Як відкрутити гальмівну трубку із зірваними гранями
Зміст
Після великих термінів експлуатації і чимало пробігу, в автомобілів швидше за все потрібно демонтувати частину деталей гальмівної системи, що пов'язано з відвертанням накидних гайок трубчастих на кінцях гальмівних трубок. Згодом це стає важкоздійсненним через закисання різьблення. Якщо трубка підлягає заміні, і рятувати її немає необхідності, частина у відповідь може дорого коштувати і знаходиться працездатному стані. Доводиться шукати спосіб безпечного викручування кріплення трубки.
Через що гальмівні трубки закисають
У вихідному стані гайка має антикорозійне покриття, але момент затяжки такий, що цілісність порушується і утворюється прямий контакт металу з металом. З метою здешевлення конструкції обидві деталі, що сполучаються, виконуються зі сплавів заліза, які легко піддаються корозії при контакті з киснем і вологою.
Крім зовнішнього впливу агресивних заліза речовин, роль можуть і внутрішні чинники. Це потрапляння продуктів розкладання компонентів гальмівної рідини та гальванічні ефекти через поєднання одного контакту різних металів.
Результат завжди один - між витками різьблення накопичуються продукти корозії, які мають значний обсяг і з великим зусиллям розпирають різьблення. Відвернути її звичайними методами стає неможливо.
Крім закисання різьблення, трапляється й прикипання гальмівної трубки до накидної гайки. Якщо трубка підлягає заміні, це ніякої ролі не грає, але за спробі зберегти рідну деталь починаються труднощі. Навіть при гайці, що почала обертатися, прокручування трубки разом з нею не дозволяє зробити і одного повного обороту.
Як правильно демонтувати
Завдання ділиться на дві частини - зберегти по можливості грані гайки і не дозволити її зрізатися, залишивши уламок у тілі частини у відповідь.
Якщо цілі грані
Доки грані гайки ще не пошкоджені, слід користуватися правильним інструментом для відкручування. Застосування накидного або ріжкового ключа тут недоречно.
Для гальмівних трубок виготовляються спеціальні накидні ключі, що мають значну ширину, забезпечені прорізом під трубку та затискачем із гвинтом. Ключ надягається на гайку з пропусканням трубки в проріз і надійно фіксується різьбовим затискачем. Зірвати грані у такому разі вже не вдасться.
Залишається небезпека зрізу гайки зайвим прикладеним моментом, що крутить. Деталь тонкостінна і слабка, пошкоджується при дуже помірному зусиллі на короткому важелі ключа, тому закисле з'єднання слід максимально послабити.
Є кілька способів, застосовувати які треба все послідовно, щоб унеможливити неприємності:
- з'єднання треба пролити проникаючим складом типу «рідкий ключ», зазвичай цілком достатньо універсальної мастила типу WD40 або їй подібної, потрібно близько півгодини на отримання ефекту змочування різьблення;
- гайку треба ретельно простукати в бічному та осьовому напрямках, по осі це зручно робити через такий же спецключ, але меншого розміру, одягнений на трубку і поставлений в упор на гайку, удари наносяться невеликим молотком близько до голівки ключа, різко та уривчасто;
- збоку бити слід через тупий борідок по граням гайки тим же молотком, важлива не сила, а різкість і багаторазове повторення, між спробами треба пробувати гайку на відвертання без застосування зайвої сили, велику роль відіграють навички та почуття міри;
- крайнім, але ефективним заходом стане неодноразове нагрівання деталі газовим пальником з тонким точковим соплом, при нагріванні і охолодженні пористі продукти, що розпирають, будуть обминатися, гарячу гайку крутити не варто, оскільки вона розширена і затиснута ще сильніше, охолоджувати можна тією ж проникаючою рідиною.
Зрозуміло, при роботі з нагріванням гальмівна рідина має бути повністю злита, та вжито заходів протипожежної безпеки.
Якщо зірвані грані
Трапляється, що неписьменні спроби відвертання вже призвели до псування граней. На певному етапі це не завадить надійно зачепитися тим же спецключом, він щільно охопить і затисне все, що залишилося.
Як варіант, можна зрізати трубку і скористатися торцевою головкою зменшеного розміру із захопленням за середини граней. Але спецключ все одно ефективніше.
Іноді для демонтажу застосовують зварювальний апарат, приварюючи до частини гайки, що виступає, іншу, більшого діаметру. Основний ефект при такому способі дає саме екстремальне нагрівання деталі, після чого вона напрочуд легко відвертається від невеликого зусилля.
Останнім варіантом стане висвердлювання залишків гайки та видалення витків різьблення. Працювати слід обережно, щоб не пошкодити деталь у відповідь.
Навіть якщо трубку вдалося демонтувати, то краще її замінити. Після боротьби з закислим різьбленням з'єднання втратить такі властивості, як міцність, надійність та герметичність. Можна використовувати штатні деталі або самостійно виготовити нову мідну трубку, застосувавши ремонтні технології розвальцювання з боку контакту з супортом або шлангом.
Мідь набагато менше корродує, що забезпечить підвищену безпеку у роботі гальмівної системи. Заводи не застосовують її з економії у серійному виробництві.
Що робити, щоб у майбутньому гальмівні трубки не закисали
Універсального рецепту тут немає, все залежить від часу. Але добре допомагає використання проникаючих антикорозійних складів для прихованих порожнин кузова, які обволікають деталі, перешкоджають розвитку корозії рахунок наявних у складі інгібіторів і не пропускають до різьблення воду та кисень.
З'єднання трубки, гайки і деталі у відповідь рясно змочується одним з подібних складів. Після підсихання вони залишаються у досить еластичному стані.
Поверх такої обробки можна нанести шар захисту з міцнішими характеристиками. Це можуть бути склади типу антигравію чи інших кузовних герметиків. За необхідності вони легко видаляються.
Саме різьблення перед загортанням покривається спеціальним змащувальним складом, що містить дрібнодисперсну мідь. Така автохімія останнім часом широко використовується при ремонтному монтажі, суттєво полегшуючи подальше відкручування.
