Як перевірити та відремонтувати задній міст ВАЗ 2101 своїми руками
Зміст
Абсолютно усі представники вітчизняної «класики» мають задній привід. Хто б що не говорив, але він має цілу низку переваг, що стосуються керованості, швидкості розгону і навіть безпеки. Однак ці переваги будуть корисні водієві лише за повної працездатності заднього моста, адже навіть найменша поломка однієї з його численних деталей може спричинити несправність всього механізму.
Міст ВАЗ 2101
Задній міст є одним із основних елементів трансмісії ВАЗ 2101. Він призначений для передачі моменту обертання від карданного валу до півосей машини, а також рівномірного розподілу навантаження на колеса під час руху.
Технічні характеристики
Провідні мости автомобілів ВАЗ серій 2101-2107 уніфіковані. Їх конструкція та характеристики повністю ідентичні, за винятком передавального числа редуктора. У "копійки" воно становить 4,3. Моделі ВАЗ із кузовом типу «універсал» (2102, 2104) оснащувалися редукторами з передавальним числом 4,44.
Таблиця: основні характеристики заднього моста ВАЗ 2101
| Найменування | Показник |
| Заводський каталожний номер | 21010-240101001 |
| Довжина, мм | 1400 |
| Діаметр картера, мм | 220 |
| Діаметр «панчохи», мм | 100 |
| Маса без коліс та олії, кг | 52 |
| Вид передачі | Гіпоїдна |
| Значення передавального числа | 4,3 |
| Необхідний об'єм мастила в картері, см3 | 1,3-1,5 |
Влаштування заднього мосту
Конструкцію заднього моста ВАЗ 2101 складають два основні елементи: балка та редуктор. Ці два вузли об'єднані в один механізм, але виконують різні функції.
Що таке балка
Балка є конструкцією з двох жорстко з'єднаних за допомогою зварювання панчох (кожухів). У кінці кожного з них вварені фланці, призначені для розміщення півосьових сальників та підшипників. Торці фланців мають по чотири отвори для встановлення гальмівних щитів, масловідбивачів та пластин, що притискають підшипники.
Середня частина задньої балки має розширення, в якому розміщено редуктор. Попереду цього розширення є отвір, що закривається картером.
напівосі
Напівосі машини встановлені в панчохах. На внутрішніх кінцях кожної їх є шлицы, з яких вони з'єднані з півосьовими шестернями редуктора. Їхнє рівномірне обертання забезпечується за допомогою кулькових підшипників. Зовнішні кінці оснащені фланцями для кріплення гальмівних барабанів та задніх коліс.
редуктор
Конструкція редуктора складається з головної передачі та диференціалу. Роль пристрою полягає в тому, щоб рівномірно розподілити та перенаправити зусилля від карданного валу до півосей.
Головна передача
У механізм основної передачі входять дві шестерні конічної форми: провідна та ведена. Вони оснащені спіральними зубами, що забезпечують їхнє з'єднання під прямим кутом. Подібна сполука називається гіпоїдною. Така конструкція головної передачі дозволяє суттєво покращити процес притирання та припрацювання шестерень. Крім цього, досягається максимальна безшумність під час роботи редуктора.
Шестерні основної передачі ВАЗ 2101 мають певну кількість зубів. У провідної їх 10, а у веденої - 43. Відношення кількості зубів визначає передатне число редуктора (43:10 = 4,3).
Ведуча та ведена шестерні підбираються у пари на спеціальних верстатах у заводських умовах. Тому у продажу вони представлені також попарно. У разі ремонту редуктора заміна шестерень допускається лише комплектом.
диференціал
Міжосьовий диференціал необхідний забезпечення обертання коліс машини з різними значеннями швидкості залежно від навантаження ними. Задні колеса авто під час повертання чи подолання перешкод у вигляді ям, вибоїн, виступів проходять різну відстань. І якби вони були з'єднані з редуктором жорстко, це призводило б до постійних пробуксовок, викликаючи швидке зношування шин, додаткове навантаження на деталі трансмісії, а також втрату контакту з дорожнім покриттям. Перелічені проблеми вирішуються з допомогою диференціала. Він робить колеса незалежними один від одного, тим самим даючи можливість машині вільно входити в поворот або долати різні перешкоди.
Диференціал складається з двох півосьових шестерень, двох шестерен-сателітів, шайб регулювальних і чавунної коробки, що виконує роль корпусу. Півосі входять своїми шлицами в півосьові шестірні. Останні спираються на внутрішні поверхні коробки за допомогою шайб регулювальних, що мають певну товщину. Між собою вони контактують не безпосередньо, а за допомогою сателітів, які не мають жорсткої фіксації всередині коробки. Під час руху автомобіля вони вільно переміщаються навколо своєї осі, але обмежені поверхнею шестерні, що веде, що перешкоджає зміщенню осі сателітів з посадкових гнізд.
Корпус диференціала з механізмом встановлений усередині редуктора на роликових підшипниках, напресованих на шиї опорні корпусу.
Несправності заднього моста ВАЗ 2101 та їх ознаки
Складність конструкції заднього моста не впливає ні на його працездатність, ні на термін служби. Якщо всі деталі підібрані точно, вузол систематично проходить відповідне технічне обслуговування, а автомобіль не потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди, він може не заявляти себе зовсім. Але буває все навпаки. Якщо не приділяти місту належної уваги та ігнорувати можливі ознаки його несправності, проблеми з'являться обов'язково.
Ознаки виходу з ладу заднього мосту "копійки"
Найбільш ймовірними симптомами того, що міст автомобіля несправний, є:
- текти олії з редуктора або півосей;
- відсутність передачі крутного моменту з «кардана» до коліс;
- збільшений рівень шуму у задній нижній частині авто;
- відчутна вібрація у русі;
- нехарактерний шум (гул, тріск) під час прискорення машини, а також при гальмуванні двигуном;
- стукіт, тріск з боку моста при вході в поворот;
- хрускіт на початку руху.
Поломки заднього мосту ВАЗ 2101
Розглянемо перелічені ознаки у межах можливих несправностей.
текти масла
Почнемо з найпростішого - витоку змащення. Це, мабуть, найпоширеніша проблема, з якою стикаються власники копійок. Своєчасно виявлена текти ніякої загрози для вузла не становить, проте, якщо рівень масла досягне критичного мінімуму, швидке зношування шестерень головної передачі, півосей і стеллітів неминуче.
Мастило із заднього мосту «копійки» може підтікати з-під:
- сапуна, що слугує свого роду клапаном тиску;
- пробки отвору для заливання олії;
- зливної пробки;
- сальника хвостовика;
- прокладання фланця редуктора;
- сальників півосей.
Відсутність передачі моменту обертання з карданного валу до коліс
На жаль, подібна несправність також не є рідкістю. Найчастіше вона виникає через низьку якість деталей або їх заводського шлюбу. Поломка характеризується відсутністю реакції одного або обох задніх коліс при нормально крутному «кардані». Якщо вам доведеться зіткнутися з такою ситуацією, можете сміливо готуватись до заміни півосі. Швидше за все, вона просто луснула.
Підвищений рівень шуму у районі мосту
Сильний шум від мосту під час руху може говорити про такі несправності, як:
- ослаблення кріплення колісних дисків до півосей;
- знос шліців півосей;
- вихід із ладу напівосьових підшипників.
вібрація
Вібрація в задній частині автомобіля під час його руху може бути спричинена деформацією валу однієї або обох півосей. Аналогічні симптоми виникають внаслідок деформації балки.
Шум при прискоренні чи гальмуванні
Гул або тріск, що виникають при прискоренні машини, а також під час гальмування двигуном зазвичай є ознаками:
- недостатньої кількості мастила в редукторі;
- зношування підшипників механізму чи неправильної їх затяжки;
- виходу з ладу напівосьових підшипників;
- вироблення чи неправильного регулювання відстані між шестернями головної передачі.
Стук або тріск при повертанні
Сторонні звуки в районі заднього моста під час входження в поворот можуть виникати внаслідок:
- виникнення на поверхні осі сателітів сколів та задирів;
- зносу чи пошкодження сателітів;
- збільшення відстані між шестернями через їх знос.
Хрускіт на початку руху
Хрускіт під час торкання машини може вказувати на:
- знос посадкових гнізд осі сателітів;
- люфт хвостовика;
- зміна зазору у поєднанні провідної шестерні та фланця.
Як перевірити задній міст
Звичайно, такі шуми як гул, вібрація, тріск або стукіт можуть виникати і через інші несправності. Наприклад, той самий карданний вал при поломці підвісного підшипника або виходу з хрестовини може видавати хрускіт і вібрувати. Поломка еластичної муфти "кардана" також супроводжується схожими ознаками. Стукати можуть задні стійки або інші елементи підвіски. У будь-якому випадку перед початком ремонту моста важливо переконатися, що він несправний.
Перевірка заднього моста виконується так:
- Виїжджаємо на рівну ділянку дороги без ям та виступів.
- Розганяємо машину до 20 км/год.
- Прислухаємось і відзначаємо супутні шуми.
- Поступово збільшуємо швидкість автомобіля до 90 км/год і запам'ятовуємо, за якої швидкості виникає той чи інший нехарактерний звук.
- Не вимикаючи передачі, відпускаємо педаль акселератора, гасячи швидкість двигуном. Продовжуємо стежити зміною характеру шуму.
- Знову розганяємося до 90-100 км/год, вимикаємо передачу та запалення, даючи машині рухатися накатом. Якщо сторонні шуми не зникли, редуктор заднього моста гаразд. Без навантаження він не може шуміти (за винятком підшипників). Якщо ж звук зник, можливо, редуктор несправний.
- Перевіряємо затягування колісних болтів, підтягуючи їх балонним ключем.
- Встановлюємо автомобіль на горизонтально рівній поверхні. Вивішуємо його задні колеса за допомогою домкрата, щоб мати можливість їх вільно обертати.
- Повертаємо колеса машини вліво-вправо, а також штовхаємо вперед-назад з метою визначення люфту. Колесо повинне легко крутитися без заїдань. Якщо при надійно затягнутих болтах колесо люфтить або пригальмовує, швидше за все, має місце зношування підшипника півосі.
- При включеній передачі обертаємо кожне колеса навколо своєї осі. Дивимося на поведінку карданного валу. Він також має крутитися. Якщо він не обертається, швидше за все, піввісь зламана.
Відео: сторонні шуми в кормовій частині машини
Ремонт заднього мосту ВАЗ 2101
Процес ремонту заднього моста - заняття досить трудомістке, що потребує певних навичок та спеціального обладнання. Якщо у вас немає достатнього досвіду та необхідного інструменту, краще зверніться до автосервісу.
Заміна півосей, їх підшипників та сальників
Для заміни деформованої або переламаної півосі, її підшипника, сальника потрібно провести демонтаж колеса та часткове розбирання балки. Тут нам знадобляться:
- автомобільний домкрат;
- ключ для колісних болтів;
- підставка для кузова машини;
- гайкові ключі на «8» («12») та на «17»;
- плоска викрутка;
- круглогубці або плоскогубці;
- молоток;
- велике зубило;
- "болгарка" з можливістю підключення до електромережі;
- бензинова паяльна лампа або газовий пальник;
- лещата;
- пластичне мастило.
Крім цього знадобляться і самі запасні частини, які планується замінити, а саме піввісь, підшипник, запірне кільце, сальник. Нижче в таблиці наведено каталожні номери та характеристики необхідних деталей.
Таблиця: характеристики елементів напівосі, що замінюються
| Найменування | Показник | ||
| Задня піввісь | |||
| Номер за каталогом запчастин | 2103-2403069 | ||
| Підшипник задньої півосі | |||
| номер за каталогом | 2101-2403080 | ||
| маркування | 306 | ||
| Вид | Кульковий | ||
| Рядність | Однорядний | ||
| Діаметр, мм | 72/30 | ||
| Висота, мм | 19 | ||
| Максимальна вантажопідйомність, Н | 28100 | ||
| Маса, г | 350 | ||
| Запірне кільце | |||
| Номер за каталогом запчастин | 2101-2403084 | ||
| Сальник задньої півосі | |||
| номер за каталогом | 2101-2401034 | ||
| матеріал каркаса | Каучукова гума | ||
| ГОСТ | 8752-79 | ||
| Діаметр, мм | 45/30 | ||
| Висота, мм | 8 | ||
Порядок виконання робіт:
- Розміщуємо машину на горизонтально рівній поверхні, фіксуємо передні колеса.
- Використовуючи балонний ключ, відвертаємо колісні болти.
- Піднімаємо задню частину кузова автомобіля з потрібного боку за допомогою домкрата. Фіксуємо кузов страхувальною підставкою.
- Повністю відкручуємо болти, знімаємо колесо.
- Викручуємо напрямні барабана за допомогою ключа на "8" або на "12". Знімаємо барабан.
Шпильки барабана викручуються ключем на 18 або на 12 - Ключем на «17» відвертаємо чотири гайки, що фіксують піввісь.Піввісь кріпиться чотирма болтами
- Акуратно знімаємо пружинні шайби.Шайби зручніше видобувати круглогубцями
- Потягнувши піввісь на себе, витягаємо її з кожуха. Якщо деталь не піддається, прикручуємо до неї раніше зняте колесо зворотним боком. Завдаючи удари по колесу молотком через якусь проставку, вибиваємо піввісь їх панчохи.Якщо піввісь не виходить із панчохи, прикріпіть до неї колесо зворотним боком і акуратно вибийте її
- Викруткою дістаємо тонке кільце ущільнювача.Щоб вийняти кільце, підтягніть його тонкою викруткою
- Виймаємо сальник. Якщо вал півосі зламаний або деформований, викидаємо піввісь разом із сальником і підшипником. Якщо ж деталь у робочому стані, продовжуємо роботу.Старий сальник без проблем знімається пасатижами
- Закріплюємо в лещатах піввісь і «болгаркою» розпилюємо кільце, що фіксує.Щоб зняти кільце, його потрібно розпиляти
- Використовуючи зубило та молоток, розколюємо кільце. Збиваємо його з валу.
- Збиваємо та знімаємо старий підшипник.Коли запірне кільце буде знято, підшипник можна збити за допомогою молотка.
- З нового підшипника знімаємо пильовик. Закладаємо під нього мастило, встановлюємо пильовик на місце.
- Надягаємо підшипник на вал так, щоб його пильовик був направлений у бік масловідбивача.
- Підбираємо відрізок труби для усадки підшипника. Її діаметр повинен бути приблизно дорівнює діаметру внутрішнього кільця, тобто 30 мм. Упираємо трубу в кільце і сідаємо підшипник, завдаючи молотком удари по іншому її кінці.Підшипник встановлюється шляхом набивання на вал півосі.
- Нагріваємо фіксуюче кільце за допомогою пальника.Перед встановленням нового кільця його потрібно нагріти
- Надягаємо кільце на вал півосі і гарячим сідаємо його на місце за допомогою молотка.Запірне кільце сідає впритул до підшипника.
- Протираємо посадкове місце сальника. Змащуємо ущільнювач мастилом та встановлюємо його у гніздо. Запресовуємо сальник за допомогою відповідної діаметру проставки і молотка.Сальник запресовується за допомогою проставки та молотка
- Складаємо у зворотному порядку.
Відео: як замінити підшипник півосі самостійно
заміна редуктора
Міняти редуктор варто лише в тому випадку, коли ви повністю впевнені, що проблема полягає у зносі його шестерень. Підібрати та встановити шестірні головної передачі та сателіти так, щоб редуктор працював, як новий в умовах гаража навряд чи вийде. Тут потрібно дуже точне регулювання, виконати яке зможе далеко не кожен спеціаліст. А ось замінити редуктор у зборі можна й самому. Коштує він не так вже й дорого – близько 5000 рублів.
Необхідні інструменти та засоби:
- шестигранний ключ на "12";
- ріжкові ключі на "13", "17", "19";
- монтажна лопатка або велика викрутка;
- чиста ємність для зливу мастила.
Порядок виконання:
- Вивішуємо задню частину кузова автомобіля та виконуємо роботи, передбачені п. п. 1–8 попередньої інструкції для обох коліс. Напівосі при цьому повністю витягувати не потрібно. Достатньо потягнути їх трохи на себе, щоб шліци їхніх валів вийшли із зачеплення із шестернями редуктора.
- За допомогою шестигранника на "12" викручуємо пробку зливного отвору в картері, попередньо підставивши під нього ємність.Щоб викрутити пробку, потрібно шестигранний ключ на «12»
- Щоб масло скло швидше, ключем на «17» викручуємо корок заливного отвору.
- Коли масло стіче, прибираємо ємність убік, пробки закручуємо назад.
- Використовуючи монтажну лопатку або велику викрутку, фіксуємо карданний вал. Одночасно ключем на «19» по черзі відкручуємо чотири гайки, що кріплять вал до фланця хвостовика."Кардан" утримується чотирма гайками
- За допомогою викрутки роз'єднуємо фланці вузлів. Відводимо "кардан" убік і підвішуємо його в нижній частині кузова.Коли гайки будуть відкручені, вал потрібно змістити убік
- Відвертаємо вісім болтів, що кріплять редуктор до картера балки ключем на «13».Редуктор тримається на восьми болтах
- Акуратно знімаємо редуктор та ущільнювальну прокладку. Прокладку при подальшому монтажі вузла потрібно буде обов'язково замінити, тим більше, якщо до ремонту в місці з'єднання вузлів спостерігалася текти масла.При встановленні нового вузла слід замінити ущільнювальну прокладку
- Ставимо на місце несправного вузла новий, після чого робимо складання за зворотним алгоритмом.
Відео: заміна редуктора
Розбирання редуктора, заміна підшипника хвостовика
Підшипник хвостовика підлягає заміні, якщо існує навіть мінімальний осьовий люфт валу провідної шестерні. Перевірити його наявність можна шляхом похитування валу шестерні. Якщо люфт є, то підшипник несправний.
Сальник змінюється при виявленні течі олії в районі фланця хвостовика. Замінити його можна, не вдаючись до демонтажу редуктора. Достатньо від'єднати карданний вал.
Таблиця: технічні характеристики підшипника та сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101
| Найменування | Показник |
| Підшипник хвостовика | |
| Каталоговий номер | 2101-2402041 |
| маркування | 7807 |
| Вид | Роликовий |
| Рядність | Однорядний |
| Діаметр (зовнішній/внутрішній), мм | 73,03/34,938 |
| Весс, д | 540 |
| Сальник хвостовика | |
| Каталоговий номер | 2101-2402052 |
| матеріал каркаса | Каучук акрилатний |
| Діаметр (зовнішній/внутрішній), мм | 68/35,8 |
Інструменти:
- невелике монтування;
- ключі на "10", "14", "27";
- динамометричний ключ;
- круглогубці чи пасатижі;
- виколотка;
- молоток;
- відрізок труби сталевий.
Процес заміни:
- Вставляємо в отвори фланця редуктора два раніше викручені болти.
- Між болтами простягаємо монтування і фіксуємо фланець від провертання. Одночасно ключем на "27" відкручуємо гайку фіксації фланця.Щоб відвернути гайку кріплення фланця, його потрібно зафіксувати монтуванням
- Знімаємо фланець.Коли гайка буде відкручена, фланець легко зійде з валу.
- За допомогою пасатижів витягаємо сальник із гнізда.Сальник хвостовика зручно витягувати пасатижами з подовженими «губами»
- Якщо потрібно лише заміна сальника, змащуємо гніздо пластичним мастилом, ставимо на місце несправної деталі нову і запресовуємо її за допомогою молотка та відрізка труби.Для встановлення сальника скористайтесь відрізком труби потрібного діаметра
- Закручуємо гайку фланця та затягуємо її, дотримуючись моменту 12–25 кгс.м.Гайка затягується динамометричним ключем з моментом 12-25 кгс.
- Якщо необхідна заміна підшипника, робимо подальше розбирання редуктора.
- Закріплюємо редуктор у лещатах.
- За допомогою ключа на «10» викручуємо болти фіксації стопорних пластин з обох боків.Для зняття пластини потрібно відкрутити болт ключем на "10"
- Робимо мітки на кришці та на ліжку підшипника. Це потрібно для того, щоб при подальшому збиранні не помилитися з їх розташуванням.Мітки можна нанести керном або викруткою
- Вивертаємо болти кришок за допомогою ключа на «14».Болти викручуються ключем на "14"
- Витягуємо кільця та гайки регулювання.Під регулювальною гайкою розташовано зовнішнє кільце підшипника
- Виймаємо «начинки» редуктора.Щоб витягти провідну шестерню, потрібно зняти провідну
- Виймаємо шестерню з редуктора разом із розпірною втулкою.шестерня знімається з підшипником та втулкою
- Використовуючи вибивання, збиваємо підшипник з «хвоста» шестерні. Під ним знаходиться регулювальна шайба, яка забезпечує правильне положення шестерень. Її не знімаємо.Підшипник потрібно збити з валу виколоткою з м'якого металу
- Встановлюємо новий підшипник.
- Набиваємо його за допомогою молотка та відрізка труби.
- Встановлюємо шестерню в редуктор, робимо його складання.
- Ставимо новий сальник. Запресовуємо його і закручуємо гайку фіксації фланця, як було зазначено раніше.
Олія для заднього мосту
Згідно з рекомендаціями заводу-виробника авто, в редуктор провідного мосту ВАЗ 2101 слід заливати масло, що відповідає класу GL-5 за системою API та класу в'язкості 85W-90 за специфікацією SAE. Таким вимогам відповідає мастило вітчизняного виробництва типу ТАД-17. Це спеціальне трансмісійне мастило для використання в КПП та гіпоїдних редукторах. Міняти її рекомендується через кожних 50000 XNUMX км пробігу.
Як замінити олію
У редуктор заднього моста ВАЗ 2101 міститься приблизно 1,3-1,5 л мастила. Для заміни масла автомобіль потрібно встановити на оглядову яму.
Порядок робіт наступний:
- Використовуючи ключ на 17, відкручуємо заливну пробку.Корок відкручується ключем на «17»
- Під зливний отвір встановлюємо ємність для збирання старого мастила.
- Шестигранним ключем на «12» викручуємо зливну пробку.Перед тим, як викрутити пробку, потрібно підставити під неї ємність для збору старого мастила.
- Поки олія стікає в посудину, чистою ганчіркою протираємо зливну пробку. Усередині неї встановлений магніт, і він притягує до себе дрібні частинки металу, що утворюються внаслідок зносу деталей редуктора. Наше завдання – позбутися цієї стружки.
- Коли олія стіче, закручуємо зливну пробку.Перед закручуванням із пробки необхідно видалити частинки металу та бруд
- При потужності спеціального шприца або іншого пристрою заливаємо мастило у верхній отвір. Лити масло потрібно до того моменту, поки воно не почне виливатися. Це буде потрібний рівень.Олія заливається за допомогою спеціального шприца
- Після закінчення робіт закручуємо заливний отвір пробкою.
Відео: заміна олії в редукторі заднього моста ВАЗ 2101
Як бачите, все не так вже й складно. Своєчасно змінюйте мастило, звертайте увагу на дрібні несправності, усувайте їх у міру можливості і міст вашої копійки прослужить вам ще не один рік.
