Як перевірити адсорбер

Багатьох власників автомобілів може цікавити питання про те, як перевірити адсорбер і клапан його продування коли діагностика показала його поломка (вискочила помилка абсорбера). Здійснювати подібну діагностику цілком можна в гаражних умовах, правда, для цього потрібно буде демонтувати або повністю адсорбер або тільки клапан. А для того щоб провести таку перевірку знадобляться слюсарні інструменти, багатофункціональний мультиметр (для виміру значення ізоляції та «продзвонювання» проводів), насос, а також джерело живлення 12 В (або аналогічний акумулятор).

Для чого потрібний адсорбер

Перед тим як перейти до питання про те, як перевірити роботу адсорбера, коротко зупинимося на описі роботи системи уловлювання парів бензину (англійською називається Evaporative Emission Control - EVAP). Це дасть чіткіше уявлення про функції як адсорбера, і його клапана. Отже, як відомо з назви, система EVAP призначена для уловлювання парів бензину і недопущення попадання їх у незгорілому вигляді в навколишнє повітря. Випари утворюються в паливному баку при нагріванні бензину (найчастіше при тривалій стоянці під палючим сонцем у теплу пору року) або при зниженні атмосферного тиску (дуже рідко).

Завдання системи уловлювання паливних випарів полягає в тому, щоб повертати ці самі випаровування у впускний колектор ДВС і спалювати їх разом з паливоповітряною сумішшю. зазвичай, така система встановлюється на всі сучасні бензинові двигуни відповідно до екологічної норми Євро-3 (прийняли в Євросоюзі в 1999 році).

Система EVAP складається з наступних елементів:

• вугільного адсорбера;
• електромагнітний клапан продування адсорбера;
• сполучні трубопроводи.

також додатково знаходяться джгути проводів, що йдуть від електронного блоку управління ДВСм (ЕБУ) до згаданого клапана. З їх допомогою забезпечується керування цим пристроєм. Що стосується адсорбера, то має три зовнішні сполуки:

• з паливним баком (через це з'єднання утворені пари бензину саме потрапляють до адсорберу);
• з впускним колектором (з його допомогою виконується продування адсорбера);
• з атмосферним повітрям через паливний фільтр або окремий клапан на його вході (забезпечує перепад тиску, який потрібний для виконання продувки адсорбера).

Зверніть увагу, що на більшості автомобілів система EVAP включається лише при розігрітому ДВЗ (на гарячу). Тобто, на холодному моторі, а також на його неодружених оборотах система неактивна.

Адсорбер є якоюсь бочкою (або аналогічною посудиною), яка наповнена перемеленим вугіллям, в якому, власне, конденсуються пари бензину, після чого вони в результаті продування відправляються в систему живлення автомобіля. Довга та справна робота адсорбера можлива лише за його регулярної та достатньої вентиляції. Відповідно, перевірка адсорбера автомобіля полягає в тому, щоб перевірити його цілісність (оскільки корпус може іржавіти) і здатність конденсувати пари бензину. також старі адсорбери пропускають через власну систему вугілля, що у них, чим забивають як систему, і клапан їх продувки.

Перевірка клапана адсорбера мультиметром

Електромагнітний клапан продування адсорбера виконує саме продування системи від наявних у ній випарів бензину. Виконується це шляхом його відкриття за командою від ЕБУ, тобто клапан є виконавчим механізмом. Він знаходиться у трубопроводі між адсорбером та впускним колектором.

Що стосується перевірки клапана адсорбера, то, по-перше, перевіряється факт того, що він не забитий вугільним пилом або іншим сміттям, яке може потрапити в паливну систему при розгерметизації ззовні, а також вугіллям з адсорбера. А по-друге, перевіряється його працездатність, тобто можливість відкриття та закриття за командою, що йде від електронного блоку управління ДВСм. Причому перевіряється як наявність самих команд, а й їх значення, що у часі, протягом якого клапан має бути відкритий чи закритий.

Цікаво, що в ДВСх, з турбокомпресором, розрідження у впускному колекторі не створюється. Тому для роботи системи в ній передбачено також один двоходовий клапан, спрацьовує та направляє пари пального у впускний колектор (якщо тиск наддуву відсутній) або на впуск компресора (якщо тиск наддуву має місце).

Зверніть увагу, що керування електромагнітним клапаном адсорбера виконується електронним блоком на підставі великого обсягу інформації від датчиків температури, масової витрати повітря, положення колінчастого валу та інших. Насправді алгоритми, якими побудовані відповідні програми, досить складні. Важливо знати, що чим більша витрата повітря ДВСм - тим більша тривалість імпульсів керуючих від ЕБУ до клапана і тим сильніше продування адсорбера.

Тобто, важлива не напруга, яка подається на клапан (вона стандартна і дорівнює загальній напрузі в машинній електричній мережі), а її тривалість. Існує таке поняття як «шпаруватість продування адсорбера». Воно скалярне та вимірюється в межах від 0% до 100%. Нульовий поріг показує, що продувки зовсім немає, відповідно, 100% означає, що адсорбер продувається максимально в цей момент часу. Однак насправді це значення завжди знаходиться десь посередині і залежить від умов експлуатації автомобіля.

також поняття шпару цікаво тим, що його можна виміряти за допомогою спеціальних діагностичних програм на комп'ютері. Прикладом такого програмного забезпечення можуть бути програми Chevrolet Explorer або OpenDiag Mobile. Остання відмінно підійде для перевірки адсорбера вітчизняних автомобілів ВАЗ "Пріора", "Калина" та інших аналогічних моделей. Зверніть увагу, що для роботи з мобільним додатком потрібен додатковий сканер, наприклад ELM 327.

Як кращу альтернативу можна купити автосканер Rokodil ScanX Pro. При використанні цього пристрою не знадобляться жодні додаткові гаджети або програмне забезпечення, яке часто потребує додаткових платних розширень під конкретну марку або модель автомобіля. Такий пристрій дозволяє зчитувати помилки, стежити за роботою датчиків в реальному часі, вести статистику поїздок і багато іншого. Працює з протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, тому Rokodil ScanX Pro підключається практично до будь-якого автомобіля з роз'ємом OBD-2.

Зовнішні ознаки поломки

Перш ніж перевіряти клапан продування адсорбера, а також сам адсорбер, напевно, буде корисно дізнатися, якими зовнішніми ознаками супроводжується цей факт. Існує ряд непрямих ознак, які, щоправда, можуть бути викликані й іншими причинами. Однак при їх виявленні варто також перевірити і роботу системи EVAP, а також елементів, що входять до неї.

1. Нестабільна робота ДВС на неодружених оборотах (обороти «плавають» аж до того, що машина заводиться і глохне, оскільки вона працює на збідненій пально-повітряній суміші).
2. Невелике збільшення витрати пального, особливо під час роботи ДВЗ «на гарячу», тобто, у розігрітому стані та/або в спекотну літню погоду.
3. ДВС автомобіля важко запускається "на гарячу", зазвичай неможливо запустити його з першого разу. І при цьому стартер та інші супутні запуску елементи знаходяться у працездатному стані.
4. Працюючи ДВС на низьких оборотах дуже відчувається втрата потужності. На більш високих оборотах також відчувається зменшення значення крутного моменту.

У деяких випадках зазначається, що при порушенні нормальної роботи системи уловлювання парів бензину, запах пального може потрапляти до салону. Особливо це актуально при відкритих передніх вікнах та/або коли машина тривалий час стоїть у закритому боксі або гаражі із слабкою вентиляцією. також поганій роботі системи сприяє розгерметизація паливної системи, поява дрібних тріщин на пальнопроводах, заглушках і так далі.

Як перевірити адсорбер

Тепер переходимо саме до алгоритму перевірки адсорбера (інша його назва – акумулятор парів пального). базове завдання при цьому - визначити, наскільки його корпус герметичний і чи не пропускає він паливні випари в атмосферу. Так, перевірку потрібно виконувати за таким алгоритмом:

Корпус адсорбера

• Від'єднати мінусову клему з акумуляторної батареї автомобіля.
• Попередньо від'єднати від адсорбера всі шланги та контакти, що йдуть до нього, після чого демонтувати саме акумулятор парів пального. У різних машин ця процедура виглядатиме по-різному, залежно від місця розташування вузла, а також монтажних засобів, за допомогою яких він був закріплений.
• потрібно щільно заткнути (загерметизувати) два штуцери. Перший — саме до атмосферного повітря, другий — до електромагнітного продувного клапана.
• Після цього за допомогою компресора або насоса подайте на штуцер, що йде до паливного бака, невеликий тиск повітря. Чи не переборщите з тиском! Справний адсорбер не повинен давати витоків із корпусу, тобто бути герметичним. Якщо такі витоку виявлено, то, швидше за все, вузол потрібно замінити, оскільки відремонтувати його не завжди можливо. зокрема, це особливо актуально, якщо адсорбер виконаний з пластмаси.

також обов'язково потрібно провести візуальний огляд адсорбера. Особливо це стосується його корпусу, а саме вогнищ іржавіння на ньому. Якщо вони мають місце, то бажано демонтувати адсорбер, позбутися згаданих вогнищ та пофарбувати корпус. Обов'язково потрібно перевірити, чи вугілля з акумулятора паливних випарів не просочується в трубопроводи системи EVAP. Це можна зробити, оглянувши стан клапана адсорбера. Якщо в ньому знаходиться вугілля, то потрібно поміняти в адсорбері поролоновий сепаратор. Однак, як показує практика, все ж таки краще замінити адсорбер повністю, ніж займатися самодіяльними ремонтами, які не призводять до успіху в довгостроковій перспективі.

Як перевірити клапан адсорбера

Якщо після перевірки виявилося, що адсорбер перебуває у більш-менш працездатному стані, варто перевірити його електромагнітний клапан продування. Відразу варто зазначити, що в деяких машин, в силу їх конструкції, деякі дії відрізнятимуться, будуть присутні або відсутні деякі з них, проте в цілому логіка перевірки завжди залишатиметься однаковою. Отже, для перевірки клапана адсорбера необхідно зробити такі дії:

клапан адсорбера

• Візуально перевірити цілісність гумових шлангів, що входять до системи уловлювання парів пального, а саме саме придатних до клапана. Вони обов'язково мають бути цілими та забезпечувати герметичність системи.
• Вимкнути мінусову клему з акумуляторної батареї. Робиться це задля унеможливлення помилкового спрацьовування діагностики системи та занесення в електронний блок управління відомостей про відповідні помилки.
• Зняти поглинач (зазвичай він знаходиться у правій стороні ДВЗ, в районі установки елементів повітряної системи, а саме повітряного фільтра).
• Вимкнути електричне живлення самого клапана. Робиться це шляхом зняття з нього електричного гнізда (так званої «фішки»).
• Відключити від клапана вхідний та вихідний повітряні шланги.
• За допомогою насоса або медичної «груші» потрібно спробувати вдмухати повітря в систему через клапан (в отвори для шлангів). У цьому важливо забезпечити герметичність подачі повітря. Для цього можна скористатися хомутами або щільною гумовою трубкою.
• У випадку, якщо з клапаном все гаразд, то він буде закритий і повітря через продути не вдасться. В іншому випадку його механічна частина вийшла з ладу. Можна спробувати відновити його, проте це вдається далеко не завжди.
• потрібно від блока живлення або акумуляторної батареї за допомогою дротів подати на контакти клапана електричний струм. У момент замикання ланцюга ви повинні почути характерне клацання, яке сигналізує про те, що клапан спрацював і відкрився. Якщо цього не сталося, то, можливо, замість механічної поломки має місце електрична, а саме, перегоріла його електромагнітна котушка.
• При підключеному до джерела електричного струму клапані потрібно спробувати вдмухати в нього повітря вказаним вище способом. Якщо вона справна, а відповідно і відкрита, то це має вийти без проблем. Якщо ж прокачати через повітря не виходить, то клапан вийшов із ладу.
• далі потрібно скинути з клапана живлення, при цьому знову буде клацання, що сигналізує про те, що клапан закрився. Якщо це сталося, отже, робочий клапан.

також клапан адсорбера можна перевірити за допомогою багатофункціонального мультиметра, переведеного режим омметра - приладу вимірювання значення опору ізоляції електромагнітної обмотки клапана. Щупи приладу потрібно розташувати на висновках котушки (місцях, де до нього підключаються дроти, що йдуть від електронного блоку управління, існують різні конструкторські рішення), і перевірити опір ізоляції між ними. У нормального, справного клапана це значення має знаходитися приблизно в межах 10...30 Ом або незначно відрізнятися від цього діапазону.

Якщо значення опору невелике — значить, має місце пробій електромагнітної котушки (коротке міжвиткове замикання). Якщо значення опору буде дуже велике (обчислюється в кіло- і навіть мегаомах), має місце розрив електромагнітної котушки. І в тому, і в іншому випадку котушка, а значить, і клапан, буде непридатна для використання. Якщо вона запаяна в корпус, єдиним виходом із ситуації буде повна заміна клапана на новий.

Зверніть увагу, що деякі автомобілі допускають високе значення опору ізоляції на котушці клапана (а саме, до 10 кОм). Уточнюйте цю інформацію у мануалі до вашого автомобіля.

так, для того щоб знати, як перевірити, чи справний клапан адсорбера, потрібно його демонтувати, і перевірити в гаражних умовах. Головне при цьому знати, де знаходяться його електричні контакти, а також зробити механічну ревізію пристрою.

Як відремонтувати адсорбер та клапан

Відразу варто відзначити, що і адсорбер і клапан у більшості випадків ремонту не підлягають, відповідно їх потрібно замінити на аналогічні нові вузли. Однак що стосується адсорбера, то в деяких випадках згодом у його корпусі вигниває поролон, через що вугілля, що знаходиться в ньому, забиває трубопроводи та електромагнітний клапан системи EVAP.

Гниння поролону відбувається через банальні причини — від старості, постійних перепадів температур, впливу вологи. Можна спробувати замінити поролоновий сепаратор адсорбера. Однак це можна робити не з усіма агрегатами, деякі з них є нерозбірними.

Якщо проіржавів або прогнив корпус адсорбера (зазвичай також від старості, перепаду температур, постійного впливу вологи), його можна спробувати відреставрувати, проте краще не випробовувати долю, і замінити його на новий.

Перевірка клапана за допомогою саморобної контрольки

Аналогічні міркування справедливі і електромагнітного клапана системи уловлювання парів бензину. Більшість цих агрегатів є нерозбірними. Тобто електромагнітна котушка запаяна в його корпус і при виході її з ладу (пробою ізоляції або розрив обмотки) замінити її на нову не вийде.

Така ситуація і зі зворотною пружиною. Якщо вона ослабла з часом, то можна спробувати замінити її на нову, проте робити це виходить не завжди. Але незважаючи на це, все ж таки краще зробити детальну діагностику адсорбера і його клапана з тим, щоб уникнути дорогих покупок і ремонтів.

Деякі автовласники не хочуть приділяти уваги ремонту та відновленню системи уловлювання парів бензину, і просто «глушать» її. Однак такий підхід не раціональний. По-перше, це справді впливає на екологію, і особливо це помітно у великих мегаполісах, які й так не відрізняються чистотою довкілля. По-друге, якщо система EVAP некоректно працюватиме або не функціонуватиме зовсім, то періодично з-під кришки бензобака виходитимуть пари бензину під тиском. І це відбуватиметься настільки частіше, наскільки більша температура буде в обсязі бензобака. Така ситуація небезпечна з кількох причин.

По-перше, порушується герметичність кришки бака, у якої згодом порушується ущільнювач, і автовласнику, напевно, доведеться періодично купувати нову кришку. По-друге, пари бензину мають неприємний запах, а й шкідливі для людського організму. А це небезпечно за умови, що машина стоїть у закритому помтакженні з поганою вентиляцією. Ну і по-третє, паливні пари просто вибухонебезпечні, і якщо вони будуть виходити з бензобака в той час, коли поряд з машиною буде джерело відкритого вогню, то виникає пожежонебезпечна ситуація з дуже сумними наслідками. Тому не потрібно «глушити» систему уловлювання паливної пари, натомість краще підтримувати її у працездатному стані та стежити за адсорбером та його клапаном.

Висновок

Перевірка адсорбера, а також його електромагнітного продувного клапана не становить великих труднощів навіть для автовласників-початківців. Головне знати, де розташовані вказані вузли в конкретному автомобілі, а також як вони підключаються. Як показує практика, при виході з ладу як одного, так і іншого вузла, ремонту вони не підлягають, тому їх потрібно міняти на нові.

Що стосується думки про те, що систему вловлювання паливної пари потрібно глушити, то її можна віднести до помилок. Система EVAP повинна нормально працювати, та забезпечувати не тільки екологічність навколишнього середовища, але й безпечну експлуатацію автомобіля у різних умовах.