Двигун Mitsubishi 4G18

Двигун під маркуванням 4G18 – найбільший представник інжекторних чотирициліндрових моторів з модельного ряду Mitsubishi Orion з наявністю багатоточкового упорскування палива. Така конфігурація забезпечує безперебійну тягу при значній потужності і, при цьому, економічна в плані витрати палива. Випускався з 1998 року. Сам виготовлений із чавуну, головний блок циліндрів – з алюмінієвого сплаву, впускний колектор – із дюралі. Розподільний вал має у своїй конструкції дванадцять кулачків (по три штуки на чотири циліндри відповідно). Він був виконаний на тому ж блоці циліндрів, що його попередники - 4G13 і 4G15. Але основною відмінністю є те, що 4G18 оснащений довгохідним колінчастим валом, а крім цього блок розточений під діаметр поршня, що становить 76 міліметрів. Поршень рухається не більше 87.3 мм. Мотор шістнадцятиклапанний, з наявністю одновальної головки та гідрокомпенсатора (останнє варіативно, існують моделі і без нього). Ступінь стиснення суміші виражається ставленням 10 до 1. Крутний момент становить 150 Нм при подачі 4000 оборотів на хвилину. Об'єм камери згоряння паливної суміші – 39.6 кубічних сантиметрів. Привід газорозподільного механізму ремінний, його розрив може призвести до згинання клапанів.



Загалом двигун конструктивно досить простий, і особливо складних систем його конструкції немає. Говорячи про витрату палива, то в найбільш поширеному, змішаному циклі він становить близько 6.7 літрів на 100 кілометрів шляху. Показник варіюється приблизно на півтора літри в плюс або мінус (по місту або трасі відповідно) Двигун випускався до 2010 року, після чого поступився місцем іншому мотору з номером 4А92. Дані про модель, а також індивідуальний номер ДВС можна знайти на блоці циліндрів ззаду, неподалік картера зчеплення.

Номер двигуна 4g18

Надійність мотора та ремонтопридатність

Піднімаючи питання несправностей мотора 4G18, особливої ​​різниці з його попередником 4G15 не спостерігається. Є деякі труднощі із запуском двигуна, а також проблеми із дросельною заслінкою. Мотору властиві вібрації, а також підвищена витрата олії. Також є можливість швидкого залягання кілець поршнів, це пов'язано з недосконалістю системи охолодження даної моделі. Незважаючи на описані недоліки, двигун є найвищою мірою і загальновизнано надійним. При своєчасній заміні моторного масла (не менше трьох літрів при загальному обсязі 3,3 літри), фільтра та інших витратних матеріалів (в ідеалі разів у 5000 кілометрів, в середньому – 10000), а також при експлуатації в умовах, далеких від екстремальних, двигун без проведення капітального ремонту витримує ресурс понад 250000 кілометрів, а часто значно перевищує це значення.

Поліпшення потужності двигуна 4G18 схоже на 4G15. Найбільш грамотним способом тюнінгу є установка турбонаддува, але важливо пам'ятати, що такий метод щодо доріг – потрібно буде придбати турбокіт, зробити його установку на поточну поршневу систему, а також виконати низку додаткових дій. Сума вийде пристойна, тому частіше вдаються до іншого варіанту - купівлі та впровадження контрактного двигуна 4G63 від Mitsubishi Lancer Evolution.

Знижуємо апетит по маслу 4G13, 4G16, 4G18 лансер 9

Окремим пунктом слід відзначити виконання нині модного і не надто затратного тюнінгу без втручання у сам двигун. За допомогою цієї операції стає можливим замість початкових 98 кінських сил (на момент тюнінгу двигун може не видавати і це значення) отримати на виході близько 130 л. (варіюватиметься значення внаслідок обліку загальної справності паливної системи та зносу двигуна). Роботи слід виконувати у два етапи:

1. Впуск, який може забезпечити додаткові 10-15 кінських сил. Його виконання може змінюватись, як приклад наводиться патрубок від 2,4 Ralliart (спортивне відгалуження MMC). Його діаметр ширший за оригінал, і в цьому полягає вся суть. Необхідно зняти старий патрубок і дві прилеглі до системи втулки, після чого зробити заміну на описаний раніше. Після цього потрібно замінити дросельну заслінку, попередньо розточивши до значення 53 мм. Далі слідує заміна заводського впускного колектора на аналог від Mitsubishi Lancer 9 GLX або BYD F3. Цей колектор має перевагу у вигляді збільшеного обсягу та грамотної геометрії, що позитивно позначиться на підсумкових динамічних властивостях. Важливо – до колектора необхідно докупити рампу та деталі для закріплення до ДВЗ.
2. Випуск. Тут варіанти виконання сильно відрізняються і мають свої переваги, але як оптимальне - зварювання «павука» за схемою 4-2-1 з нержавіючої сталі, стрічка, труба 50/51 міліметр, пара резонаторів «прямоток» і той же глушник, наприклад, від Saab 9000 (версії із турбонаддувом). Такий вибір додасть до потужності двигуна додаткових 10 кінських сил. Почати слід з демонтажу обох каталізаторів, потім проводиться установка "павука", який до цього потрібно щільно обмотати термострічкою (її потрібно близько десяти метрів). Всі ці дії вповнюються вже на 51 трубі, а не заводський, що має значення 46. Далі слід встановити два резонатори «прямотоку». Йдеться саме про два через менший підсумковий шум, тому що перший з них заглушає коливання і зменшує нагрівання, а другий допомагає йому в цьому, зводячи проблеми практично до нуля. Таким чином, перший резонатор у довжину становитиме 550 міліметрів, а другий – 450 мм. Щодо самого глушника, то тут ніяких секретів немає - проводиться установка і, з естетичної точки зору, фарбування. Як результат – нешумний випуск, що має підвищену продуктивність. В ідеалі потрібно також перейматися питанням налаштування системи щодо програмного продукту, за що відповідає робота над прошивкою системи, а також горезвісний чіп-тюнінг. Важливо, що прошивкою повинен займатися професіонал, оскільки вона буде індивідуально для кожного конкретного випадку, тобто. залити готову версію нахаляву не вдасться. Після отримання графіків проводиться коригування прошивки відповідно до показань моменту, що крутить. Блок керування ДВЗ розташований за ящиком бардачку, його демонтаж дозволить виявити модель процесора. Варіанту зчитування інформації два – або підключенням на приладовому столі, або скориставшись спеціальним слотом для діагностики. Програмні продукти, якими рекомендують користуватися професіонали, слід вибрати з двох варіантів – це Openport 2.0 або Mitsubishi Motors Company Flasher. На зображенні вказані порти для підключення.
   
   
   
   Далі виробляються стандартні для чіп-тюнінгу операції – загальна оптимізація електронної системи, програмне удосконалення реакції на положення дросельної заслінки, покращення алгоритму розрахунку подачі палива та складу паливної суміші, роботи із запалюванням та коригуванням його кута, виправлення деяких інших помилок тощо.

Результатом такої прошивки буде:

• оптимізація динаміки всіх варіацій роботи ДВЗ, а також підтримка його за низьких оборотів;
• зведення до мінімуму негативної дії працюючого кондиціонера на двигун;
• зменшення норм забруднення повітря до стандарту Євро-2, що спричинило безперешкодне вилучення каталізатора та додаткового датчика кисню.

Якщо зібрати всі проблеми, які взагалі можуть бути в двигунах, то для 4G18, мабуть, головна - це "жор" моторної олії. Саме тому слід розібрати її докладніше.

При несвоєчасній заміні моторного масла і розхідників, а також байдужому ставленню до перевірки рівня масла, проблема стартує, як правило, зі стороннього шуму з-під капота, що вказує на несправності гідрокомпенсаторів. Це означає, що моторної олії на щупі, швидше за все, вже немає, незважаючи на те, що раніше автовласник міг без проблем проїздити кілька місяців. Стандартна процедура заміни олії та фільтрів тепер не допоможе - хоча двигун і працюватиме рівно і тихо, без високої концентрації вихлопних газів, масло продовжуватиме йти з системи. Цифри різняться, але в середньому за 10000 кілометрів доведеться долити близько 5 літрів. Вирішення проблеми – перебирання двигуна.

Запасні частини для цього заходу рекомендується купувати або оригінальні або дуже якісні аналоги. Потрібно як мінімум:

• Прокладання головного блоку циліндрів;
• Прокладання кришки клапана;
• Кільця (комплект);
• Каністра моторної олії (наприклад, Mobil 5W40);
• Масляний фільтр.

Починати слід із зняття масляного фільтра, а також його корпусу. Потім проводиться демонтаж металевих і полімерних кожухів, зливається відпрацьована олія та рідина, що охолоджує. Для останньої дії існує спеціальний отвір, розташований ближче до салону автомобіля. Секрет у тому, щоб попередньо зняти датчик, який знаходиться по сусідству. Можна цим і знехтувати, він не відіграє жодної ролі, але тоді відкручувати пробку потрібно вкрай акуратно, щоб його не пошкодити, адже вона знімається вкрай проблематично і з зусиллям. Тому краще датчик видалити, щоб не випробовувати долю. Злив весь антифриз, приступити до зняття піддона (доведеться демонтувати безліч болтових з'єднань), усередині якого виявиться субстанція, що нагадує по консистенції желе, у складі якого буде масло. Далі слідує очищення піддону.

Розбираючи верхню частину, рекомендується чимось пронумерувати деталі, що знімаються, щоб надалі не заплутатися при складанні і нічого не пропустити. Для того, щоб дістатися поршнів слід зняти по можливості все, що може якось завадити. Прибравши клапанний захист, всередині швидше за все картина буде неприємною через наявність виробленого роками нальоту. Далі демонтується впуск та випуск. Усі різьбові з'єднання слід обробити мастилом. Поршні, швидше за все, будуть покриті шаром бруду, який потрібно зняти. Далі – зняти шатуни, щоб витягти поршні. При цьому нумерувати деталі та позначати їх розташування для полегшення збирання. Перевірити стан компресійних та маслознімних кілець, замінити при виявленні несправності. Блок циліндрів потрібно очистити, допоможуть механічні та хімічні способи. Зворотне встановлення проводиться так – встановити кільця на одному з поршнів, потім поршень – в циліндр, повторити для всіх чотирьох. Робити це самостійно дуже важко, потрібно допомогти партнера. Після цього підтягнути шатуни. Головка блоку циліндрів буде покрита брудом у клапанів, а також у районі розподільчого валу. Все це необхідно розібрати та ретельно відмити. Як вирішення проблеми замість дорогих засобів можна використовувати склади для чищення газових та електричних плит (наприклад, «Парма»). Щоб отримати відповідний знімач, можна придбати розсмачувач від Лади та за допомогою механічного доопрацювання та зварювання. Встановити клапани та пружини. Маслосъемные ковпачки можуть відповідати спочатку необхідним розмірам, у разі вони вимагають заміни. За допомогою притиральної пасти можна обробити клапан. Далі зробити збірку у протилежному порядку.

Важливий момент – при затягуванні слід на динамометричному ключі вибирати значення приблизно 4.9, поширеною помилкою є вибір вищого числа сили. Це призведе до деформації чи поломки болтів. Розподільний вал також слід очистити від нальоту, а зони тертя ретельно змастити, щоб спочатку ніщо не заважало обкатці.

Зробити збірку у зворотному порядку. Якщо знімали датчик – не забути про нього та поставити на місце. Далі заливка моторного масла, рідини, що охолоджує, і встановлення масляного фільтра.

Перший запуск двигуна після таких маніпуляцій може супроводжуватися деяким неприємним шумом, проте через кілька хвилин, якщо все було зібрано правильно, він зникне, і в цілому система працюватиме куди тихіше, рівно і акуратніше, ніж до ремонту. Звуки перших хвилинах пов'язані з налаштуваннями датчиків блоку управління двигуном. Обкатку автомобіля рекомендується проводити протягом 3000 кілометрів, при цьому показник тахометра не повинен перевищувати позначки 3500 обертів на хвилину.

Ще часто потрібна заміна термостата. Проблему з ним можна виявити заздалегідь. Якщо прилад працює правильно, то відкриватиметься він у проміжку з 82 і 95 градусів за Цельсієм, а нижній патрубок має бути гарячим. Якщо дійсність не збігається з вищеописаним, потрібна заміна. Сам собою процес не становить складності, проте він відносно тривалий і займе близько двох-трьох годин. Спочатку необхідно замінити антифриз, демонтувати кожух та сам термостат. Отже, потрібно мати під рукою ємність для зливу рідини, що охолоджує, ще знадобиться ключ на дванадцять. Сам термостат в офіційному каталозі під артикулом MD346547.

Яке масло лити

Вибір моторного масла для даного двигуна рекомендується робити з міркувань пори року – літнім варіантом буде напівсинтетична олія, а взимку – синтетика. Не надаючи посиленого значення цим рекомендаціям, найбільш прийнятними варіантами є три:

• 5W-20;
• 5W-30;
• 10W-40.

Як виробник варто вибрати компанії Liqui Moly, LukOil, Роснефть. До інших організацій слід віднестися уважніше, і якщо якість їхньої продукції відповідає вищепереліченим фірмам, то, безумовно, така олія також підійде. Свічки слід також ставити від перевірених виробників, наприклад, Tenso.

Список автомобілів

Двигун 4G18 встановлювався переважно на автомобілі марки Mitsubishi. До цього списку потрапили такі моделі:

• Кинути;
• Кольт;
• любов;
• Космічна зірка;
• Паджеро Пінін.

Як винятки виступають такі марки авто (переважно китайські, але до списку потрапили також малайзійський і російський автомобілі):

• Протон Ваджа;
• BYD F3;
• Тагазський орел;
• Zotye NOMAD;
• Хафей Сайма;
• Фотон Міді.