Двигун Hyundai G4KA

Двигун від Хендай G4KA випускається з 2004 року. Він встановлюється на найкращі моделі концерну, такі як Соната та Магентіс. Однак через кілька років 2-літровий двигун став зміщуватися з конвеєра сучаснішими агрегатами серії Theta, обладнаними двома фазорегуляторами.

Опис двигуна G4KA

Хендай G4KA двигун

Як і будь-який двигун нового покоління, G4KA оснащений легкими бц і гбц. Вони більше, ніж наполовину, виготовлені з алюмінію. Привід ГРМ двигуна використовує не один, а відразу два ланцюги. Є фазорегулятор на впуску CVVt. Моторна установка відповідає екологічному класу Євро 3 та 4.

Цей корейський двигун надійний лише в тому випадку, якщо заливати високоякісне масло та інші технічні рідини. Він не переносить навіть бензин з низьким октановим числом — АІ-92 і нижче.

Об'єм двигуна, куб.см	1998
Максимальна потужність, к.с.	145 - 156
Максимальний крутний момент, Н * м (кг * м) при об. / Хв.	189(19)/4250; 194(20)/4300; 197(20)/4600; 198(20)/4600
паливо, що використовується	Бензин АІ-95
Витрата палива, л / 100 км	7.8 - 8.4
Тип двигуна	4-циліндровий рядний, 16 клапанів
Кількість клапанів на циліндр	4
Максимальна потужність, к.с. (КВт) при об. / Хв.	145 (107) / 6000; 150 (110) / 6200; 156(115)/6200
На які авто встановлювався	Kia Carens мінівен 3 покоління UN; Kia Forte sedan 1 покоління TD; Kia Magentis седан 2 покоління рестайлінгова версія MG
Блок циліндрів	алюмінієвий R4
Голівка блока	алюмінієва 16v
Діаметр циліндра	86 мм
Хід поршня	86 мм
привід ГРМ	два ланцюги
фазорегулятор	на впуску CVVT
Яке масло лити	4.6 літра 5W-30
Екологічний клас	ЄВРО 3/4
приблизний ресурс	250 000 км

Несправності двигуна G4KA

Часто водії скаржаться на такі моменти:

• сильний шум та вібрації;
• швидке засмічення дросельного вузла;
• скорочасне псування компресора конда, чому свідчить хрускіт підшипника;
• утворення задирів на циліндрах від керамічного пилу, створюваного каталізатором.

У цьому ДВЗ немає гідрокомпенсаторів. Тому з появою сторонніх шумів, треба регулювати теплові зазори вручну. Підбирати розміри штовхачів - основне завдання цієї процедури.

Практично такий же шум, що нагадує цокання, можливий через утворення задир на циліндрах.

Небезпека задир

Спочатку визначимо, що таке задир. Якщо відстань між поршнем і банкою зменшується настільки, що деталі стикаються впритул, шар мастила зникає. Виникає контакт між елементами, що труться, що призводить до перегрівання поршня. У свою чергу, це стає причиною збільшення діаметра деталі та заклину.

Задирання на циліндрі

Як же утворюються задираки. Насамперед це відбувається у процесі обкатки, тобто, на ранній фазі роботи ДВС. Саме в цей проміжок часу робочі частини циліндра, поршня та кілець набувають своєї форми, приробляються. Тому дбайливе поводження з двигуном у цей час – головне завдання власника. Мотор не повинен відчувати сильне теплонавантаження доти, доки деталі ЦПГ взаємно не припрацюються. Існують спеціальні рекомендації, що встановлюють квоти за оборотами в цей час.

Існують також інші причини утворення задир:

• неправильний стиль їзди - на непрогрітому двигуні не можна різко набирати обертів, оскільки це викликає розширення поршня;
• слабкий тиск олії чи холодоагенту — на холодний ДВЗ олія буває густа, тому й тиск недостатній (що стосується антифризу, то це або недостатній його рівень, або неполадки в системі ОЖ);
• затока низькосортної олії;
• перегрів чи недостатнє охолодження бц – причиною цього можуть стати брудні радіатори.

Таким чином, задираки в циліндрах загрожують швидким проведенням капітального ремонту. Хоча їздити з таким мотором ще можна деякий час, але незабаром доведеться замовляти новий мотор, тому що в багатьох випадках вартість ґрунтовної перебирання перевищує ціну контрактного ДВС.

Діагностику наявності задирів проводять ендоскопом. Перевіряють стінки циліндра за допомогою мікрокамери. Вона дозволяє побачити навіть найдрібніші задираки. Є й інший спосіб - метод АГЦ, що дозволяє оцінити стан усієї ЦПГ.

Камера ендоскоп

Від задир можна вберегтися своєчасно, якщо обробити циліндри спеціальним складом HT-10. Утворюється міцний металокерамічний шар, який ефективно покриває задираки.

Блок балансувальних валів

На цьому двигуні виробник передбачив блок балансувань. Мета зрозуміла - стабілізувати вібрації двигуна, які на цьому ДВЗ виникають досить часто через особливості конструкції. Тільки через 50-60 тис. км пробігу і навіть раніше балансири починають надавати ведмежу послугу. Вони ламаються, залишки деталей потрапляють усередину механізмів, виникає небезпечна ситуація поломки двигуна. Щоб уникнути цього, рекомендується цей блок прибрати.

Ще одна причина демонтажу - після зносу балансиру, можливе різке зниження тиску мастила - а це вже олійне голодування всіх елементів ДВЗ. Балансир - це складна деталь, що є металевим стрижнем з пазами. Він обертається у підшипниках, але в процесі роботи двигуна на нього впливають великі навантаження. Найчастіше навантажуються далекі підшипники та елементи. Через короткий час вони зношуються, ламаються.

Ремонт балансиров також можливий, але це дороге задоволення. Легше блок повністю прибрати, тим самим убезпечивши себе від подальших проблем із цим вузлом. Та ще потужність двигуна після цього збільшується, адже з балансирами сила двигуна знижується майже на 15 л. с.

Забирається блок за наступною інструкцією.

1. Спочатку треба демонтувати кришку ДВЗ.
2. Потім зняти захист та опору кріплення з правого боку.
3. Демонтувати ремінь навісного обладнання, натяжний та інші ролики.
4. Зняти треба буде також помпу, шків коленвала.
5. Витягнути кронштейн, що фіксує компресор кондиціонера.
6. Злити масло|мастило|, зняти піддон, відкрутивши болти.
7. Демонтувати передню кришку двигуна.

Тепер треба працювати з більшою обережністю.

1. Застопорити натяжний ролик ланцюга ГРМ.
2. Зняти його разом із планкою, а потім вийняти і ланцюг.
3. Вийняти ланцюг модуля балансувальних валів.
4. Дістати сам блок.

Блок балансувальних валів

Блок важить чимало – близько 8 кг. Після цього треба закріпити масляний насос, який витягується разом із модулем. Однак є маленька проблема: блок тримається на картері 4 болтами, а насос – лише 3-та. Крім того, маслонасос вдвічі коротший і менший. Тому треба переробити його болти чи купити нові.

Потім треба встановити назад усі зняті деталі:

• шестірню колінвала міткою вперед, обов'язково виставивши поршень 1-го циліндра у ВМТ;
• планку натягувача ланцюга та гідронатягувач зафіксувати за допомогою тонкої викрутки;
• ланцюг надіти на шестірню коленвала, закріпити напрямну ланцюга;
• болти насоса затягнути із зусиллям 25,5 Нм по порядку 1-2-3;
• сальник коленвала – рекомендується замінити, поставити новий;
• передню кришку на герметиці;
• новий олійний піддон.

тонік	Мій двигун G4KA. Після того, як застукав двигун, було багато емоцій. Машина пройшла 1100 на двигуні після капіталу. Що можу сказати, двигун на обкатці, але машина стала швидше не дивлячись на плавний розгін, більше 2500 об. намагаюся не крутити. Природно, без тапки в підлогу. Старий ланцюг пройшов 186 т.км. і якби не мітки можна було її залишити. Мотор шепоче. Новий піддон, новий маслонасос, новий щуп. Олія замінила на 1000 км пробігу. Заливав за рекомендацією GM Dexos II 5W30.
Магентіс 123	А що послужило смерті двигуна?
тонік	Стерлася шестірня балансирних валів. воно ж маслонасос, відповідно - олійне голодування
Єлкін Палич	Задираки коленвала, як показує практика моториста, який ремонтував мотор моєї машини, це хвороба цих моторів, навіть у моторах без балансирних валів задирає КВ.
Загорятися	На жаль, на початку лютого 2016 року на пробігу 186600 км. двигун застукав. Перші пориви продати авто, виставив на продаж, призначив ціну з урахуванням ремонту двигуна, приїхали перекупи, пропонували 200 т.р. відмовився, були на те причини. Зняв авто з продажу, почав шукати контрактні двигуни, ціни просто зашкалюють, добре гарантію давали б нормальну, а то два тижні = гроші на вітер. Звертався до майстерень, які спеціалізуються на ремонті моторів, ціна в 140 тисяч без гарантії, що вона остаточна, м'яко кажучи, засмутила.
Медж	Ланцюг в будь-якому випадку потягнутий був. Все-таки 180 тис. Про заміну можна було б не говорити до 100 тис. А тут без варіантів. після перебирання та багато факторів виключено. А стаканчики змінювали? Зазори регулювали
Алекс	Наш двигун стукає як дизель, це давно всім відомо. Нічого страшного в цьому немає, просто такий його звук
Тамірлан	просто з пробігом починають постукувати поршні в циліндрах, пальці в поршнях, розподільники починають ходити вгору/вниз, що у свою чергу виключає можливість належного регулювання зазорів клапанів. все це разом додає двигуну дизельний звук. я знаю це на своєму досвіді. двічі розбирав цей двигун і втретє знімав голівку. в результаті двигун знову шепоче як у свою юність,)
Льова	Про олію нічого хорошого сказати не можна. Ніхто не знає, яке краще. Я ллю Шелл 5х30 або 5х40, яке трапиться
Борман	Олія ллю dexos II, раніше було масло мобіл 5w40 та shell 5w30/40 – експериментував). Dexos не краще, воно дешевше.
Максим Сівов	Цікавлять номер на колінвал та номери на вкладиші корінні та шатунні. Біда з двигуном. Хочу поміняти колінвал і вкладиші, а які купити не можу розібратися.
Мортред	Шатунні вкладиші – R098H 025 (ремонтні 0.25) – Nissan Bluebird Корінні вкладиші – M657A025 (ремонтні 0.25) – Suzuki Cultus. людина, яка мені продав поршень з шатуном, дуже детально розповіла про двигун, і через що відбувається прокручування вкладишів. Усьому виною – балансирний вал (масляний насос) – його треба замінити на звичайний масляний насос. Від Меджика 2009 року: 1. 21310 25001 - Масляний насос 2. 21510 25001 - Піддон (можна залишити старий, але олії на 2 літри більше заливати доведеться весь час) 3. 24322 25000 - Ланцюг на4 Шестерня на колінвал здвоєна 23121. 25000 5 – Башмак натяжного ланцюга маслонасоса 24460. 25001 6 – Другий черевик ланцюга Перевір спочатку колінвал, може він не кривий. Якщо все гаразд – підбереш вкладиші. І заведеш своє авто.
Лонік	Хлопців, може я не прав, але невже немає з інших двигунів вкладишів, де розмір підійде під маджентис. Шийки в маджах на 56 на мою.
Граф Баронов	Сталося й у мене. Днями машину забрав з ремонту. колінвал шліфували, вкладиші 0,25 від сонати NF. працює тихо. походу замінили кільця, один шатун, два ролики, прокладки ГБЦ і КК, масловідбивачі, два сальники.