Заміна зчеплення шкода фабія

Цієї зими стало складно підніматися в гори на великій швидкості, особливо з людьми ззаду. Коробка зчеплення особливо відчувалася на 3 та 4 швидкості. Включення передач було гаразд, оскільки випуск був нормальним. Але за технічним регламентом заміна проводиться хором: кошик + диск + розчеплення. Купив такий же, що був із заводу SACHS 3000 951 051

Мені було ліньки, думав віддати в сервіс, зателефонував до Самари АвтоБогемії, озвучили ціну 10600 руб! Карле, це без запчастин! Я вирішив.

Так само вивчив мануал, що і як, підготувався і купив головку на 14 і заглушку на кошик, і шестигранник на 7. все це потім можна було комусь впхнути, про це пізніше. При заміні зчеплення вам потрібно буде зняти внутрішні гранати з фланців, щоб там були болти натяжні, тому я купив 12 нових болтів N91108201. Ключі основні робітники на 16 та 18, зірочки зірочки на 9 та 8.

Для зняття картера НЕ знімайте: робочий циліндр зчеплення, поперечку (підрамник), радіатор, термостат. І ОБОВ'ЯЗКОВО зняти: фланці передач (масло не стікає), місце з'єднання троса, акумуляторну стійку, стартер, важіль коробки та кронштейн коробки передач зверху! і знизу!

Багато хто знає, що для встановлення диска в кошик потрібна оправка VAG, вона коштує від 750 до 1450 руб. або пам'ятаючи, що 80% первинних валів малолітражки однакові, купили оправлення на ВАЗ 2107 за 100 руб.

Виявив бонус (можете перевірити самі) знявши фішки зі стартера зверху, у реле, що втягує, обрив проводу. Дуже неправильно поставили товстий джгут, з якого виходить тонкий провід, через що він перетер гофру та ізоляцію.

Мене часто запитують, якщо міняти старе зчеплення, чи потрібно про всяк випадок міняти маховик? НЕМАЄ, в автопромі спало на думку, що феродо заклепки дисків накладок звернені у бік кошика, ведений диск має мітки спереду і ззаду, тому при максимальному зносі в першу чергу страждає кошик (це він видатковий тип), а маховик нормально підходить після 3- х заміни зчеплення, якщо звичайно у вас не APR2 і REVO.

Це болти для утримання кошика (у мануалі їх немає), довелося терміново купувати коронку на 9. Шестигранника на 7 на питчі теж немає, тримається «зірочкою» на 8.

Збираємо все назад. Ставимо внутрішні гранати, не втрачаючи внутрішніх гумових прокладок. І виймаємо нові гвинти з моментом 20нм та поворотом на 90 градусів, щоб не викручувалися як деякі))))

Після заміни зчеплення почало заїдати внизу (на початку в сенсі).

Всім удачі і не дрифтуйте у гірських містечках!

Не скажу, що необхідність заміни зчеплення впала як сніг на голову, у багатьох це відбувається несподівано: вчора зчеплення ще працювало, а сьогодні вже немає… У моєму випадку година «Х» наближалася поступово, цілком передбачувано, тим більше, що пробіг плавно підійшов до 197000 км і зчеплення, зважаючи на все, ще рідне, із заводу.

Перші тривожні дзвінки почалися ще минулої зими: в морози, при прогріві, з-під капота з боку коробки передач з'являлися характерні звуки, що шипають, що змінюють висоту звуку або пропадають при натисканні на педаль зчеплення. У міру прогрівання звуки пропадали.

Потім був період на місяць, коли ці звуки на якийсь час повністю зникали, їх замінювало легке тремтіння в педалі зчеплення в момент торкання ногою або дуже легке натискання. Трохи пізніше з'явилося відчуття, що зусилля на педалі не постійне при її затягуванні: наприкінці амплітуди треба було ще трохи натискати, раніше такого не було. У цьому передачі як і включалися легко, явного падіння тяги не відчувалося, хоча зчеплення включалося останнім, тобто. Автомобіль рушив тільки тоді, коли педаль зчеплення була повністю вичавлена. І лише за тиждень до запланованої дати ремонту.

З самого початку було ясно, що проблема як мінімум з вичавним підшипником і цю проблему потрібно було вирішувати, тому я дуже вдячний машині за те, що вона дозволила мені дочекатися весни і за той час, коли особиста робота дозволила мені розібратися з цим. проблеми.

Власне, питань спочатку було два: яке зчеплення вибрати та де його міняти.

У першому питанні вибір виявився невдалим: серед відомих виробників є LUK, SACHS, VALEO. Інших виробників спочатку не розглядав, якщо SACHS має зчеплення для двигуна 1,2л, то воно йде в комплекті, що складається з диска, кошика і вичавного підшипника, два інших комплекти для мого двигуна як такого не пропонували.

Можна було зібрати всі 3 компоненти окремо в один комплект, але в результаті це сталося б як мінімум на 30% дорожче. Спочатку хотів схилятися у бік комплектуючих VALEO — читав приємні відгуки про зчеплення цієї фірми, але ціна та термін очікування повернулися до реальності, що було дуже просто — добра від добра не шукають, тому зупинився на SACHS: перевірена якість, хороші відгуки, більш ніж адекватна ціна за готовий комплект, а в оригіналі тільки таке зчеплення: що потрібно для правильного вибору.

Так само про всяк випадок замовив натискний кульовий палець для вилки зчеплення - він металевий, але його кульова головка залита пластиком - боявся, що за майже 200 000 км може пластик на старому пальці зітреться зношені, і це може призвести до вереску при стиснутому зчепленні.

Також замовив задній сальник коленвала; Зробив той випадок, якщо візуальний огляд після зняття коробки передач виявив її схильність до швидкої течі; Звісно, ​​у разі було б доцільно його замінити.

Прийшли подробиці, забрали.

Комплект зчеплення SACHS 3 000 951 051 - 6200 руб

Задній сальник колінвалу VICTOR REINZ 81-34819-00 - 1100 руб

Кульовий палець 02A141777B - 500 руб

Поки везли замовлені запчастини, вирішилося друге питання: як і де міняти зчеплення.

Були думки зробити роботу самотужки, але з різних причин від цієї ідеї довелося відмовитися. На перший погляд, особливих складнощів у процесі немає, думаю це не складніше, ніж заміна ланцюга ГРМ, який я робив раніше самостійно. З іншого боку, хотілося пограти з ним самому, своїми руками, але як мінімум яма потрібна, хоча за бажання можна почати цей процес і з цегли, але це аж надто суворі умови. Зваживши всі «за» та «проти», а також необхідність оренди ями, а краще витягу, хоча б на шість-сім годин, знайти і купити хоча б одну оправку для кошика зчеплення, необхідність залучення когось до стріляти вдвох — ставити КПП , Бо соло, це майже неможливо.

Проаналізувавши пропозиції різних ресурсів, я виділив середню вартість такої послуги, яка становить 4 рублів у приватних гаражних майстрів та до 000 рублів у автосервісів середнього рівня.

Бентежило одне — я чудово розумів, що від косяків та кривих рук майстрів ніхто не застрахований, та й мити та чистити зняті деталі ніхто не буде; у кращому випадку обтрусять брудна бруд, саме тому я ремонтую машину сам, адже такі моменти для мене дуже важливі.

У більшості сервісів не в захваті від законного бажання клієнта бути присутнім під час ремонту, а в цей час «складено» додатковий залізний аргумент: пандемія, дистанція, ізоляція і все, що з цим пов'язано.

Але йому все ж таки вдалося знайти підходящих хлопців у радіусі 5 км від будинку: приватний триліфтний сервіс.

За 6,5 години у моїй присутності замінили зчеплення, все що потрібно було почистити, промити, продути, змастити. І все це за 5500 цілком людських карбованців.

Ще на етапі збору інформації знайшов дуже корисний звіт шановного автора, за що йому, звичайно, дякую з лише поправкою від мене — звіт містить чітку рекомендацію НЕ ЗНІМАТИ підрамник, хоча за результатами виконаної роботи можу сказати, що набагато простіше, якщо він (підрамник ) все-таки знято - це зовсім не складно, але значно полегшує маневрування з коробкою полегшити руку у вузькому просторі в момент її видалення і подальшого розміщення на законному місці. Справа в тому, що я спочатку відмовився від пропозиції механіка розібрати підрамник; як аргумент я показав йому попередній звіт, в якому було чітко сказано: не знімати підрамник! Механік зітхнув.

Саме тому, коли справа дійшла до зняття повністю відкрученого редуктора, почався танець бубна: знімати коробку довелося всім трьом, бо двоє її тримали, а третій намагався маневрувати у вузькому просторі, намагаючись не задавити радіатор і численні дроти навколо нього, що стирчали з точки управління. фланцем Шрусу. Забігаючи наперед, скажу, що перепозиціонування КПП було ще «цікавішим».

В результаті виконаних робіт:

Вижимний підшипник розвалився і остаточно заклинив, його пластикова обойма пригоріла разом із вилкою — до сервісу доїхав майже «на одному крилі». Кошик звичайно теж зношений, але не так критично, чого не скажеш про диск зчеплення, він стерся до заклепок. При цьому машина їхала досить швидко і непогано перемикалася (крім задньої передачі).

заміна зчеплення

При ремонті КПП ця послуга надається БЕЗКОШТОВНО.

Заміна зчеплення Skoda Fabia – процес не легкий.

Про те, що зчеплення Skoda Fabia незабаром доведеться ремонтувати або повністю замінити, може сигналізувати навіть педаль, яка за це відповідає. Багато автовласників відзначають, що Skoda Fabia може «взяти» зчеплення тільки нагорі, а при сильному прискоренні на 4-й та/або 5-й передачі швидкість збільшується без збільшення потужності автомобіля. У запущених випадках можна почути досить «промовистий» скрегіт металу про метал або навіть виття. Фахівці наполегливо не рекомендують доводити цей вузол до такого стану, бо дуже ненадійний. Якщо говорити про те, як і кому замінити зчеплення Skoda Fabia, то в цьому питанні однозначно слід покладатися на майстерність та досвід автослюсарів.

Звичайно, сьогодні в Інтернеті можна знайти відгуки-звіти автовласників, які ремонтували зчеплення Skoda Fabia самостійно. І якщо уважно прочитати ці «інструкції», то можна побачити, з якими проблемами довелося зіткнутися автовласнику. Це і відсутність обладнання, необхідних інструментів і незнання послідовності розбирання/розбирання вузла, і відсутність необхідних запчастин (часто купуються зовсім інші деталі та вузли, які потім просто припадають пилом на запчастини). гаражні полиці або відчайдушно продаються на тих же форумах).

Заміна зчеплення Skoda Fabia – це, по суті, один із найскладніших процесів, який вимагає від механіка певних навичок та відповідних знань усіх нюансів, а також наявності необхідного обладнання/інструменту (наприклад, струбцин колінвала та центруючих оправок). Ремонт зчеплення Skoda Fabia зазвичай не займає багато часу, якщо його проводить професіонал. І тому, якщо ви дійсно дорожите своїм часом, власними силами та грошима, довірте цей процес фахівцям.

Заміна зчеплення Skoda Fabia є основною спеціалізацією нашого автотехсервісу, тому ми виконуємо цей вид ремонтних робіт не тільки швидко та якісно, ​​але й з довгостроковою гарантією на проведений ремонт/заміну. Ремонт зчеплення Skoda Fabia пов'язаний із багатьма особливостями. Тут дійсно важливо абсолютно все, навіть величина моменту затягування болтів, яку, знову ж таки, можуть визначити лише фахівці зі спеціальним обладнанням.

1 диск зчеплення

047141034J 190мм для двигунів ARV, AQV

047141034JX 190 мм для двигунів ARV, AQV

047141034К 190мм для двигунів AME, AQW, ATZ, AZE, AZF

047141034KX 190мм для двигунів AME, AQW, ATZ, AZE, AZF

2 Кошик зчеплення (натискний диск зчеплення)

Заміна зчеплення DSG Skoda Fabia — 5900 руб.

Кожному клієнту московського техцентру доступні послуги із заміни зчеплення ДСГ 7 Шкода Фабія.

Вирушаючи до механіка, ви маєте можливість пройти повну діагностику на сучасному устаткуванні та недорого відновити старий автомобіль.

Варто запланувати поїздку до фахівців найближчим часом, якщо колапс дав про себе знати.

На проблеми вказують такі ознаки, як наявність у салоні запаху палаючих накладок, провал педалі зчеплення при натисканні на неї, поява сторонніх звуків, вібрації при рушанні з місця та при перемиканні передач.

Не відкладайте ремонту.

Звернення до професіоналів одразу після виявлення несправності трансмісії – єдиний спосіб заощадити на реставрації автомобіля.

Які переваги дає звернення до сервісу

Поїздка до спеціалізованого сервісу дає автовласнику такі переваги:

• 100% точна діагностика на рекомендованому дилером устаткуванні;
• допомога у підборі запчастин, необхідних ремонтних робіт;
• купівля комплектуючих за цінами;
• встановлення деталей під ключ відразу після покупки;
• гарантія до 2-х років.

Непоодинокі ситуації, коли вихід з ладу деяких вузлів трансмісії повністю знерухомлює автомобіль.

В даному випадку доставити автомобіль на територію майстерні можна буде на евакуаторі.

Ця послуга, як і діагностика протягом півгодини з моменту прибуття на СТО, матиме безкоштовну вартість при попередньому записі на ремонт.

Що отримує власник автомобіля

Звернення до спеціалізованого сервісного центру з більш ніж 10-річною історією на ринку обслуговування роботизованих коробок передач DSG відкриває автовласнику доступ до таких можливостей:

• купівля запчастин за найкращими цінами у місті;
• мінімальні витрати часу відновлення іномарки;
• безкоштовні консультації щодо будь-якої проблеми, пов'язаної з ремонтними роботами;
• підбір запчастин професійними майстрами;
• довга гарантія.

Після заміни несправних вузлів механіки перевіряють працездатність відремонтованого агрегату загалом.

Дотримання чинних нормативів – гарантія того, що в майбутньому вам більше не доведеться звертатися до фахівців.

Як потрапити до майстерні

Ви можете вибрати відповідну дату та час відвідування автосервісу, записатися на прийом до фахівця можна через спеціально передбачену форму зворотного зв'язку на сайті або по телефону.

Після цього залишається лише замінити зчеплення Skoda Fabia DSG у призначений термін, щоб передати автомобіль бригаді досвідчених майстрів.

Заміна зчеплення Skoda Fabia

Система зчеплення є сполучним елементом між двигуном, що передає момент, що крутить, і коробкою передач, яка його розподіляє. Характер несправностей проявляється по-різному залежно від специфіки керування, стилю експлуатації автомобіля, своєчасності обслуговування. Конструктивно зчеплення включає фрикційний диск, кошик та вичавний підшипник. Усі частини з'єднані між собою поряд додаткових елементів. Роботи із заміни слід довірити працівникам сервісного центру.

Калькулятор розрахунку заміна зчеплення skoda fabia

типові несправності

Незалежно від стилю експлуатації автомобіля, власникам рекомендується виконати повну заміну системи. При вибірковій установці комплектуючих у міру їхнього зносу власнику доведеться регулярно витрачати час та гроші на обслуговування. Встановлення комплекту нових деталей звільнить людину від такої потреби.

В результаті тривалої практичної роботи з моделлю, що розглядається, було встановлено, що в більшості випадків заміна зчеплення Skoda Fabia необхідна з наступних причин.

1. Вихід з ладу фрикційного диска.
2. Мимовільний виїзд фрикційних пружин із посадкових місць.
3. Вихід з ладу циліндра через його розгерметизацію, причиною якої є знос ущільнювальних елементів.
4. Заклинив вичавний підшипник.
5. Обрив троса зчеплення.

Щоб уникнути серйозних поломок, рекомендується своєчасно перевіряти стан зчеплення. Оптимальний термін служби 70-80 тисяч кілометрів залежно від динаміки та умов експлуатації автомобіля загалом.

особливості заміни

Процедура встановлення нового комплекту відрізняється підвищеною складністю, оскільки майстрам доводиться повністю розбирати коробку передач. Тому не рекомендується працювати у гаражі. Та й отриманий власником результат не гарантує повну безпеку експлуатації.

Майстер визначає стан зчеплення шляхом діагностики за допомогою комп'ютерного обладнання. Далі знімається коробка передач, повне видалення всіх зношених елементів та встановлення нових. Після адаптації електронного блоку керування можна продовжувати користуватися автомобілем.

Ви можете замовити цю послугу в DDCAR, де заміна зчеплення є одним із основних напрямків.

Зчеплення Skoda Fabia / Fabia Combi з 2007 року

зчеплення

Привід керування зчепленням

Педаль зчеплення у зборі

1. Каркас/перегородка, що відокремлює моторний відсік від салону
2. тюлень
3. Корпус підшипника (опорний кронштейн)
4. Гвинт
5. Механізм педалі акселератора/гальма
6. Гайка (28 Нм)
7. Перемикач педалі зчеплення
8. Поворотна пружина
9. Несучий
10. Шийка підшипника
11. Педаль зчеплення
12. фіксація
13. Гайка (28 Нм)
14. Головний циліндр управління зчепленням
15. Пружинний затискач
16. Додатковий шланг
17. Опора (підшипник)
18. Гвинт
19. Педаль стоп
20. Гайка (28 Нм)

Вимикач зчеплення

зняття

1. Зніміть нижню кришку водія.
2. Від'єднайте роз'єм перемикача педалі зчеплення (1.
3. Поверніть перемикач педалі зчеплення (2) на кронштейні на 45° проти годинникової стрілки, зніміть його з кронштейна.

Примітка:

Педаль зчеплення залишається в нейтральному положенні (не натиснуто).

Встановлення

1. Перш ніж розпочати встановлення вимикача педалі зчеплення, необхідно повністю видалити штифт (3). Педаль зчеплення (4) знаходиться у нейтральному положенні.
2. Встановіть перемикач педалі зчеплення через монтажний отвір, закріпіть його, притискаючи педалі зчеплення, і поверніть на 45° за годинниковою стрілкою.
3. Підключіть роз'єм перемикача педалі зчеплення.
4. Встановіть нижню кришку водія.

Поворотна пружина

зняття

1. Зніміть нижню кришку водія.
2. Зніміть захисну скобу (якщо встановлено).
3. Зніміть датчик педалі зчеплення, якщо його встановлено.
4. Від'єднайте шток головного циліндра управління зчепленням від педалі зчеплення:

• встановіть плоскогубці (T10005) у пази педалі зчеплення;

• натисніть на скобу, від'єднайте педаль зчеплення головного циліндра від підсилювача керування приводом зчеплення.

Притисніть пружину назад до водонепроникного корпусу в напрямку стрілки, зніміть її з кронштейна знизу.

Встановлення

1. Встановіть скобу (кронштейн) пружини (стрілка 1) на опорний кронштейн. Виступ кронштейна розташований у виїмці головного циліндра підсилювача приводу зчеплення (стрілка 2).
2. Приплив кронштейна розташований в отворі головного циліндра підсилювача зчеплення (стрілка 2).
3. Притисніть зворотну пружину до кронштейна, встановіть на кронштейн педалі зчеплення (стрілка).
4. Підключіть педаль зчеплення до головного гальмівного циліндра.
5. Встановіть перемикач педалі зчеплення.
6. Встановіть захисний кронштейн.
7. Встановіть нижню кришку водія.

Гідропривід

1. Бачок гальмівної рідини
2. шланг
3. Головний циліндр управління зчепленням
4. Запобіжний затискач
5. фіксація
6. Педаль зчеплення
7. Гайка (28 Нм)
8. Ущільнювальне кільце
9. Трубка зі шлангом
10. тримач
11. тримач
12. Болт (20 Нм)
13. Запобіжний затискач
14. Пилозахисний ковпачок
15. Повітряний клапан
16. Робочий циліндр вимикання зчеплення
17. Коробка передач

Перевірка гідроприводу керування зчепленням

Примітка:

Якщо робочий циліндр приводу вимкнення зчеплення з прикріпленою до нього трубкою знято з коробки передач, не натискайте на педаль зчеплення. В іншому випадку поршень може вийти з робочого циліндра приводу вимкнення зчеплення і стати непридатним.

Гідросистема зчеплення з'єднана додатковим шлангом (стрілка 1) з однією камерою (стрілка 2) бачка гальмівної рідини.

Якщо в цій камері мало або зовсім немає гальмівної рідини, можливо система негерметична.

Зовнішні протікання проявляються слідами гальмівної рідини в коробці або під нею, а також в нижньому картері двигуна під коробкою передач.

Перевірте правильність установки труби та з'єднання труби між головним циліндром підсилювача приводу зчеплення та робочим циліндром приводу вимкнення зчеплення. Кабелі неможливо зігнути під гострим кутом або защемити будь-де.

Поверненню педалі не можуть стати на заваді зміщені або додаткові покриття підлоги автомобіля (ковролін).

Докладніше: ВАЗ 1118, 1119 Лада Калина

1. Огляньте такі деталі управління гідравлічним зчепленням на наявність витоків:

• перевірити рівень гальмівної рідини у бачку гідравлічного гальма;
• додатковий шланг між бачком гідроприводу гальм та головним циліндром підсилювача управління зчепленням;
• головний циліндр підсилювача зчеплення;
• патрубок між головним циліндром підсилювача управління включенням зчеплення та робочим циліндром включення зчеплення;
• стики (різьбові з'єднання), де їх не видно;
• звільнити робочий циліндр.

2. Зніміть робочий циліндр вимкнення зчеплення (не розкриваючи систему електропроводки), перевірте сильфони на наявність витоків гальмівної рідини, знявши сильфон зі штока (стрілка).

3. При потребі видаліть повітря із системи зчеплення.

4. Далі слід обережно вичавити педаль зчеплення, утримуючи педаль на повному ходу в п'яти різних положеннях протягом приблизно 20 секунд, і при цьому перевірити, чи не педаль провалюється сама по собі в момент технічного обслуговування (протягом п'яти посади). Одночасно другий механік перевіряє, чи надходить рідина до інших компонентів гідроприводу управління зчепленням.

Видалення повітря з системи управління зчепленням

1. Зніміть верхню кришку двигуна.
2. При вимкненому запаленні від'єднайте провід, що з'єднує клему акумулятора з масою автомобіля (кузов).
3. Зніміть повітряний фільтр.
4. Зніміть батарею та утримувач батареї.
5. Підключити пристрій для заповнення гідроприводу гальма та видалення з нього повітря.
6. Під'єднайте прокачувальний шланг (А) до прокачувального клапана робочого циліндра вимкнення зчеплення (стрілка), відкрийте клапан.
7. Заповніть систему гальмівною рідиною під тиском 0,2 МПа.
8. Дайте витекти приблизно 100 см3 гальмівної рідини, доки не перестануть з'являтися бульбашки повітря.
9. Закрийте клапан випуску повітря.
10. Натисніть педаль зчеплення 10. 15 разів від упору до упору.
11. Відкрийте повітряний клапан.
12. Заповніть систему гальмівною рідиною під тиском 0,2 МПа.
13. Злийте ще 50 см3 гальмівної рідини.
14. Закрийте клапан випуску повітря.
15. Після завершення процесу видалення повітря кілька разів натисніть на педаль зчеплення.

Головний циліндр усилителя керування приводом зчеплення

Зняття і установка

1. При вимкненому запаленні від'єднайте провід, що з'єднує клему акумулятора з масою автомобіля (кузовний)

2. Зніміть верхню кришку двигуна.

3. Зніміть фільтр повітря.

4. Зніміть батарею та утримувач батареї.

5. Закрийте впускний шланг головного циліндра підсилювача зчеплення (А) хомутом (MP7-602 (3094)) (якщо шланг пластиковий, не використовуйте хомут (MP7-602), інакше пластиковий додатковий шланг).

6. Від'єднайте шланг (А) від гідравлічного гальма, закрийте його належним чином.

7. Зніміть запобіжну скобу (B) з головного циліндра підсилювача зчеплення.

8. Зніміть трубку головного циліндра підсилювача зчеплення (C), закрийте.

9. Зніміть нижню кришку водія.

10. Зніміть скобу безпеки педалі зчеплення (якщо встановлено).

11. Зніміть перемикач педалі зчеплення (за наявності).

Примітка:

Щоб зняти головний циліндр зчеплення, повністю зніміть механізм педалі зчеплення. Однак, перш ніж приступити до зняття, необхідно від'єднати головний циліндр підсилювача приводу зчеплення педалі зчеплення.

12. Від'єднайте шток головного циліндра керування зчепленням від педалі зчеплення. Шток управління головним циліндром підсилювача зчеплення від'єднується від педалі зчеплення таким чином:

• встановіть плоскогубці (T10005) у пази педалі зчеплення;

• натисніть на скобу, від'єднайте педаль зчеплення головного циліндра від підсилювача керування зчепленням трансмісії;
• зняти зворотну пружину.

13. Відкрутивши гайки (стрілки 1), зніміть педальний механізм зчеплення у зборі (стрілка А) з головним циліндром підсилювача керування увімкненням зчеплення.

14. Від'єднуємо стопор педалі.

15. Зніміть головний циліндр підсилювача зчеплення.

16. Установка провадиться у зворотному порядку.

Примітка:

Кронштейн (А) повинен знаходитись на штоку управління головним циліндром підсилювача зчеплення (В.

Для правильного входу кронштейна у фіксоване положення необхідно притиснути педаль зчеплення до передньої стінки кузова, що відокремлює відсік моторний від салону у напрямку стрілки; при цьому необхідно стежити за правильним замком

Після встановлення головного циліндра підсилювача зчеплення прокачайте систему зчеплення.

Робочий циліндр приводу вимкнення зчеплення

Зняття і установка

1. При вимкненому запаленні від'єднайте провід, що з'єднує клему акумулятора з масою автомобіля (кузов).

2. Зніміть верхню кришку двигуна.

3. Зніміть фільтр повітря.

4. Зніміть батарею та утримувач батареї.

5. Зніміть стопорне кільце (стрілка 1) із троса перемикання передач із важеля перемикання передач (А).

6. Зніміть важіль селектора (автомобілі, випущені до 05.07). Для цього:

• зніміть стопорне кільце (стрілка 2) троса приводу селективного перемикання передач з напрямної важеля селектора (В);
• зняти зі штифтів електропривод пристрою селективного керування перемиканням передач та електропривод перемикання передач;
• зніміть стопорне кільце стрілка (3) з напрямної важеля селектора (В), зніміть напрямну важеля селектора.

7. Зніміть важіль селектора (автомобілі з 06.07). Для цього:

• зняти привод троса Боудена цапфового перемикання передач;
• зніміть напрямну важеля селектора разом із фіксатором гнучкого валу (тросом Боудена).

8. Зніміть важіль перемикання передач (А), для чого необхідно відвернути гайку (стрілка 4).

9. Зніміть гнучкий роликовий підшипник (троси Боудена) із коробки передач (стрілки).

10. Приєднайте тросовий привід перемикання передач і тросовий привід преселективного керування перемиканням передач.

11. Помістіть ганчір'я під циліндр приводу вимкнення зчеплення.

Примітка:

Переконайтеся, що в коробку не надходить гальмівна рідина. Якщо це сталося, необхідно ретельно очистити це місце.

12. Закрийте трубку головного циліндра підсилювача зчеплення хомутом (MP7-602 (3094)) (якщо трубка головного циліндра підсилювача зчеплення пластикова, не використовуйте хомут (MP7-602 (3094)) 602).

13. Зніміть хомут (А) з трубки робочого циліндра приводу вимкнення зчеплення до упору.

14. Витягніть трубку з кронштейна (С).

15. Зніміть патрубок з робочого циліндра приводу вимкнення зчеплення, закрийте отвір.

16. Від'єднайте циліндр приводу вимкнення зчеплення (стрілки), зніміть.

Примітка:

Не натискайте на педаль зчеплення.

17. Установка провадиться у зворотному порядку.