Поради щодо Зміни гальмівних колодок на мотоциклі
Зміст
Демонтаж та збирання нових гальмівних колодок
Сага про відновлення спортивного автомобіля Kawasaki ZX6R 636 моделі 2002: 26-й епізод
Гальмівні колодки не мають форми на Kawazaki під час реставрації. І не чекайте, поки накладки повністю зношені, що означає, що метал колодок вступить у прямий контакт з гальмівним диском, а міняються диск коштує набагато дорожче, ніж набір колодок. Зазвичай на мотоциклі досить легко побачити рівень зношування колодок, не чекаючи почути пронизливий шум металу при контакті, або помітити зниження ефективності гальмування або запитати, чому диск так подряпається!
Тому настав час замінити їх. Однак ми не повинні забувати про кілька частин, які не мають новин. Важливо відновити усі деталі на замінених пластинах. Зрозумійте це, добре демонтуйте теплові/шумові бар'єри, розклипивши їх. Вони знаходяться на задній частині гальмівних колодок і їх важко знайти як запасну частину, якщо вони втрачені.
Я вибрав французьку гальмівну колодку. Точно не тому, що це французька, а тому, що вона дуже хорошої якості. І тому що його ціна не надмірна. Принаймні це еквівалентно походженню. Справді, OEM-прокладки коштують приблизно за тією самою ціною: відлік 44 євро. За допомогою моєї карти лояльності я зміг скористатися знижкою на гальма CL. Так, ви здогадалися, я взяв Carbon Lorraine з діапазону шляху. Немає необхідності в майданчиках для змагань, вони будуть ефективнішими швидше, якщо я не відчую ніякої реальної різниці.
Якщо в реальному житті раніше я змінював прокладки при відкритті супорта та заміні ущільнень, моє відволікання означало, що я не думав про фотографування в той час, все було зосереджено та щасливо, що робив безпрецедентну операцію. Тому спеціально для вас я повторив маневр у подальшому житті, не шукаючи старих гальмівних колодок у нижній частині мого лотка для монет, де ми побачимо всі ті, які використовувалися для цього фітнесу і які можна було б використати. Насправді, для візуального це нічого не змінює, але для вас, уважного читача, це пояснює все.
На 636 супортів мають 6 поршнів, як ми бачили, але тільки пару прокладок. Деякі мотоцикли колись пропонували поршневу прокладку. У цьому випадку лише класичний і особливо простий у заміні. Єдина складність: відпустіть прокладки.
З метою зображення я демонтував хомук.
Проте можна було б залишити його на місці. Найголовніше в цьому маневрі — більше не торкатися переднього гальма: ризик відсунути поршні і, при необхідності, колодки, якщо вони не будуть зняті, що згодом запобіжить розміщенню новин або легкому ковзанню навколо диска. В ідеалі товщина диска зберігається, але зношені прокладки, більш штовхані поршні, тому, можливо, потрібно відштовхувати їх.
Це робиться шляхом механічної дії та без пошкодження їх та нахилу деталей на місці, що пошкодить суглоб. Погано, як кажуть. Тому візьміть стару пару прокладок або щелепу, багаторазовий затискач, який ви широко відкриваєте, захистите деталі, які можуть маркувати та відштовхувати поршні, доклавши силу, добре розподілену по всій поверхні. Якщо це старі прокладки, розташовані в супорті, також можна зрушити плоску викрутку між щелепами і розсунути їх трохи змусивши. До великого зла…
Нічого з цього в моєму випадку: я розбираю пружину прокладки, яка утримує їх на місці разом із утримуючим стрижнем.
Після очищення ми бачимо вісь. У моєму випадку він утримується на місці шпилькою.
В інших випадках він пригвинчений. Нарешті, деякі виробники встановлюють першу кришку, яка захищає головку та різьблення осі. Добре, але іноді спекотно. Коротше кажучи, я перетягую звільнену, доставлену (вибачте) вісь, і прокладки можна зняти легко. Я піднімаю тарілки та повертаю їх у новини.
Можна насолоджуватися переглядом поршнів і можливістю легко отримати доступ до них, щоб передати їх до очищувача гальм або мильній воді. Це необхідно для видалення накопиченого бруду, включаючи пил, що виділяється тромбоцитами. Це швидко і не їсть хліба.
Я ковзаю новими гальмівними колодками у їхнє місце розташування, всередині супортів. Деякі з них мають місця, в яких передня частина повинна добре вписуватись, щоб ефективно утримувати їх. Точність (не) марна: будьте обережні, щоб помістити викладену частину пластини всередину. Звучить безглуздо говорити це, але ми вже бачили механіку, навіть «профа», роблячи помилку… Після цього він працює набагато менш добре.
Зрештою, це також може бути у випадку з іншими брендами, що утримує стрижень колодки може бути вкладений у пружину для прокладки, щоб утримувати їх на місці. Давай, все гаразд. Я закінчую намотування.
Вперше, коли я зробив цю заміну, під час ремонту хомутів провів невелику перевірку. Все текло чудово, щастя! Інакше я міг би змінити вісь. Все, що залишилося, це поставити все під тиск, ще раз подбавши про те, щоб не відштовхнути прокладки.
До речі, останнє. Можна попередньо обводити пластини, обвивати наждачним папером. Це дає помітне зчеплення під час першого гальмування. Нехай ті, хто ніколи не «потягував» гальмо через нові колодки, піднімуть руки! У зв'язку з цим не забудьте притискати прокладки до диска, накачуючи кілька разів поспіль, доки не відчуєте звичайний опір важеля.
Запам'ятати
- Чим простіше міняти колодки, тим більший тиск у гальмівній системі.
- Більшість прокладок мають маркер зношування: канавка вирита в їхньому центрі. Більше канавки = зношена панель та образ диска за короткий час.
Не робити
- Забудьте зібрати шумову/антитеплову прокладку
- Змініть шланги, зберіть, скиньте гальмівну рідину та розберіть, щоб зробити ущільнення. У механіці ви можете зробити все відразу, коли «відкриєтеся»: немає необхідності повертатися до цього.
Інструменти:
- Гніздо та гайковий ключ 6 порожніх панелей, викрутка, плоскогубці для носика
Постачання:
- Осі колодок (8 € за 2), 2 комплекти гальмівних колодок (лівий та правий пр.:)
