Як перевірити зчеплення

Існують прості методи, як перевірити зчеплення, що дозволяють безпомилково визначити, в якому стані воно знаходиться, і час виконувати відповідний ремонт. При цьому не обов'язково демонтувати коробку передач, а також кошик та диск зчеплення.

Ознаки несправного зчеплення

Зчеплення на будь-якому автомобілі з часом зношується та починає працювати з погіршеними характеристиками. Так, систему зчеплення потрібно додатково діагностувати з появою наступних ознак:

• У машин з механічною трансмісією зчеплення «вистачає», коли відповідна педаль знаходиться вгорі. І чим вище – тим більш зношеним є зчеплення. а саме, це легко перевірити під час руху автомобіля з місця.
• Зниження динамічних показників. При ковзанні дисків зчеплення між собою потужність від ДВС не в повному обсязі передається на коробку передач і колеса. При цьому часто можна почути неприємний запах паленої гуми, яка походить від диска зчеплення.
• Зниження динаміки під час буксирування причепа. Тут ситуація аналогічна до попередньої, коли диск може провертатися і не передавати енергію на колеса.
• Під час руху з місця машина смикається ривками. Це відбувається через те, що ведений диск має пошкоджену площину, тобто пошкоджений. Відбувається це зазвичай через перегрівання. А перегрів спричинений серйозним зусиллям на елементи зчеплення автомобіля.
• Зчеплення "веде". Ця ситуація протилежна прослизання, тобто коли ведучий і ведений диски не розходяться повністю при вичавленні педалі зчеплення. Виявляється це у труднощі при перемиканні передач до того, що деякі (і навіть усі) передачі просто неможливо включити. також у процесі перемикання зазвичай з'являються неприємні звуки.

Зчеплення зношується не тільки з природних причин, але і при некоректній експлуатації автомобіля. Не можна перевантажувати машину, буксирувати дуже важкі причепи, особливо під час руху в гору, не можна рушати з пробуксовкою. У такому режимі зчеплення працює в критичному режимі, що може призвести до його часткового або повного виходу з експлуатації.

При виявленні хоча б однієї з перелічених вище ознак варто провести перевірку зчеплення. Їзда з несправним зчепленням не тільки завдає дискомфорту при експлуатації автомобіля, але й посилює його стан, що виражається в дорогих ремонтах.

Як перевірити зчеплення на автомобілі

Для детальної діагностики елементів системи зчеплення потрібне додаткове обладнання та найчастіше їх демонтаж. Однак перед тим як перейти до цих складних процедур можна просто і досить ефективно перевірити зчеплення і переконатися, що воно вийшло з ладу чи ні не знімаючи коробки. Для цього існує чотири нескладні способи.

Перевірка 4 швидкості

Для автомобілів з механічною трансмісією існує один простий метод, за допомогою якого можна переконатися, що зчеплення МКПП частково вийшло з ладу. Достатньо показань штатних спідометра та тахометра автомобіля, розташованих на панелі приладів.

Перед перевіркою потрібно знайти рівну ділянку дороги з гладким покриттям завдовжки близько одного кілометра. Нею потрібно буде проїхатися автомобілем. Алгоритм перевірки пробуксовки зчеплення наступний:

• розігнатися на автомобілі до четвертої передачі та швидкості близько 60 км/год;
• після цього припинити розгін, прибрати ногу з педалі газу та дати автомобілю зменшувати оберти;
• коли машина почне «захлинатися» або приблизно на швидкості 40 км/год різко дати газу;
• у момент розгону потрібно уважно стежити за показаннями спідометра та тахометра.

При справному зчепленні стрілки двох зазначених приладів рухатимуться праворуч синхронно. Тобто, зі збільшенням оборотів ДВЗ збільшуватиметься і швидкість автомобіля, інерційність буде мінімальною та обумовлена ​​лише технічними характеристиками ДВЗ (його потужністю та масою автомобіля).

У разі, якщо диски зчеплення значно зношені, то в момент натискання на педаль газу матиме місце різке збільшення оборотів ДВЗ та його потужності, яка, однак, не передаватиметься на колеса. Це означає, що швидкість підвищуватиметься дуже повільно. Це буде виражається в тому, що стрілки спідометра та тахометра рухаються вправо не синхронно. Крім цього, в момент різкого збільшення оборотів двигуна з нього буде чути свист.

Перевірка на ручному гальмі

Представлений метод перевірки можна виконувати тільки у випадку, якщо належним чином відрегульовано ручне (стоянкове) гальмо. Він має бути добре налаштований та чітко фіксувати задні колеса. Алгоритм перевірки стану зчеплення буде наступним:

• встановити машину на ручне гальмо;
• запустити ДВЗ;
• натиснути педаль зчеплення і включити третю чи четверту передачу;
• спробувати рушити, тобто, натиснути педаль газу і відпустити педаль зчеплення.

Якщо при цьому ДВЗ сіпнеться і затихне — значить, зі зчепленням усе гаразд. Якщо ж ДВС працюватиме, то є знос дисків зчеплення. Диски для відновлення не підлягають і необхідне або регулювання їх положення або повна заміна всього комплекту.

зовнішні ознаки

Про справність зчеплення також побічно можна судити і просто під час руху автомобіля, а саме, в гору чи під навантаженням. Якщо зчеплення пробуксовує, то велика ймовірність появи запаху гару в салоні, який буде походити від кошика зчеплення. Інший опосередкований ознака - втрата динамічних характеристик автомобіля при розгоні та/або під час руху вгору.

Зчеплення «веде»

Як зазначалося вище, вираз «веде» означає, що ведучий та ведений диски зчеплення не розходяться повністю при вичавленні педалі. зазвичай, це супроводжується проблемами при включенні/перемиканні передач МКПП. Паралельно з коробки передач чуються неприємні скрипучі звуки і скрегіт. Перевірка зчеплення в цьому випадку виконуватиметься за таким алгоритмом:

• запустити ДВС та дати йому працювати на неодружених оборотах;
• повністю вичавити педаль зчеплення;
• увімкнути першу передачу.

Якщо важіль включення передач без проблем встановлюється у відповідне посадкове місце, процедура не займає багато зусиль і не супроводжується скреготом — отже, зчеплення не веде. В іншому випадку має місце ситуація, коли диск не відчепляється від маховика, що призводить до описаних вище проблем. Зверніть увагу, що така поломка може призвести до повного виходу з ладу не тільки зчеплення, а й призвести до поломки коробки. Усунути описану поломку можна прокачуванням гідравліки або регулюванням педалі зчеплення.

Як перевірити диск зчеплення

Перед тим, як зробити саме перевірку стану диска зчеплення, потрібно коротко зупинитися на його ресурсі. Важливо пам'ятати, що зчеплення найбільше зношується у міському стилі їзди, що пов'язане з частими перемиканнями передач, зупинками та стартами. Середнє значення пробігу у своїй становить близько 80 тисяч кілометрів. Приблизно на цьому пробігу варто перевірити стан диска зчеплення навіть якщо зовні проблем він не викликає.

Зношування диска зчеплення визначається за товщиною фрикційних накладок на ньому. Її значення нескладно визначити під час педалі зчеплення. Однак перед цим потрібно коректно виставити саму педаль. Зверніть увагу, що у різних марок та моделей автомобілів це значення відрізняється, тому точну інформацію можна знайти у технічній документації до автомобіля. У більшості випадків, педаль зчеплення в неробочому (вільному) положенні знаходиться приблизно на один-два сантиметри вище відтиснутої (вільної) педалі гальма.

Алгоритм перевірки зносу диска зчеплення наступний:

• встановити машину на рівний майданчик;
• зняти ручне гальмо, встановити нейтральну передачу та запустити ДВС;
• натиснути до упору педаль зчеплення та включити першу передачу;
• відпускаючи педаль зчеплення почати рух на автомобілі, не допускаючи при цьому, щоб ДВС заглох (при необхідності можна трохи додати газу);
• в процесі початку руху потрібно помітити, в якому саме положенні педалі зчеплення починається саме рух автомобіля;
• у випадку, якщо в корпусі почалися вібрації, роботу потрібно припинити.

За результатами проведеного тесту можна робити такі висновки:

• Якщо рух почався, коли педаль зчеплення була віджата до 30% ходу знизу, то диск та його фрикційні накладки знаходяться у відмінному стані. Найчастіше так буває після встановлення нового диска або всього кошика зчеплення.
• Якщо рух автомобіля починається приблизно посередині ходу педалі - це означає, що диск зчеплення зношений приблизно 40…50%. Використовувати зчеплення також можна, приводів для занепокоєння немає. Однак через деякий час бажано повторити тест з тим, щоб не доводити до значного зносу диска.
• Якщо ж зчеплення «схоплює» тільки наприкінці ходу педалі або не схоплює зовсім - це означає значний (або повний) знос диска. Відповідно, він потребує заміни. В особливо «запущених» випадках при цьому може з'явитися запах фрикціонів.

Ну і звичайно, про критичний зношування диска свідчать вібрація автомобіля в момент старту з місця, а також прослизання зчеплення при русі автомобіля в гору, в момент подачі газу, при буксируванні причепа.

Як перевірити кошик зчеплення

До складу кошика зчеплення входять такі конструкційні деталі: натискний диск, діафрагмова пружина та кожух. Ознаки виходу кошика з ладу самі, що й зносі веденого диска зчеплення. Тобто машина втрачає динаміку, зчеплення починає пробуксовувати, погано включаються передачі, машина смикається на старті. Найчастіше при пошкодженні кошика передачі зовсім перестають вмикатися. Простими маніпуляціями з машиною точно визначити, що винний саме кошик, не вийде, потрібно зробити його демонтаж з подальшою діагностикою.

Найпоширенішою поломкою кошика зчеплення є зношування так званих пелюсток на ній. Вони втрачають свої пружні властивості, тобто трохи западають, через що страждає все зчеплення, так як зменшується притискна сила на ведений диск. При візуальному огляді слід звертати увагу на такі речі:

• Механічне стан та колір пелюсток. Як зазначалося вище, всі вони повинні знаходитися в одній площині, жоден з них не повинен бути загнутим або вивернутим назовні. Це перша ознака початку виходу кошика з ладу.
• Що стосується кольору пелюсток, то при перегріві на їхньому металі можуть з'явитися темно сині плями. Найчастіше вони з'являються через несправний вижимний підшипник, тому заразом варто перевірити і його стан.
• Найчастіше на пелюстках знаходяться борозенки від вичавного підшипника. Вважається, що й ці борозенки розташовані поступово, які глибина вбирається у однієї третини висоти пелюстки, це припустимо, хоча й свідчить, що кошик швидко підлягає заміні. У випадку, якщо відповідні борозенки на різних пелюстках мають різну глибину, такий кошик явно підлягає заміні, оскільки не забезпечує нормального натиску.
• Якщо плями від перегріву і так званої втечі розташовані безсистемно, це говорить про перегріві кошика. Така запчастина вже, напевно, втратила частину своїх функціональних властивостей, тому варто подумати про її заміну. Якщо ж плями розташовані системно, це просто говорить про нормальному зносі кошика.
• На пелюстках у жодному разі повинно бути тріщин чи інших механічних ушкоджень. Допускається незначне механічне зношування пелюсток, значення якого становить не більше 0,3 мм.
• Необхідно оцінити стан натискного диска кошика. Якщо він значно зношений, то краще поміняти кошик. Перевірка виконується за допомогою лінійки (або будь-якої аналогічної деталі з рівною поверхнею), встановленій на ребро. Так можна проконтролювати, чи в одній площині знаходиться провідний диск, чи не покоробило і чи не перекосило його. Якщо викривлення в площині диска перевищує 0,08 мм, диск (кошик) потрібно замінити на новий.
• За наявності стрілочного індикатора для вимірювання вибоїн можна виміряти зношування ведучого диска. Для цього необхідно вимірювальний стрижень встановити на поверхню диска. При обертанні відхилення не повинно перевищувати 0,1 мм. В іншому випадку диск підлягає заміні.

При значному зносі кошика варто також перевірити й інші елементи системи зчеплення, а саме вижимний підшипник і особливо ведений диск. Зазвичай він також сильно зношується, і бажано міняти їх парою. Це коштуватиме дорожче, але забезпечить нормальну довготривалу роботу зчеплення у майбутньому.

Перевірка вичавного підшипника зчеплення

Вижимний підшипник зчеплення працює лише тоді, коли відповідна педаль перебуває у стиснутому стані (внизу). У такому положенні підшипник пересувається трохи назад і тягне за собою диск зчеплення. так він передає крутний момент.

Зверніть увагу, що підшипник у робочому положенні зазнає значних навантажень, тому не можна тримати педаль зчеплення вичавленою довгий час. Це може призвести до передчасного виходу підшипника з ладу.

Однією з явних та поширених ознак поломки вичавного підшипника є поява сторонніх шумів у районі його встановлення в той час коли педаль зчеплення перебуває у вичавленому стані. Це може свідчити про його частковий вихід із ладу. Винятком може стати перші хвилини після запуску ДВЗ у холодну пору року. Цей ефект пояснюється різними коефіцієнтами розширення сталей, з яких виготовлено саме підшипник і склянку, в яку він вмонтований. При прогріванні ДВЗ відповідний звук зникає, якщо підшипник знаходиться в робочому стані.

також одна непряма ознака (перелічені далі поломки можуть бути викликані й іншими причинами) - це проблеми з перемикання швидкостей. Причому можуть мати різний характер. Наприклад, погано включаються передачі (потрібно докладати багато зусиль), під час старту і навіть руху машина може посмикуватися, а зчеплення при цьому може працювати некоректно. У таких ситуаціях потрібно зробити додаткову діагностику вичавного підшипника, але вже знявши коробку.

Перевірка вільного ходу педалі

Педаль зчеплення на будь-якому автомобілі завжди має певне значення вільного ходу. Проте згодом чи під впливом зовнішніх чинників відповідне значення може збільшуватися. Для початку потрібно визначитися з тим, яке саме значення вільного ходу зараз у автомобіля. І якщо воно виходить за допустимі межі, потрібно виконувати відповідні ремонтні заходи. Наприклад, у ВАЗ-«класики» повний хід педалі зчеплення становить близько 140 мм, їх 30…35 мм — це вільний хід.

Для вимірювання значення вільного ходу педалі потрібно користуватися лінійкою або рулеткою. зокрема, нульовою відміткою вважається повністю віджата педаль. далі для вимірювання вільного ходу потрібно натиснути педаль до тих пір, поки водій не відчує опір натиску, що значно зріс. Це і буде кінцева точка, яку потрібно виміряти.

Зверніть увагу, що вільний хід вимірюється у горизонтальній площині (Див. малюнок)! Це означає, що потрібно виміряти відстань між проекцією нульової точки на горизонтальну підлогу автомобіля та вертикальною проекцією точки, де починається опір зусилля. Відстань між зазначеними проектованими точками на підлозі - це і буде значення вільного ходу педалі зчеплення.

У різних машин значення вільного ходу буде різним, тож точну інформацію потрібно дивитися додатково в технічній документації. Однак у більшості випадків відповідне значення знаходиться в межах 30...42 мм. Якщо виміряне значення виходить за вказані межі, потрібно провести регулювання вільного ходу. Як правило, на більшості машин для цього передбачений спеціальний регулювальний механізм на основі ексцентрика або регулювальної гайки.

Як перевірити циліндр зчеплення

Самі по собі головний і допоміжний циліндри зчеплення досить довговічні і надійні пристрої, тому виходять з ладу рідко. Ознаками їхньої поломки є неадекватна поведінка зчеплення. Наприклад, машина може почати рушати з місця навіть при повністю натиснутій педалі. Або навпаки, не рушити з місця при включеній передачі та віджатій педалі.

Діагностика циліндрів зводиться до перевірки потік олії з них. Це трапляється, а саме, при розгерметизації, тобто виході з ладу гумових ущільнювачів. У цьому випадку можна виявити потіки олії над педаллю в салоні та/або в підкапотному просторі навпроти того місця, де розташована педаль зчеплення. Відповідно, якщо там знаходиться олія — отже, треба зробити ревізію циліндрів зчеплення.

Перевірка зчеплення DSG 7

У роботизованих коробок передач ДСГ нині найпопулярнішим зчепленням є DSG-7. Ознаки його часткового виходу з експлуатації зазвичай такі:

• ривки автомобіля на початку руху з місця;
• вібрація, як під час старту, так і просто під час руху, а саме, під час руху автомобіля на другій передачі;
• втрата динамічних характеристик, а саме під час розгону, руху автомобіля в гору, буксирування причепа;
• неприємні хрумкі звуки під час перемикання швидкостей.

Зчеплення роботизованих коробок передач (DSG) також схильні до зносу, тому потрібно періодично перевіряти їх стан. Однак робиться це трохи інакше, ніж у класичної "механіки". а саме, перевірку зчеплення ДСГ потрібно виконувати за наведеним нижче алгоритмом:

• Встановити машину на рівну дорогу чи майданчик.
• Витиснути гальмо та по черзі переміщати рукоятку перемикання передач (режимів) у різні положення. В ідеалі процес перемикання повинен відбуватися без значних зусиль, легко і плавно, без скреготу і сторонніх звуків. Якщо при перемиканні мають місце сторонні «нездорові» звуки, вібрації, передачі перемикаються з серйозними зусиллями — необхідно виконувати додаткову перевірку зчеплення DSG.
• Встановити режим руху D, після чого відпустити педаль гальма. В ідеалі машина повинна рушити з місця навіть без того, щоб водій натиснув на педаль акселератора. В іншому випадку можна говорити про сильне зношування елементів зчеплення. Однак у цьому випадку машина може не рушити і через знос ДВС. Тому потрібна додаткова перевірка.
• Розгін не повинен супроводжуватися сторонніми деренчливими звуками, скреготом, ривками, провалами (раптовим скиданням динаміки розгону). В іншому випадку велика ймовірність значного зношування зчеплення.
• При різкому розгоні показання спідометра та тахометра мають зростати синхронно. Якщо стрілка тахометра різко йде вгору (обороти ДВС збільшуються), а стрілка спідометра немає (швидкість не зростає) - це явна ознака зношування зчеплення або фрикційної багатодискової муфти.
• При гальмуванні, тобто, при зниженні передач, їхнє перемикання також має відбуватися плавно, без клацань, ривків, скрежетів та інших «неприємностей».

Однак найкраща перевірка зчеплення ДСГ-7 виконується за допомогою електронних автосканерів та спеціальних програм. Найбільш поширеною з них є "Вася діагност".

Як перевірити зчеплення ДСГ програмними засобами

Найкраща перевірка роботизованої коробки DSG 7 виконується за допомогою програми "Вася діагност". Відповідно, її потрібно встановити на ноутбук чи інший гаджет. Для під'єднання до електронного блоку керування автомобіля також знадобиться стандартний кабель VCDS (у просторіччі його так і називають - "Вася") або VAS5054. Зверніть увагу, що наведена нижче інформація підходить тільки для коробки DSG-7 0AM DQ-200 із сухим зчепленням! Для інших КПП процедура перевірка є аналогічною, однак робочі параметри будуть іншими.

Зчеплення в цій коробці є подвійним, тобто є два диски. Перед тим як перейти до діагностики, варто коротко зупинитися на відмінностях ДСГ від зчеплення МКПП, це допоможе зрозуміти подальшу діагностику.

Так, класичне «механічне» зчеплення є нормально включеним, тобто ведений та ведучий диски замкнуті при відпущеній педалі. У роботизованій коробці зчеплення є нормально розімкненим. Передача моменту, що крутить, забезпечується мехатроніком за допомогою затискання зчеплення відповідно до того, який момент потрібно передати на коробку. Чим більше вичавлена ​​педаль газу — тим сильніше затискається фрикціон. Відповідно, для діагностики стану роботизованого зчеплення важливі як механічні, а й температурні характеристики. І бажано знімати їх у динаміці, тобто під час руху автомобіля.

Перевірка механіки

Після підключення ноутбука до ЕБУ та запуску програми "Вася діагност" потрібно зайти в блок 2 під назвою "Електроніка коробки передач". далі - "Блок вимірів". Спочатку потрібно продіагностувати стан першого диска, це групи 95, 96, 97. За допомогою програми можна побудувати графік, проте цього можна і не виробляти. а саме, потрібно звернути увагу на граничне значення ходу штока і поточного граничного положення штока, що діагностується. Відняти їх між собою. Отримана різниця – це запас ходу диска у міліметрах товщини. Аналогічну процедуру необхідно зробити для другого диска. Для цього потрібно зайти до груп 115, 116, 117. Зазвичай на новому зчепленні відповідний запас знаходиться в межах від 5 до 6,5 мм. Чим він менший - тим більше знос дисків.

Зверніть увагу, що залишок першого диска зчеплення ДСГ не повинен бути менше 2 мм, а другого диска менше 1 мм!

Бажано зробити аналогічні процедури в динаміці, тобто, при русі автомобіля по гладкій рівній дорозі з максимальною передачею моменту, що крутить, на коробку. Для цього потрібно зайти до груп 91 і 111 для першого і другого диска відповідно. Їхати для діагностики можна в режимі D або на четвертій, п'ятій або шостій передачах. Динаміку потрібно заміряти на парному та непарному зчепленні. Бажано попередньо натиснути кнопку Graph з тим, щоб програма накреслила відповідні графіки.

За графіками можна судити про значення виходу робочого штока зчеплення. Важливо звертати увагу на максимально допустимий вихід. І чим далі отримане значення від граничного — тим у кращому стані знаходяться диски зчеплення.

Перевірка температурних показників

далі потрібно перейти до температурних характеристик. Для початку потрібно переглянути статичні показники. Для цього потрібно перейти до груп 99, 102 для першого диска і 119, 122 — для другого. Зі свідчень можна дізнатися, чи працювало зчеплення в критичних режимах, і якщо так, то скільки годин. також на екрані можна переглянути конкретні температурні значення. Чим при меншій температурі працювало зчеплення — тим краще, тим менше зношене.

Після цього потрібно перейти в групу номер 98 та 118 для першого та другого дисків відповідно. Тут можна побачити значення коефіцієнта зчеплення, деформацію зчеплення та максимальну робочу температуру. Коефіцієнта зчеплення в ідеалі має бути у діапазоні 0,95…1,00. Це свідчить, що зчеплення мало буксує. Якщо відповідний коефіцієнт нижче, а тим паче значно, це свідчить про знос зчеплення. Чим нижче значення – тим гірше.

.

Зверніть увагу, що в деяких випадках пристрій може показати значення більше одиниці! Це з особливостями непрямого виміру і має викликати занепокоєння, значення слід прийняти за одиницю.

Коефіцієнт деформації також вимірюється опосередковано. В ідеалі він повинен дорівнювати нулю. Чим більше відхилення від нуля – тим гірше. Останній стовпчик на екрані у цьому режимі – це максимальне значення температури дисків за весь період експлуатації цього зчеплення. Чим він нижчий – тим краще.

Далі необхідно зібрати інформацію про температуру дисків у динаміці. Для цього у програмі потрібно перейти до групи 126. Програма будує графік із двома лініями. Один (за замовчуванням жовтий) – це перший диск, тобто непарні передачі, другий (за замовчуванням блакитний) – другий, парні передачі. Загальний висновок тестування показує, що чим вище обороти ДВЗ і навантаження на зчеплення – тим вище температура дисків. Відповідно, бажано, для того, щоб відповідне значення температури можна було якомога нижче.

Зверніть увагу, деякі автосервіси пропонують своїм клієнтам за допомогою програмних адаптацій прибрати вібрацію при русі на другій передачі (характерна ознака зносу зчеплення ДСГ-7). Насправді, причина цих вібрацій в іншому, і адаптація в цьому випадку не допоможе.

Адаптація точок перемикання та вільного ходу зчеплень загалом допомагає роботі коробки та продовжує життя мехатрону. Під час цієї процедури виконується обнулення точок перемикання передач, коригування тиску спрацьовування мехатрону, калібрування вільного та притискання дисків зчеплення. Рекомендується виконувати адаптацію кожні 15 тисяч кілометрів пробігу. Хоча серед автолюбителів є багато таких, які до адаптації ставляться негативно, тому виконувати адаптацію чи ні вирішувати виключно автовласнику.

Паралельно з діагностикою зчеплення за допомогою програмних засобів варто також перевірити інші системи автомобіля, а саме зробити сканування наявних помилок. зокрема, можна перевірити сам мехатронік. Для цього потрібно зайти до груп 56, 57, 58. Якщо в полях написані числа 65535, Значить, помилок немає.

ремонт зчеплення

На багатьох автомобілях система зчеплення підлягає регулюванню. Це можна робити самостійно, або звернувшись за допомогою до майстра. Якщо машина має невеликий пробіг на даному кошику зчеплення, такий метод ремонту цілком прийнятний. Якщо ж пробіг значний, а тим більше зчеплення вже підлягало регулюванню, краще замінити його диски або кошик цілком (залежно від ступеня та обсягу поломки).

Ремонт чи регулювання краще зробити якомога раніше, з появою перших ознак поломки. Це забезпечить не лише комфортну їзду, а й дозволить заощадити гроші на дорогих ремонтах.