Головні помилки при оцинковуванні кузова автомобіля самотужки

Оцинковування кузова автомобіля - найефективніша технологія боротьби з корозією, що дозволяє практично без наслідків експлуатувати авто в найнесприятливіших умовах. Щоправда, дуже дорога. Не дивно тому, що власники авто, особливо тих, що вже «зацвіли», воліють проводити цю процедуру самостійно. Але, як правило, без особливого успіху. Чому і як правильно цинкувати машину в домашніх умовах, розібрався портал «АвтоПогляд».

При самостійному кузовному ремонті турботливий водій вважає за краще покрити чимось голий метал перед фарбуванням. І вибір, як правило, падає на «щось із цинком». Проте мало хто знає, що на ринку сьогодні дуже мало спеціальних складів для справжнього цинкування. У магазинах автовласнику найчастіше впарюють ґрунти з нібито цинком і неймовірними перетворювачами іржі в цинк. Все це мало стосується справжнього цинкування.

БЕЗПЕЧНІ СЛОВА…

Отже, на вашому автомобілі з'явився «жучок» іржі, що розповзається. У випадку з уживаними авто – ситуація часта, особливо в районі порогів та колісних арок. Зазвичай ці місця просто зачищають від пухкої іржі, змочують якимось перетворювачем, наносять грунт і фарбу. Якийсь час все нормально, а потім іржа вилазить знову. Як же так? Адже під час підготовки використовували перетворювач іржі в цинк! Принаймні щось таке було написано на етикетці.

Насправді всі подібні препарати зроблені на основі ортофосфорної кислоти і максимум, що може подібний склад фосфатувати поверхню, причому це буде пористе фосфатування, яке надалі заіржавіє. Плівка, що вийшла, не може використовуватися як самостійний захист - тільки під фарбування. Відповідно, якщо фарба неякісна або просто злізла — цей шар не захистить від корозії.

ЩО ВИБРАТИ?

На полицях наших магазинів є і реальні склади для самостійного цинкування, причому двох видів — для холодного цинкування (це процес ще називають цинкування) і для гальванічного (у комплекті зазвичай йдуть і електроліт, і анод), але коштують вони на порядок дорожче за перетворювачі. Холодне цинкування в розрахунок не беремо, його спочатку придумали для покриття металоконструкцій, воно нестійке до органічних розчинників та механічних пошкоджень. Нас цікавить гальванічний спосіб нанесення цинку, при цьому все необхідне для цього процесу можна зробити вдома. Отже, знадобиться для того, щоб оцинкувати ділянку кузова?

Перш ніж приступити - слід пам'ятати про дотримання техніки безпеки при роботі з реактивами: використовувати респіраторну маску, гумові рукавички, захисні окуляри, а всі маніпуляції проводити на відкритому повітрі або в приміщенні, що добре провітрюється.

ПЛЮС ОКИПЯТ

Етап перший. Підготовка металу. Поверхня сталі має бути повністю зачищена від іржі та фарби. Цинк на іржу не лягає, на фарбу — тим паче. Використовуємо наждачний папір або спеціальні насадки на дриль. Малогабаритну деталь найпростіше прокип'ятити в 10-процентному (100 г кислоти на 900 мл води) розчині лимонної кислоти до знищення іржі. Потім поверхню знежирити.

Етап другий. Підготовка електроліту та анода. Гальванічний процес цинкування такий. У розчині електроліту (електроліт є провідником речовини) цинковий анод (тобто плюс) передає цинк на катод (тобто мінус). У Мережі бродить безліч рецептів електроліту. Найпростіший – використовувати соляну кислоту, в якій розчиняють цинк.

Кислоту можна купити в магазині хімічних реактивів або в господарському. Цинк - у тому ж магазині хімреактивів, або придбати звичайні сольові батарейки і витягти з них корпус - він виготовлений з цинку. Цинк потрібно розчиняти доти, доки він не перестане реагувати. При цьому виділяється газ, так що всі маніпуляції, повторимося, потрібно проводити на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється.

Електроліт складніше робиться таким чином - у 62 мілілітрах води розчиняємо 12 г хлористого цинку, 23 г хлористого калію і 3 г борної кислоти. Якщо потрібно більше електроліту, інгредієнти необхідно збільшувати пропорційно. Подібні реактиви найпростіше взяти у спеціальному магазині.

ПОВІЛЬНО І СУМОВО

Етап третій. У нас є повністю підготовлена ​​поверхня – очищений та знежирений метал, анод у вигляді цинкового корпусу від батареї, електроліт. Обернемо анод ватним диском, або ватою, або складеною в кілька шарів марлею. Підключимо анод до плюс автомобільного акумулятора через провід відповідної довжини, а мінус до кузова автомобіля. Вмочні вату на аноді в електроліт так, щоб вона просочилася. Тепер повільними рухами починаємо водити голим металом. На ньому має з'явитися сіре покриття.

У ЧОМУ ПОМИЛКА?

Якщо покриття темне (а отже - крихке і пористе) - значить або ви повільно ведете анодом, або занадто висока щільність струму (у цьому випадку мінус від акумулятора відведіть подалі), або на ваті підсох електроліт. Рівномірний сірий наліт не повинен зчищатися нігтем. Регулювати товщину покриття доведеться на око. Таким чином можна нанести до 15-20 мкм покриття. Швидкість його руйнування приблизно по 6 мкм на рік при контакті із зовнішнім середовищем.

У випадку деталі, їй потрібно приготувати ванну (пластикову або скляну) з електролітом. Процес такий самий — плюс на цинковий анод, мінус на запчастину. Анод та запчастину слід помістити в електроліт так, щоб вони не торкалися один одного. Потім просто слідкуйте за осадженням цинку.

Після того як ви нанесли цинк, необхідно добре промити місце цинкування водою, щоб прибрати весь електроліт. Не зайвим буде перед фарбуванням ще раз знежирити поверхню. Таким чином, деталі або кузову можна продовжити життя. Навіть при руйнуванні зовнішнього шару фарби та ґрунту цинк не дасть швидко заіржавіти обробленому металу.