Заміна сайлентблоков на ВАЗ 2107

Заміна сайлентблоків підвіски ВАЗ 2107 – процедура не з легких. Наскільки часто доводиться її виконувати, залежить від умов експлуатації автомобіля, якості деталей і правильності їх монтажу. Полегшує роботу спеціальний знімач, за допомогою якого більшість автолюбителів зможе провести ремонт самостійно.

Сайлентблок ВАЗ 2107

На просторах інтернету досить часто обговорюються особливості заміни сайлентблоків підвіски ВАЗ 2107 та інших автомобілів вітчизняного та зарубіжного автопрому. Проблема насправді є актуальною та обумовлена ​​низькою якістю наших доріг. Оскільки сайлентблок - один з важливих елементів конструкції підвіски транспортного засобу, його вибору та заміни потрібно приділяти особливу увагу.

Сайлентблоки призначені для гасіння коливань, що передаються від одного вузла підвіски до іншого

Що таке сайлентблоки

Сайлентблок (шарнір) конструктивно складається із двох металевих втулок, пов'язаних між собою гумовою вставкою. Деталь призначена для з'єднання елементів підвіски, а наявність гуми дозволяє гасити коливання, що передаються від одного вузла до іншого. Сайлентблок повинен сприймати та переносити всі деформації, яким піддається автомобільна підвіска.

Де вони встановлені

На ВАЗівській «сімці» сайлентблоки встановлені у передній та задній підвісці. Спереду за допомогою цієї деталі кріпляться важелі, а ззаду реактивні тяги (поздовжні та поперечна) з'єднують міст із кузовом. Щоб підвіска автомобіля завжди знаходилася у справному стані, а керованість не погіршувалась, потрібно стежити за станом сайлентблоків та своєчасно проводити їх заміну.

Передня підвіска класичних "Жигулів" складається з наступних деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабілізатора. 3. Гумова подушка. 4. Штанга стабілізатора. 5. Вісь нижнього важеля. 6. Нижній важіль підвіски. 7. Шпилька. 8. Підсилювач нижнього важеля. 9. Кронштейн стабілізатора. 10. Хомут стабілізатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина підвіски. 16. Поворотний кулак. 17. Болт кульової опори. 18. Пружний вкладиш. 19. Корок. 20. Обойма вкладиша. 21. Корпус підшипника. 22. Підшипник кульових опор. 23. Захисний чохол. 24. Нижній кульовий палець. 25. Гайка, що самоконтряться. 26. Палець. 27. Сферична шайба. 28. Пружний вкладиш. 29. Притискне кільце. 30. Обойма вкладиша. 31. Корпус підшипника. 32. Підшипник. 33. Верхній важіль підвіски. 34. Підсилювач верхнього важеля. 35. Буфер ходу стискування. 36. Кронштейн буфера. 37. Ковпак опори. 38. Гумова подушка. 39. Гайка. 40. Тарілчаста шайба. 41. Гумова прокладка. 42. Опорна чашка пружини. 43. Вісь верхнього важеля. 44. Внутрішня втулка шарніра. 45. Зовнішня втулка шарніра. 46. ​​Гумова втулка шарніра. 47. Завзята шайба. 48. Самоконтрююча гайка. 49. Регулювальна шайба 0,5 мм. 50. Дистанційна шайба 3 мм. 51. Поперечка. 52. Внутрішня шайба. 53. Внутрішня втулка. 54. Гумова втулка. 55. Зовнішня упорна шайба

Які бувають сайлентблоки

Крім призначення сайлентблоків, потрібно знати, що ці вироби можуть бути виконані з гуми або поліуретану. Вважають, що заміна гумових елементів підвіски на поліуретанові, де це можливо, тільки покращить характеристики та роботу підвіски.

Сайлентблоки з поліуретану характеризуються тривалішим терміном служби на відміну від гумових.

Недоліком елементів з поліуретану є висока вартість — вони приблизно в 5 разів дорожчі за гумові. При встановленні поліуретанових виробів на ВАЗ 2107 можна поліпшити поведінку автомобіля на дорозі, знизити деформації в підвісці, а також усунути так зване вичавлювання, властиве елементам з гуми. Це говорить про те, що підвіска працюватиме у тому стані, який передбачено конструкторами на заводі. При правильному підборі та встановленні деталей з поліуретану знижується шум, вібрація, поглинаються удари, що говорить про кращу роботу таких шарнірів порівняно з гумовими.

Сайлентблоки з поліуретану вважаються надійнішими за гумові, але коштують набагато дорожче.

Причини виходу з ладу

Вперше зіштовхуючись із поломками сайлентблоків, досить складно уявити, що може статися з цими виробами після тривалої експлуатації. Згодом гума починає рватися, внаслідок чого потрібна заміна шарніра. Причин того, що виріб стає непридатним, може бути кілька:

1. Великий пробіг автомобіля, наслідком якого стало висихання гуми, втрата її еластичності та поява тріщин та розривів.
2. Попадання на гуму сайлентблоку хімічних речовин. Оскільки елемент підвіски, що розглядається, знаходиться поблизу двигуна, цілком імовірно вплив на нього масла, яке призводить до руйнування гуми.
3. Неправильний монтаж. Закріплення болтів важелів потрібно виконувати тільки після того, як автомобіль встановлений на колеса, а не вивішений на підйомнику. При неправильній затяжці гума сайлентблок сильно скручується, що призводить до швидкого виходу виробу з ладу.

Перевірка стану

Власникам «сімки» зовсім не зайвим буде знати, як же визначити, що сайлентблоки потребують заміни. Якісні вироби ходять досить довго – до 100 тис. км. Однак через стан наших доріг необхідність їх заміни зазвичай виникає через 50 тис. км. Визначити, що гумові шарніри стали непридатними, можна за відчуттями в керуванні автомобілем. Якщо машина почала керуватися гірше, кермо перестало бути таким же чуйним, як раніше, то це вказує на явне зношування сайлентблоків. Для більшої впевненості рекомендується відвідати СТО, аби спеціалісти виконали діагностику підвіски.

При появі видимих ​​слідів зношування деталь потребує заміни

Стан сайлентблок можна визначити і самостійно при візуальному огляді. Для цього потрібно загнати автомобіль на естакаду або оглядову яму, після чого оглянути кожен із шарнірів. Гумова частина не повинна мати тріщин та розривів. Однією з ознак виходу з ладу сайлентблоків є порушення розвалу-сходження коліс. Крім цього, ознакою зносу деталі, що розглядається, є нерівномірний знос протектора шин. Це вказує на неправильно відрегульований сход-розвал, що може бути причиною несправності підвіски транспортного засобу.

Затягувати із заміною сайлентблоків не варто, оскільки згодом посадкові місця в важелях розбиваються, тож може знадобитися заміна важеля у зборі.

Відео: діагностика сайлентблоків

Діагностика сайлентблоків

Заміна сайлентблоків на нижньому важелі

Сайлентблок при виході з ладу, як правило, відновленню не підлягають, це обумовлено їх конструкцією. Для проведення робіт із заміни гумометалевих шарнірів нижнього важеля на ВАЗ 2107 будуть потрібні наступні інструменти:

• сеймник сайлентблоков;
• знімач кульової опори;
• ключі на 13, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтування;
• мастило (наприклад, WD-40).

Порядок дій щодо демонтажу нижнього важеля наступний:

1. Піднімають машину за допомогою витягу або домкрата.
2. Знімають колесо.
3. Послаблюють затягування гайок осі нижнього важеля.
   

   Ключем на 22 відвертаємо дві гайки, що самоконтрятся, на осі нижнього важеля і знімаємо завзяті шайби.
4. Відвертають кріплення подушки стабілізатора поперечної стійкості.
   

   Кріплення подушки стабілізатора поперечної стійкості відвертаємо ключем на 13
5. Опускають витяг або домкрат.
6. Відвертають гайку кріплення пальця нижньої кульової опори, після чого випресовують його шляхом нанесення ударів молотком через дерев'яний брусок або за допомогою знімачів.
   

   Встановлюємо пристрій і випресовуємо кульовий палець з поворотного кулака
7. Піднімають автомобіль та переводять стабілізатор через шпильку кріплення.
8. Підсівають пружину і демонтують її з опорної чаші.
   

   Підтягуємо пружину задньої підвіски та демонтуємо її з опорної чаші
9. Відкручують кріплення осі нижнього важеля.
   

   Вісь важеля кріпиться до лонжерона двома гайками
10. Знімають завзяті шайби та демонтують важіль.
    

    Після зняття завзятих шайб демонтуємо важіль
11. Якщо передбачається заміна нижнього важеля, потрібно зняти нижню кульову опору, для чого відкручують три болти її кріплення. Щоб замінити тільки сайлентблок, опору знімати не потрібно.
12. Затискають важіль у лещата. Знімач видавлюють шарніри. Якщо важіль не має пошкоджень, відразу ж можна приступати до запресування нових деталей та збирання вузла.
    

    Щоб випресувати старий шарнір, важіль затискаємо в лещата і використовуємо знімач

У процесі збирання слід використовувати нові гайки для затягування осі важеля та кульового пальця.

Відео: як замінити сайлентблоки нижніх важелів ВАЗ 2101-07

Як замінити сайлентблоки нижніх важелів Ваз без наймача.

Для зняття та встановлення сайлентблоків використовується той самий знімач. Потрібно лише змінити положення деталей залежно від цього, яка операція передбачається (запресувати чи випресувати).

Заміна шарнірів верхнього важеля

Для заміни сайлентблоків верхнього важеля знадобляться такі ж інструменти, як і при ремонті нижніх елементів. Автомобіль піднімають аналогічним чином та знімають колесо. Після чого проводять такі дії:

1. Відвертають кріплення кронштейна переднього бампера.
   

   Зняття верхнього важеля починаємо з відвертання кронштейна переднього бампера.
2. Відкручують кріплення верхньої кульової опори.
   

   Відкручуємо кріплення верхньої кульової опори
3. Відвертають гайку осі верхнього важеля, для чого саму вісь утримують від провертання ключем.
   

   Відвертаємо гайку осі верхнього важеля, саму вісь фіксуємо ключем
4. Виймають вісь.
   

   Після відвертання гайки виймаємо болт і знімаємо вісь
5. Демонтують верхній важіль із автомобіля.
6. Знімач випресовують старі сайлентблоки, а потім запресовують нові.
   

   Випресовуємо старі сайлентблоки та встановлюємо нові за допомогою спеціального знімання

Заміна сайлентблоків реактивних тяг

Реактивні тяги є невід'ємною частиною задньої підвіски класичних "Жигулів". Вони закріплені за допомогою болтового з'єднання, а зниження навантажень і компенсації ударів від нерівностей дорожнього полотна використовуються гумові втулки. Згодом ці вироби також стають непридатними і потребують заміни. Найкраще міняти їх комплексно, а не окремо.

З інструментів та матеріалів знадобляться:

• ключі на 19;
• нові сайлентблоки;
• проникаюче мастило;
• щітка по металу;
• монтажна лопатка.

Розглянемо заміну втулок реактивних тяг з прикладу довгої поздовжньої тяги. Процедура з іншими елементами підвіски проводиться аналогічно. Різниця полягає лише в тому, що для демонтажу довгої тяги необхідно зняти кріплення нижнього амортизатора. Робота складається з наступних кроків:

1. Очищають кріплення від забруднень за допомогою щітки, обробляють рідиною, що проникає, і чекають деякий час.
   

   Різьбове з'єднання обробляємо проникаючим мастилом
2. Відкручують гайку ключем на 19 і виймають болт.
   

   Відкручуємо гайку кріплення втулки та виймаємо болт
3. Переходять до іншої сторони тяги і відвертають кріплення нижньої частини амортизатора, виймаючи болти та втулку.
   

   Щоб відкрутити кріплення тяги до заднього мосту, знімаємо нижнє кріплення амортизатора
4. Зміщують амортизатор убік.
5. Очищають кріплення реактивної тяги зі зворотного боку, змочують рідиною, відкручують і витягують болт.
6. За допомогою монтажної лопатки демонтують реактивну тягу.
7. Для зняття гумових втулок потрібно вибити внутрішню обойму з металу, для чого використовують потрібну наставку.
   

   Для вибивання втулки використовуємо відповідну наставку
8. Гуму, що залишилася в тязі, можна вибити за допомогою молотка або видавити в лещатах.
   

   Гуму, що залишилася в тязі, вибиваємо молотком або видавлюємо в лещатах
9. Перед встановленням нової гумки очищають обойму реактивної тяги від іржі та забруднень.
   

   Очищаємо посадкове місце втулки від іржі та забруднень
10. Нову втулку змочують мильною водою і забивають за допомогою молотка або запресовують у лещатах.
    

    Нову втулку перед встановленням змочуємо мильною водою
11. Для встановлення металевої втулки виготовляють пристрій у вигляді конуса (беруть болт і сточують головку).
    

    Для встановлення металевої втулки виготовляємо болт із конусним капелюшком.
12. Втулку та пристосування змочують мильною водою і виконують запресування в лещатах.
    

    Змочену в мильній воді втулку запресовуємо за допомогою лещат
13. Щоб болт повністю вийшов, використовують відповідну муфту за розміром і дотискають втулку.
    

    Для встановлення болта на місце використовуємо відповідну за розміром муфту

Якщо внутрішня обойма з однієї зі сторін злегка виступати, її потрібно підрівняти молотком.

Після заміни сайлентблока тягу встановлюють у зворотній послідовності, не забуваючи змащувати болти, наприклад «Літолом-24», що в майбутньому полегшить демонтаж кріплення.

Відео: заміна втулок реактивних тяг ВАЗ 2101-07

Заміна резинок реактивних тяг ВАЗ 2101-2107

Знімач для сайлентблоків своїми руками

Знімач шарнірів ВАЗ 2107 можна придбати готовий або зробити своїми руками. Якщо є відповідне обладнання та матеріали, виготовити інструмент цілком під силу кожному автолюбителю. Варто також врахувати, що якість покупних пристроїв на сьогоднішній день бажає кращого. Замінити гумометалевий шарнір можна і без спеціальних інструментів, але це вимагатиме набагато більше часу та сил.

Послідовність дій

Для виготовлення саморобного знімання знадобиться таке:

• шматок водопровідної труби довжиною 3 см внутрішнім діаметром 40 мм та зовнішнім 50 мм;
• шайба із зовнішнім діаметром мінімум 50 мм;
• болт М12 завдовжки 7 см із шайбами;
• два шматки труби довжиною по 10 см та діаметром 40 мм;
• лещата;
• молоток;
• мастило.
  

  Основними елементами з'ємника є втулки різного діаметру та болт із шайбами ​​та гайкою

Процес виготовлення знімання складається з кількох етапів.

1. Ударами молотка домагаються, щоб відрізок труби 40 мм отримав внутрішній діаметр 45 мм, тобто намагаються його розклепати. Таким чином, шарнір нижнього важеля буде вільно проходити через трубу.
   

   Відрізок труби діаметром 40 мм розклепуємо до 45 мм.
2. З труби 40 мм виготовляють ще два відрізки - вони будуть використовуватися для монтажу нових деталей.
   

   З труби 40 мм виготовляємо дві невеликі заготовки.
3. Для випресовування старих шарнірів беруть болт і надягають на нього шайбу, діаметр якої знаходиться в межах між діаметрами внутрішньої та зовнішньої обойми.
4. Болт вставляють зсередини важеля, а зовні надягають оправлення великого діаметра. Таким чином, вона упирається в стінку важеля. Потім надягають шайбу і закручують гайку.
   

   Болт вставляємо зсередини важеля, а зовні надягаємо оправлення великого діаметру
5. У міру затягування оправка упрється в важіль, а за допомогою болта та шайб шарнір почне вичавлюватися.
6. Для монтажу нового виробу знадобляться оправлення діаметром 40 мм. По центру вуха в важіль поміщають сайлентблок і наставляють на нього оправлення.
7. З протилежного боку вуха ставлять оправлення більшого діаметра і впирають у ковадло.
8. Запресовують виріб молотком шляхом нанесення ударів по оправці.
   

   Запресовуємо сайлентблок, ударяючи молотком по виправленню
9. Для зняття сайлентблоків із нижніх важелів встановлюють велику наставку, потім поміщають шайбу та затягують гайку. Як болт використовується сама вісь важеля.
   

   Для зняття сайлентблоків з нижніх важелів встановлюємо велику наставку та затягуємо її гайкою, проклавши всередину шайбу
10. Якщо шарнір не вдається зірвати, ударяють молотком по бічній частині важеля і намагаються зірвати гумометалевий виріб з місця, після чого підтягують гайку.
11. Перед встановленням нових деталей місце посадки важеля та осі зачищають наждачним папером і злегка наносять мастило. Через вуха заводять вісь важеля і вставляють нові шарніри, після чого наставляють по обидва боки оправлення малого діаметра і молотком запресовують спочатку одну, а потім іншу деталь.
    

    Через вуха заводимо вісь важеля і вставляємо нові шарніри.

Для того щоб впевнено та безаварійно керувати автомобілем, потрібно проводити періодичний огляд та ремонт ходової частини. Зношування сайлентблоків впливає на безпеку водіння, а також на знос шин. Щоб замінити пошкоджені шарніри, потрібно підготувати необхідний інструмент та виконати ремонт відповідно до покрокових інструкцій.