується перевіряти двигун у Волгограді кожні 100-200 тис км.

Вирішуючи, робити цю процедуру чи ні, потрібно орієнтуватися не на пробіг, а на свій технічний стан, будьте пильні!

Навіть якщо все опиниться у більш-менш робочому стані, слід проводити профілактику. Адже вчасна профілактика – це величезна економія на ремонті!

Причини прискореного зносу двигуна

Причин підвищеного зносу може бути багато, і не завжди можна визначити, яка викликала серйозні проблеми.

Є кілька причин, які сприяють цьому:

• Нерегулярна заміна олії та фільтрів.
• Неякісне паливо. Дуже часто ми заощаджуємо, купуючи найдешевшу олію та паливо. Але насправді всі заощадження виллються у кругленьку суму. На таких компонентах не можна намагатися заробити кілька копійок!
• Використання неякісних витратних матеріалів та їх нерегулярна заміна. Абразивні частинки потрапляють у двигун і викликають його перегрів, що призводить до підвищеного зношування.
• Режим водіння та умови зберігання. Дуже важливим фактором є навантаження на силовий агрегат, якщо ви вичавлюєте високі швидкості і зберігаєте автомобіль просто неба, не дивуйтеся швидкому виходу з ладу.

Причини неполадок двигуна

Щоб визначити, чи потрібно здавати автомобіль на капітальний ремонт двигуна необхідно провести повну діагностику. Але сам водій може дати оцінку з двох причин:

• Влучення в силовий агрегат. Це означає, що зношені шийки та втулки колінчастого валу. Якщо ви чуєте гучний і виразний стукіт, терміново їдьте до Сервісу Моторс, відкладати відновлювальні процедури більше просто не можна!

• Висока витрата палива та мастильних матеріалів. Це говорить про те, що циліндри та поршні в системі зношені до критичного стану, а також агрегат споживає масло з картера. А в камері згоряння не створюється потрібного тиску і ККД падає, звідси й зростання витрати.

Але все ж таки не можна доводити транспортний засіб до описаних вище станів. І рішення про капітальний ремонт двигуна слід ухвалювати за результатами повної діагностики. Удосконалений орієнтир - низька компресія в циліндрах двигуна, а разом з нею падає тиск масла; це серйозна нагода для повного ремонту.

Бувають ситуації, коли це легко зрозуміло. Клапана можуть прогоріти, тому низька компресія та контактні кільця викликають підвищену витрату олії. Але не дуже радійте, вам все одно доведеться робити середній ремонт двигуна.

Як повернути молодість двигуну ВАЗ 2101

Започаткований нами тюнінг двигуна ВАЗ 2101 за умовчанням не рватиме під собою асфальт. Він може гарчати, як Nissan Z350, але не більше того. І це слід сприймати як факт. Навіть якщо поставити поруч FIAT 124 1966 року випуску та FORD Mustang того ж року випуску, то не варто порівнювати їхню стандартну потужність і призначення. Ми не збираємося нікому нічого доводити, ми просто намагаємося вичавити з 1300-кубового мотора якнайбільше потужності, не сильно впливаючи на ресурс. Машина не для гонок, а для звичайного життя. У світлі цього виникає певний обсяг роботи:

Якщо все зробити правильно і акуратно, двигун 2101 зможе вразити жвавістю та динамікою.

Простий та надійний вихід

Не потрібно далеко ходити та винаходити велосипед — можна використовувати те, що пропонує рідний виробник.

Будь-який двигун із класики - ВАЗ 21011, 2103, 2106

і навіть з 2113 року без проблем переробить у копійку. Кріплення у всьому ідентичні, потрібні мінімальні доопрацювання. Головна перевага рішення: двигун можна встановити практично новий, а вже зношені отримати від іномарок. (Див. статтю «Заміна двигуна на контрактний»).

Для більш сучасних моделей (ВАЗ 2108-2170) доведеться різати кузов і думати про кріплення, хоч і тут проблем не буде стільки.

Гарну потужність дасть "Нива" 1,7. Тільки ось потрібно бути уважним і монтувати новий двигун зі своїм маслонасосом і картером - на Ниві вони висять нижче, при встановленні на копійку велика ймовірність зачепів.

від Lada Priora теж вдале рішення. При об'ємі 1,6 літра та потужності 98 коней ВАЗ 2101 бігатиме як малолітка.

Особливо приємно, що не треба міняти коробку передач - всі коробки легко підключаються до нового двигуна.

Мотор ВАЗ 2106

Естафету двигуном, що став справжнім проривом на радянському ринку, прийняв двигун ВАЗ 2106.

Природним удосконаленням 2103 року стало поліпшення технічних характеристик двигунів ВАЗ у бік потужності.

Інженери зробили це:

Але двигун 2106 не знайшов у власників особливої ​​симпатії, як і роторні двигуни для ВАЗ при експорті, так як власники 2103, 2121, 2107 намагалися вибрати найнадійніший двигун ВАЗ 2103.

Це було пов'язане з меншою живучістю 2106, нестабільністю роботи при використанні палива нижчої якості. Найсумнішим результатом було знос клапанів і капітальний ремонт агрегату у випадках вимагався набагато частіше, ніж 2103.

Підбір колінчастого валу

Паспортну потужність чіпати не будемо, оскільки збільшення буде символічним, але це вплине на динаміку. Залишилося лише вибрати людський колінвал, а це непросте завдання. Якщо брати б/в, є можливість нарватися на вал із прихованими дефектами - тріщинами, викривленням або занадто зносом. А якщо вал реставрували, можна отримати неякісну поверхню шийки. Якщо немає впевненості як такий колінвал, краще пошукати новий. Колінчастий вал хорошої якості не блищатиме, як хром.

Так готуються до продажу неякісні вали із незагартованої сирої сталі. Хороший загартований вал матиме блискучу матову поверхню на шийках і повинен бути обгорнутий промасленим папером і змащений консистентним мастилом. І, звичайно, з маркуванням 2103-1005020.

Загальні види тюнінгу

Не завжди тюнінг ВАЗ 2101, у правильному значенні цього слова, такий. Бездумна і несмачна зміна зовнішнього вигляду автомобіля іноді виливається в появу на вулиці кричущого «неподобства», обвішаного тисячами «світлячків» і наклейок від брендів, що навіть не мають відношення до автопрому.

Якщо говорити про кузовні зміни (стайлінг), йдеться про встановлення нових або доопрацювання старих бамперів, обважування, спойлера (крила), всіляких повітрозабірників, нанесення аерографії або покриття кузова захисною плівкою. Тут варто згадати тюнінгові пороги, радіаторні грати і багато іншого, в залежності від можливості, бажання, наявності коштів або фантазії автовласника. Загалом, все необхідне, а найчастіше і не так багато, здатне змінити зовнішній вигляд автомобіля практично до невпізнання, виділити його серед подібних на дорозі.

Все це відбувається за допомогою місцевого умільця в гаражі або шляхом звернення до фахівців, встановлюється з іншої відповідної моделі Жигулів або автомобіля іншої марки, створюється зі скульптурного пластиліну, поліефірної смоли, оргскла, склопластику, пластику або інших матеріалів.

Замінено внутрішні карти дверей, оббивку, сидіння, торпедо, кермо. Були встановлені електричні склопідйомники, доданий підлокітник, встановлена ​​потужна аудіосистема із сабвуфером та підсилювачами, згорнутий люк у даху та доопрацьований багажник. Зміни вносяться в заводську панель приладів шляхом її повної заміни або встановлення таких елементів, як тахометр, бортовий комп'ютер, відеоплеєр та інші вже існуючу.

Під регулюванням шасі мається на увазі зменшення або збільшення дорожнього просвіту, зміна розміру коліс, доопрацювання (посилення) підвіски. Встановлення амортизаторів більше підходить власнику. І звичайно ж литі чи ковані диски. Куди ж без них?

Принципові зміни стосуються коробки передач та редуктора заднього моста. Чотирьохступінчаста коробка передач стає п'ятиступінчастою, з урахуванням модернізації двигуна підбираються найбільш придатні для конкретного результату передавальні числа.

Вентильовані гальма на ВАЗ 2101 теж не рідкість. Вакуумний підсилювач з покращеними характеристиками, зчеплення… Усього не перерахувати. Все це для того, щоб «прокачати», переробити саму машину, довести до досконалості те, що, за ідеєю, вже давно мало бути викинуто. І, скажімо прямо, ці екстраординарні зміни можуть продовжити чи навіть дати улюбленому автомобілю друге життя. Мінімум – змусити інших піклуватися про красеня.

Капітальний ремонт двигуна в автомобілі ВАЗ 2106

Перед початком капітального ремонту двигуна ВАЗ 2106 потрібно його розбирання для детального розбирання складових елементів. Це можливо тільки за наявності правильного мірювального та слюсарного інструменту, а також нових комплектів запчастин.

Детальний порядок розбирання приводу наступний:

1. Відгвинтити кріплення рами.
2. Послаблюємо хомут шланга бензонасоса та розбираємо виріб, попередньо відкрутивши гайки його кріплення.
3. Витягніть ущільнювальну пластину під паливний насос.
4. Від'єднуємо високовольтні дроти від свічок та знімаємо їх.
5. Виймаємо притискну пластину.
6. Від'єднайте шланг від вакуумного регулятора.
7. Зніміть розподільник.
8. Відкручуємо кріплення генератора, виймаємо проставку, елемент ременя та сам генератор.
9. Послаблюємо кріплення хомута, знімаємо шланг з підігрівом із впускного колектора.
10. Виймаємо водяний насос (помпу), знявши його кріплення.
11. Від'єднайте з'єднувальні шланги від карбюратора, сапуна, розподільника та вентилятора.
12. Зніміть упорну шайбу та шток кронштейна керування дросельною заслінкою.
13. Відкрутіть масляний фільтр.
14. Відгвинтити корпус сапуна разом із зондом.
15. Виймаємо датчик олії.
16. Звільняємо шків коленвала із кріплень до блоку двигуна. Демонтуємо кріплення картера та сам виріб.
17. Відкручуємо кріплення на клапанній кришці та самому виробі.
18. Розбираємо корпус ГБЦ разом із пластиною та гвинтами зі шлангом вакуумного типу.
19. Виймаємо встановлену на ГБЦ прокладку.
20. Відгвинтити кріплення та зняти регулятор ланцюга.
21. Провертаємо раму затвора зірочки карданного валу разом з колінвалом.
22. Відкрутіть кріплення зірочки розподільчого валу.
23. Зніміть зірочку разом із ланцюгом розподільного валу.
24. Розбираємо кріплення і т.д.натягувач ланцюга «черевик.
25. Відкрутіть усі кріплення від корпусу підшипника.
26. Розбираємо болти, що тримають голівку, з подальшим зніманням разом з прокладкою.
27. Знімаємо кермо.
28. За допомогою скоби зніміть передній щит із картера зчеплення.
29. Зніміть кріплення, що залишилися, щоб закріпити піддон масляної системи.
30. Виймаємо кріплення сальника колінвала із корми двигуна.
31. Зніміть масляний насос із прокладкою.
32. Розбираємо приводний вал додаткових механізмів.
33. Виймаємо перфоратором або викруткою провідну шестерню розподільника.
34. Відгвинтити і зняти маслоотделитель з маслосливной трубкою.
35. Відкручуємо кришку шатуна I циліндра, розбираємо її за допомогою допоміжних слюсарних інструментів.
36. Виймаємо поршень із шатунною опорою.
37. Повторіть цю технологічну операцію з рештою циліндрів.
38. Знімаємо колінвал із наступним зняттям.
39. Позначте маркером всі знімні деталі двигуна і розташуйте їх у визначеному порядку для подальшого збирання.

При капітальному ремонті двигуна ВАЗ 2106 після розбирання потрібна заміна несправних запчастин на оновлені та збирання силового агрегату.

Після виконання всього комплексу робіт капітальний ремонт двигуна вважатимуться завершеним. Якщо потрібний ремонт ГБЦ блоку ВАЗ 2106, він проводиться після зняття та детального розбору ГБЦ із наступною заміною всіх несправних деталей та вузлів.

Чи потрібно проводити розточування циліндрів?

Якщо двигун повністю втратив компресію, вам необхідно розточити циліндри. Бувають випадки, коли провести його неможливо, оскільки було проведено останній ремонт двигуна ВАЗ 2106. Тоді проводиться гільза. На блок двигуна встановлюються нові вкладки. Ця робота вимагає професійних навичок, ви не працюватимете поодинці. Якщо ви свердлите блок, у вас є два варіанти: можна використовувати полірування, а можна надати гільзам дзеркального вигляду.

Можна багато сперечатися про плюси та мінуси кожного виду пірсингу, але краще вибирати перед дзеркалом. Причина в тому, що лак згодом стирається. Також він руйнує поршневі кільця, а це є причиною передчасної втрати компресії у двигуні. Результат: ви отримуєте дірку у дзеркалі, але за вищою ціною.

Поради щодо ремонту

Перш ніж розпочати ремонт двигуна автомобіля ВАЗ 2106, званого в народі «шісткою», необхідно уточнити кілька моментів.

1. Потрібно визначити наслідки ремонту. При правильному відновленні працездатності всіх вузлів, механізмів та агрегатів двигуна "шістки" двигун знову запрацює, але вже не так, як раніше. Справа в тому, що в двигуні багато деталей, що торкаються тиску.

Вони рухаються щодо один одного або обидва одночасно. В результаті такого стану мікронерівності на поверхнях їх згладжуються, деталі розташовуються ближче один до одного, що призводить до зниження енерговитрат на подолання контактних опорів.

Якщо в процесі ремонту деталі роз'єднуватимуться і знову з'єднуватимуться, то поверхні скріплюватимуться іншими мікронерівностями. В результаті потрібна нова втеча, що забезпечується зняттям шару матеріалу.

Знятий шар матеріалу знову і знову підвищує зазор у місці зіткнення робочих поверхонь, що в результаті призведе до виходу з ладу вузла без видимих ​​недоліків. Тому не рекомендується розбирати деталі, якщо цього можна уникнути.

Поршень двигуна ВАЗ та палець.

2. Необхідно точно визначити місце поломки та намітити шляхи, якими можна до неї підійти. Недосвідчені працівники часто не можуть точно визначити, що не так. Повністю розбирають двигун; це займає значну кількість часу і може призвести до того, що двигун не буде зібрано повторно. Повторно розбирати елементи двигуна не рекомендується.

3. Необхідно підготувати робоче місце та не допускати проникнення сторонніх. Якщо ремонтні роботи проводяться в автомайстерні, досить вчасно підготувати інструмент і запастися ним. Для того, щоб повністю розібрати двигун від ВАЗ 2106, вам знадобиться бруківка або лебідка, що витримує навантаження до тонни.

Ремонт двигуна на ВАЗ 2106 своїми руками - порядок робіт.

Тому перед тим, як розпочати перевірку двигуна, його потрібно зняти, щоб отримати доступ до всіх пошкоджених механізмів. Для виконання ремонту двигуна знадобляться наступні інструменти та механізми:

• ремонтні інструменти (гайкові ключі, молоток, викрутка та ін);
• запчастини до двигуна.

Порядок розбирання двигуна наступний:

1. Відкручуємо кріпильний болт від рами, який встановлюється при знятті двигуна.
2. Відстебніть хомут, зніміть шланг паливного насоса.
3. Зніміть насос, попередньо відкрутивши гайки, якими він кріпиться.
4. Вийміть розпірку. Він перебуває під паливним насосом.
5. Зніміть шар між блоком циліндрів і проставкою.
6. Зніміть дроти свічок запалювання.
7. Зніміть притискну пластину.
8. Від'єднайте шланг та вакуумний регулятор.
9. Зніміть розподільник запалювання.
10. Відкручуємо гайки, які тримають генератор, знімаємо шайби, ремінь та сам генератор.
11. Послабивши хомут, зніміть шланг обігрівача із впускного колектора.
12. Зніміть насос рідини, що охолоджує, попередньо відвернувши всі необхідні болти.
13. Зніміть шланги карбюратора, системи вентиляції картера та шланг подачі вакууму до регулятора розподільника запалювання.
14. Зніміть вентиляційний шланг.
15. Зніміть вал проміжного важеля дросельної заслінки карбюратора з шайби.
16. Зніміть дросельну заслінку.
17. Зніміть масляний фільтр із розібраного пристрою.
18. Послабте гайку кріплення кришки сапуна та зніміть її разом із покажчиком рівня олії.
19. Зніміть датчик тиску олії.
20. Зніміть шків колінчастого валу, відвернувши гайку, яка кріпить його до блоку циліндрів.
21. Послабте болти, які тримають картер.
22. Зніміть кришку блоку циліндрів, відвернувши кріпильні гайки та болти.
23. Зніміть кришку ГБЦ, а також пластини, кронштейн із вакуумним шлангом.
24. Зніміть прокладку над головкою блоку циліндрів.
25. Відкрутіть кріплення та зніміть натягувач ланцюга.
26. Поверніть болт, що утримує зірочку вала приводу допоміжних агрегатів, повертаючи колінчастий вал.
27. Послабте болт зірочки розподільчого валу.
28. Зніміть зірочку і зніміть ланцюг розподільного валу.
29. Зніміть зірочку колінчастого валу.
30. Зніміть кріпильний болт і черевик із натягувача ланцюга.
31. Послабте всі гайки, що тримають корпус підшипника.
32. Послабте болти кріплення головки блоку циліндрів та зніміть її з двигуна.
33. Зніміть головку.
34. Зніміть маховик.
35. Відкрутіть кріплення та зніміть передню кришку картера зчеплення.
36. Затягніть останні гвинти кріплення масляного піддону та зніміть його.
37. Звільніть кронштейн заднього масляного ущільнення.
38. Зніміть масляний насос та прокладіть насос.
39. Зніміть вал приводу допоміжних агрегатів.
40. За допомогою викрутки зніміть шестерню приводу запалювача.
41. Відкрутіть та зніміть маслоотделитель та зливну трубку.
42. Відкрутіть кришку першого циліндра шатуна, зніміть її за допомогою молотка.
43. Витягніть поршень із шатуном із гнізда.
44. Зніміть поршні та шатуни з інших циліндрів.
45. Знявши кріплення, зніміть колінчастий вал та розберіть його на частини.
46. Позначте шатуни, поршні та вкладиші підшипників, щоб при складанні двигуна встановити їх на свої місця.

Після ретельного огляду вузлів і агрегатів та заміни пошкоджених деталей новими необхідно зібрати двигун лише у зворотному порядку. Отже, ремонт двигуна завершено. Порушення нормальної роботи автомобіля може призвести як до деформації, так і до тріщин у блоці двигуна. Механічні ушкодження спричинені, як правило, тривалою експлуатацією чи поломкою внутрішніх механізмів. У цьому випадку автовласник повинен увімкнути ремонт блоку циліндрів у капітальний ремонт двигуна. Експлуатація двигуна після капремонту – безумовно важливий процес.

Приватне

Допоміжний ремонт, включаючи ремонт головки двигуна, може бути виконаний без повного зняття двигуна з рами автомобіля. У важкодоступні місця можна пройти зверху збоку. Для цього зніміть оперення або колесо.

За більш детальною інформацією про порядок розбирання двигуна ВАЗ2106 краще звернутись до спеціальної літератури. Наприклад, «ВАЗ 2106 та його модифікації» або будь-яка інструкція з ремонту двигуна. Посібник з ремонту містить найбільш повні та достовірні дані про весь процес ремонту, усунення несправностей та заміни всіх систем двигуна.