Двигун Hyundai G6EA

2,7-літровий силовий агрегат серії Дельта Mu Хендай випустили в 2006 році. 5 років поспіль він ставився на автомобілі концерну, аж до 2011 року. Від попередників сімейства Дельта цей двигун відрізнявся наявністю регулятора фаз на впуску. Відомий також аналог цього ДВЗ під індексом L6EA, але з меншою потужністю.

Детальний огляд двигуна

G6EA двигун

Інжекторна система живлення, здатність розвивати потужність до 200 коней, ремінний привід ГРМ – основні характеристики даного двигуна. З особливостей можна назвати наявність систем VLM і VIS, і навіть фазорегулятор на впуску.

Основа блоку циліндрів – алюмінієвий сплав. Запалюванням та системою упорскування палива управляє електроніка. Якщо своєчасно доглядати мотор, то його ресурс складе не менше 400 тис. кілометрів.

точний обсяг	2656 см³
Система харчування	інжектор
Потужність двс	180 - 200 к.с.
Обертаючий момент	240 - 260 Нм
Блок циліндрів	алюмінієвий V6
Голівка блока	алюмінієва 24v
Діаметр циліндра	86.7 мм
Хід поршня	75 мм
Ступінь стиснення	16.01.1900
особливості ДВС	VLM і VIS
привід ГРМ	ремінь
фазорегулятор	на впуску CVVT
Наддувши	немає
Яке масло лити	4.8 літра 5W-30
Тип палива	бензин АІ-92
Екологічний клас	ЄВРО 3/4
приблизний ресурс	300 000 км
Витрата палива на прикладі Kia Magentis 2009 з автоматичною коробкою перемикання передач	13 літрів (місто), 6.8 літра (траса), 9.1 літра (змішаний)
На які автомобілі встановлювався	Santa Fe CM 2006 – 2010, Grandeur TG 2006 – 2011; Magentis MG 2006 – 2010, Carens UN 2006 – 2010, Carnival VQ 2007 – 2011, Cadenza VG 2010 – 2011, Opirus 2009 –

На які автомобілі встановлювався

Цей мотор встановлювався на такі моделі Кіа/Хендай:

• Санта-Фе;
• Грандер;
• Магентіс;
• карнавал;
• опріус;
• Каренс;
• Каденція.

Hyundai Grander

Недоліки, слабкі зони

Найхарактерніші несправності цього ДВЗ наведені нижче.

1. Вихрові заслінки часто відкручуються і потрапляють у камеру згоряння.
2. Клапана гнуть поршні через обрив ременя ГРМ.
3. Підвищується витрата пального через знос поршневих кілець.
4. Плавають оберти через глюки датчика холостого ходу або засміченого дроселя.

Відкручування заслінок або тріндець мотору

Колектор впуску з вихровими заслінками

При запуску цього двигуна може початися помітний стукіт, який зникне після прогріву. Рідко який з автомеханіків здатний одразу визначити причину такої поведінки. Ця ситуація знайома багатьом власникам корейських авто – шум посилюється з настанням холодів.

Можливих причин такої несправності може бути кілька:

• стукіт клапанів;
• стукіт розподільного валу;
• внутрішній шум двигуна і т.д.

Однак гадати в даному випадку не доводиться, тому що шум реально посилюється взимку і більше не пропадає з прогріванням. Після зняття обох ГБЦ, відразу буде видно причину — пошкодження кількох поршнів через потрапляння всередину частин заслінок. Краї поршнів від удару загинаються, і вони починають стукати. Крім того, можливе утворення задир на стінках циліндрів.

Робота в цьому випадку зводиться до таких процедур:

• розточування блоку;
• заміна поршнів та кілець;
• заміна прокладок та сальників;
• заміна підшипників;
• встановлення нового комплекту ГРМ:
• заміна помпи;
• заміна датчиків розподільних валів.

Одним словом, двигун слід привести до абсолютно нового стану. Якщо проводити роботи в сервісному центрі, то доведеться розщедритися на суму приблизно в 60 тис. рублів. Для любителів всього оригінального - сума ремонту підвищиться в 2-3 рази, тому що на одні тільки запчастини може піти до 120 тис. рублів.

Таким чином, вихрові заслінки цього ДВС надають йому ведмежу послугу. Вони встановлені у впускному колекторі – їх 6 штук, кожна прикручується двома маленькими болтами. Від вібрації, вже через 70 тис. км пробігу, вони можуть відкрутитись і потрапити всередину двигуна. Багато хто називає це конструктивним ляпом виробника, оскільки дана проблема масового порядку зустрічаються у багатьох.

Ціна на двигун Hyundai G6EA складає близько 500 тис. рублів - це на замовлення з-за кордону, і чекати доведеться не менше 6 місяців. Б/у варіант у хорошому стані коштує набагато дешевше - від 50 тис. рублів. Близько 20 тис. треба буде заплатити за перестановку, і ще новий комплект ГРМ і помпу. Тож набагато вигідніше відремонтувати рідний двигун, вийде новий агрегат, який ще зайвих 70 тис. км проїде без будь-яких проблем.

До сточування поршневих кілець може призвести і керамічний пил, що потрапляє до камер згоряння через руйнування каталізатора. Це також призведе до утворення стукотів.

G6EA проблема GBO

Важко завести двигун

Автомобіль тяжко запускається на холодну. Після зняття осцилограми однією з котушок вискакує страшна картина. Як правило, таке відбувається із двигунами, що працюють на ГБО. Тому під час перевірки треба насамперед від'єднати обладнання від форсунок, щоб унеможливити проблему газового палива. Потім виміряти компресію - в межах 9 бар, це норма.

Насамперед такі ознаки повинні спричинити перевірки наступного характеру:

• чи немає підсмоктування повітря;
• чи не бідна паливно-повітряна суміш на ХХ;
• чи не затиснуті клапани через експлуатацію газу.

Якщо з цими моментами все гаразд, треба звернути увагу на одну особливість двигуна G6EA, а саме, наявність системи CVVT на впускних распредвалах. Якщо автомобіль працює на ГБО, слід обов'язково перевірити, де зроблено врізання у впуск. Доведено на практиці, що багато установників не втрачають часу на подібну «дрібницю», намагаючись швидко поставити обладнання без зняття впускного колектора. Це призводить до характерної проблеми даного агрегату - глибокий колектор завжди сприяє прогарі клапанів через неправильну подачу газу.

Друга причина, яка часто вискакує на практиці, - це зношена прокладка в редукторі. Перевіряється легко - на редукторі встановлений вакуумний штуцер, з якого треба скинути шланг, та обмазати його мильною водою. Якщо він надуватиметься, значить, під заміну.

Ті	Хочу запитати знаючих людей, у чому різниця у нашого G6BA і у G6EA з Санта-Фе в 189 сил? Обсяги однакові.
Никита	Діаметр і хід поршня один в один, швидше за все, справа в ЕБУ
Арзу	Механічно відрізняються тим, що у G6EA генератор попереду стоїть. Соотв. компресор кондиціонер позаду. Технічно начебто відрізняється лише наявністю CVVT, соотв. мізки теж різні.
Вясатка	виходить змінювана фаза ГРМ + мізки додає 17 сил і момент, що крутить, трохи.
Чак Норріс	з приводу взаємозамінності, якщо що, важко сказати. Не впевнений, що без серйозних переробок принаймні в магістралях компресора кондиціонера і в електриці вдасться замінити. Та й опори двигуна зовні відрізняються.
Ельчин76	Хто-небудь ставив двигун G6EA в соню? У мене маджентіс 2,5. Скоро потрібен буде ремонт двигуна. Прикинув – дешевше буде б/в двигун купити. А якщо ставити інший рух, то чому б не спробувати щось потужніше? Чи є люди, які знають різницю меду G6EA і G6BA? чи можна з одного зробити інший? що для цього потрібно? вітаються всі думки та припущення
Арзу	да можно. процедура переделки g6ba в g6ea: 1. снять g6ba 2. поставить g6ea. несовместимые детали заменить. Как-то так
Мікель	Перестав заводиться бензиновий двигун G6EA-2.7L-MU на Карні-III 2008 р.в. Після пробігу 100 тис. км періодично став спалахувати Чек (P2189) - збіднена робоча суміш на холостому ходу (банк2) - довгострокова паливна корекція доходила до 25%, через що зросла витрата палива приблизно на 2 літри на 100 км. Робота двигуна на Х.Х. була досить стійка, але невеликі перебої все ж таки відчувалися. Вердикт офіціалів – не страшно. Можлива причина - підсмоктування повітря у впускному тракті або проблеми з каталізатором. Я ж грішив на свічки, які ще жодного разу не змінював (за регламентом вони ходять до 120 тис. км) або на датчик кисню. Після пробігу 120 тис. км потекла помпа охолодження ДВС, яка цьому двигуні сидить одному ремені з ГРМ, який змінювали на 90 тис. але помпу тоді замінили, т.к. нібито якщо немає течі та люфту, то її змінюють через одну заміну ГРМ. В результаті на 130 тис. при заміні помпи довелося міняти ще й ГРМ. По грошам виходить, що набагато дешевше міняти помпу разом з ременем, навіть якщо вона поки що не тече. Після заміни помпи та ременя ГРМ машина нормально їздила протягом двох днів (поки було відносно тепло). Після дводенного простою (субота, неділя) на вулиці, при нічних температурах -20,-25 * C двигун завівся, але відчувалися явні перебої в роботі принаймні одного-двох циліндрів. Діагностика показала перебої в іскроутворенні 2-го та 4-го циліндрів та помилку датчика кисню P0131. После удаления ошибок нормальная работа двигателя восстанавливалась, но через 20-30 км пробега опять повторялись те же ошибки, вернее сказать повторялась P0131, а перебои в искрообразовании были то на одной, то на другой бошке. Так как в предыдущие два дня, после замены ГРМ всё было в норме, я опять стал грешить на свечи, либо на плохой контакт в датчиках или лямбдах, либо на бензин, хотя заправляюсь только на проверенных заправках, но и на старуху бывает проруха. Поэтому решил заправиться на Бритише и на всякий случай залить промывку топливной (если это свечи или бензин, то помогло бы) и проехать 100-120 км. Но движок так и не прочухался, ошибки после сброса появлялись снова. Проверили ремень ГРМ – все в порядке. Дальше, со слов сервисменов, проблемма была в том, чтобы восстановить правильное взаиморасположение распредвалов со стороны ремня ГРМ (где есть метки) и со стороны цепи (где их типа нет), что они каким-то образом сделали, но эфект тот же — нет компресии на одной бошке (1,2,и 3-ем цилиндрах). Двигатель вроде заводится, работая на одной бошке – показывает ошибку датчика коленвала…
Дормідон	Ланцюги надають руху распредвалы через механізми зміни фаз, може цей набалдашник (мех. зміни фаз) поламався, от і немає компресії, там ще натягувач ланцюжка є. А товариші фахівці розтин кришок ланцюгів виробляли?
Мікель	Так, є там такі приблуди. Їх уже видно, коли клапанну кришку знімаєш. Я тільки не зрозумів принцип роботи натягувача. Вони кажуть, що він гідравлічний — у разі появи тиску олії він типу ланцюг підтягує. Тоді виходить, що проблема не на тій стороні, де ланцюг висить (коли немає тиску), а на іншій, де вона натягнута без тиску. Напевно цей натягувач, все-таки не гідравлічний, а на пружині і він повинен натягувати ланцюг вже у вихідному стані. У PDF-ку на G6EA ні дуля не зрозуміло, як він закріплений, треба на движку дивитися. Але на картинці ланцюг начебто не провисає. До речі, мітки і на ланцюгах, і на механізмі зміни фаз все-таки повинні бути, напевно, вони просто погано їх шукали. Я так розумію, що зараз потрібно замінити натягувач, на тому боці де провисання, про всяк випадок замінити механізм зміни фаз, далі спочатку встановити мітки на ланцюгах, а лише потім на ремені ГРМ?
Мастярок	Мітки на зірочках повинні бути, у вигляді засвердлів (поглиблень) стоять на 9 і 3 години відносно один одного, на ланцюзі 2 ланки відрізняються від інших, вони теж навпаки, при встановленні їх потрібно поєднати з мітками на зірочках. Натягувач автоматичний, якщо є сумніви у працездатності, потрібно замінити і напевно обидва. Болванку під назвою фазорегулятор перевірити на наявність люфту та слідів зносу, за наявності таких деталей у двигуні рекомендується заливати взагалі масло 520 (тойотівське таке є), але ні хто його не ллє, тому не панацея, але дуже густе все одно не потрібно. Про всяк випадок міняти фазорегулятор не потрібно, хоча гірше не буде, правда цінник у нього як у літака з вертикальним зльотом. Є думка, що буде краще і дешевше звернутися до сервісу з досвідом подібної роботи, наприклад, до Антона Віталійовича. Щоб потім тему про притирання клапанів не відкривати, ремонт сідел і т.п.