Призначення, несправності та ремонт двірників ВАЗ 2106

Кожен власник «Жигулів» зобов'язаний стежити за технічним станом та виконувати своєчасне обслуговування свого автомобіля. З уваги не слід упускати також систему омивання та очищення лобового скла. Будь-які несправності з цим механізмом повинні усунутись у максимально короткі терміни, оскільки погана оглядовість безпосередньо впливає на безпеку транспортних засобів, що перебувають у транспортному засобі, а також інших учасників дорожнього руху.

Двірники ВАЗ 2106

За безпеку ВАЗівської "шістки" відповідають різні вузли. Однак не менш важливим пристроєм, що забезпечує комфортне та безпечне пересування, є очищувач та омивач вітрового скла. Саме на цій частині автомобільного електроустаткування, його несправності та їх усунення варто зупинитися докладніше.

Призначення

Експлуатація транспортного засобу відбувається за різних кліматичних та дорожніх умов, що призводить до погіршення видимості водія дорожньої обстановки. До одним з основних факторів, що знижують оглядовість та видимість, відносяться забруднення або зволоження лобового та інших стекол. З точки зору безпеки саме забруднення вітрового скла несе найбільшу небезпеку. Щоб лобове скло завжди залишалося чистим, у конструкції ВАЗ 2106 передбачені склоочисники, які стирають з поверхні скла бруд та атмосферні опади.

Принцип роботи

Принцип функціонування механізму складається з наступних кроків:

1. Водій за допомогою важеля підрульового перемикача вибирає необхідний режим роботи склоочисників.
2. Моторедуктор впливає на механізм.
3. Двірники починають рухатися вліво-вправо, очищаючи поверхню скла.
4. Для подачі на поверхню рідини водій тягне важіль підрульового перемикача на себе, включаючи інший електромотор, встановлений у бачку омивача.
5. Коли робота механізму не потрібна, важіль перемикача встановлюється у вихідне положення.
   

   Схема включення двірників та омивача ВАЗ 2106: 1 - електродвигун омивача; 2 - перемикач очищувача та омивача вітрового скла; 3 - реле очищувача вітрового скла; 4 - моторедуктор очищувача; 5 - блок запобіжників; 6 - вимикач запалювання; 7 - генератор; 8 - акумуляторна батарея

Дізнайтесь більше про електричну систему ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2106.html

складові

Основними конструктивними елементами системи склоочищення є:

• електродвигун із редуктором;
• приводні важелі;
• реле;
• подрулевой перемикач;
• щітки.

трапеція

Трапеція склоочисника є системою важелів, що складається з тяг і електромотора. З'єднання тяг здійснюється за допомогою шарнірів та пальців. Майже на всіх автомобілях трапеції мають схожу конструкцію. Відмінності зводяться до різної форми та розмірів кріплення елементів, а також способу монтажу механізму. Працює трапеція досить просто: від електромотора передається обертання на систему тяг і далі до двірників, що рухаються одночасно для кращого очищення скла.

Конструкція трапеції: 1 - кривошип; 2 - коротка тяга; 3 - шарнір тяг; 4 - валики механізму склоочисника; 5 - довга тяга

Двигун

Електромотор двірників необхідний вплив на трапецію. Сполучається він із системою важелів за допомогою валу. Управління режимами роботи здійснюється за допомогою підрульового перемикача, а живлення на нього подається через стандартний роз'єм ВАЗівської проводки. Моторчик виконаний у вигляді єдиного пристрою з редуктором зменшення кількості обертів. Обидва механізми розташовуються в корпусі, захищеному від попадання пилу та вологи до електричної частини. Конструкція електродвигуна складається із статора з постійними магнітами, а також ротора, що має подовжений вал із гвинтовим кінцем.

За допомогою моторедуктора в рух наводиться трапеція склоочисників

Реле двірників

На ВАЗівській «класиці» передбачено два режими роботи склоочисників — постійний та уривчастий. При активації першого режиму механізм працює постійно. Таке становище задіюється у сильний дощ чи за необхідності швидко змити забруднення з поверхні скла. При виборі уривчастого режиму пристрій включається з періодичністю 4-6 секунд, для чого використовується реле РС 514.

Реле двірників забезпечує переривчастий режим роботи механізму

Уривчастий режим актуальний під час дрібного дощу, туману, тобто коли немає необхідності в постійній роботі вузла. Підключення реле в автомобільну проводку забезпечується через стандартний роз'єм із чотирма контактами. Розташовується пристрій у салоні біля ніг водія з лівого боку під обшивкою.

подрулевой перемикач

Основною функцією перемикача є комутація напруги з подачею його на моторедуктор склоочисників, омивач, оптику, поворотники та сигнал у потрібний момент часу. Складається деталь із трьох важелів управління, кожному з яких властива своя функція. Підключається пристрій до проводки за допомогою колодок.

Підрульовим перемикачем здійснюється комутація напруги шляхом його подачі на омивач, склоочисник, освітлення та поворотники

щітки

Щітки є гумовим елементом, що утримується спеціальним гнучким кріпленням з корпусом. Саме ця частина насаджується на повідець склоочисників та забезпечує очищення скла. Довжина штатних щіток становить 33,5 см. Установка більш довгих елементів охоплюватиме велику поверхню скла при очищенні, але на моторедуктор буде високе навантаження, що сповільнить його роботу і може спричинити перегрівання і виходу з ладу.

На ВАЗ 2106 із заводу ставилися щітки завдовжки 33,5 см.

Несправності двірників та їх усунення

Склоочисник ВАЗ 2106 виходить з ладу нечасто і в обслуговуванні особливої ​​уваги не потребує. Однак неполадки з ним все ж таки виникають, що вимагає проведення ремонтних робіт.

Несправності електромотора

Практично будь-які неполадки, що виникають із моторчиком очищувача вітрового скла, призводять до порушення функціонування механізму загалом. Основними проблемами електродвигуна є:

• моторедуктор не працює. Причини такого явища можуть бути різними, але насамперед потрібно перевірити цілісність запобіжника F2. Крім цього, можливе підгоряння колектора, замикання або обрив у його обмотці, пошкодження частини проводки, що відповідає за подачу живлення на електродвигун. Тому буде потрібно перевірка ланцюга починаючи з джерела живлення та закінчуючи споживачем;
• відсутня переривчастий режим. Проблема може бути у реле-переривнику або підрульовому перемикачі;
• моторчик не зупиняється у переривчастому режимі. Несправність можлива як у самому реле, так і в кінцевому вимикачі. У цьому випадку обидва елементи потребують перевірки;
• електромотор працює, але щітки не рухаються. Можливо два варіанти виникнення несправності - ослабло кріплення кривошипного механізму на валу моторчика або зносилися зубці шестерні редуктора. Тому потрібно буде перевірити кріплення, а також стан електромотора.

Відео: пошук несправностей моторедуктора склоочисників ВАЗ «класика»

Який можна встановити

Іноді власників ВАЗівських «шісток» не влаштовує робота штатного механізму склоочищення з тих чи інших причин, наприклад, через низьку швидкість. Як результат, авто оснащують потужнішим пристроєм. На класичні «Жигулі» можна встановити пристрій від ВАЗ 2110. В результаті отримуємо такі переваги:

• монтаж на штатне місце;
• 3 швидкості роботи (потрібна установка підрульового перемикача від «Шевроле Ниви»);
• доводчики двірників;
• висока потужність та надійність;
• при омиванні скла двірники роблять два помахи.

Моторчик ВАЗ 2110 відрізняється великими розмірами та потужністю, але на штатне місце він стає без переробок

Незважаючи на всі перераховані позитивні моменти, деякі власники «класики», які встановили на свої авто сучасніший моторчик, дійшли невтішного висновку, що велика потужність призвела до виходу з ладу трапеції. Тому, перш ніж встановлювати потужний механізм, попередньо варто виконати ревізію старого пристрою. Якщо робота конструкції після обслуговування не влаштує, тоді монтаж електродвигуна від десятки буде виправданий.

як зняти

У разі виникнення несправностей з моторедуктором склоочисника, механізм рекомендується замінити або відремонтувати. Для зняття вузла буде потрібно такий перелік інструментів:

• ріжковий або накидний ключ на 22;
• головка торцева на 10;
• невеликий подовжувач;
• комір або тріскачкова рукоятка.

Процедура проводиться у такому порядку:

1. Відвертаємо кріплення повідців склоочисників.
   

   Відкручуємо кріплення важелів двірників ключем або головкою на 10
2. Демонтуємо повідці. Якщо це дається з утрудненням, підчіпаємо їх потужною викруткою і знімаємо з осі.
   

   Відгинаємо важелі та знімаємо їх з осей трапеції
3. Ключем на 22 відкручуємо кріплення механізму важелів до кузова.
   

   Трапеція утримується гайками на 22, відвертаємо їх
4. Знімаємо пластикові проставки та шайби.
   

   З'єднання між кузовом ущільнюється відповідними елементами, які також знімаємо
5. Від'єднуємо роз'єм, за допомогою якого на моторедуктор подається живлення. Колодка розташована під капотом з боку водія.
   

   Від'єднуємо колодку живлення на моторчик
6. Піднімаємо ущільнювач капота з боку водія.
   

   Для доступу до дроту піднімаємо ущільнювач капота
7. Дістаємо провід з роз'ємом з прорізу в кузові.
   

   Джгут з проводами виймаємо з прорізу у перегородці моторного відсіку
8. Піднімаємо захисний чохол та відкручуємо кріплення кронштейна до кузова.
   

   Тріпоткою відкручуємо кріплення кронштейна до кузова
9. Натискаємо на осі трапеції, виймаємо їх з отворів і знімаємо електромотор разом із системою важелів.
   

   Відвернувши всі елементи кріплення, демонтуємо електромотор з машини
10. Демонтуємо стопорний елемент із шайбою та знімаємо з осі кривошипа важіль.
    

    Підтягуємо викруткою та знімаємо фіксатор із шайбою, від'єднуючи тягу
11. Ключем відвертаємо кріплення кривошипа та знімаємо деталь.
    

    Відвернувши кріплення кривошипа, знімаємо його з валу двигуна
12. Відвертаємо 3 болти та демонтуємо моторчик з кронштейна трапеції.
    

    Моторчик утримується на кронштейні трьома болтами, відкручуємо їх
13. Після закінчення ремонтних робіт з електродвигуном, складання робимо в зворотному порядку, не забуваючи нанести мастило Літол-24 на елементи механізму, що труться.

розбирання

Якщо електродвигун планується ремонтувати, буде потрібно його розбирання.

Конструкція електродвигуна склоочисників: 1 - кришка; 2 - панель; 3 - шестерня редуктора; 4 - сталева шайба; 5 - текстолітова шайба; 6 - пластина кріплення кришки; 7 - корпус; 8 - якір; 9 - кривошип; 10 - стопорне кільце; 11 - захисний ковпачок; 12 - пружинна шайба; 13 - кільце ущільнювача; 14 - регулювальна шайба; 15 - підп'ятник; 16 - кришка моторчика

Робиться це в такий спосіб:

1. Відкручуємо кріплення кришки редуктора та знімаємо її.
   

   Відкручуємо кріплення пластикової кришки моторчика
2. Відвертаємо кріплення, за допомогою якого утримується джгут з проводами.
   

   Відвертаємо гвинт, що утримує скобу кріплення проводів
3. Знімаємо ущільнювач.
   

   Демонтуємо панель разом із ущільнювачем
4. Підколупуємо викруткою стопор.
   

   Подіваємо стопор викруткою і знімаємо його разом із ковпачком та шайбами
5. Знімаємо стопорний елемент, ковпачок та шайби.
   

   Знімаємо з осі стопор, ковпачок та шайби
6. Натискаємо на вісь і вичавлюємо шестірню редуктора з корпусу.
   

   Натискаючи на вісь, виймаємо шестерню з редуктора
7. Забираємо з осі шайби.
   

   На осі шестерні розташовані шайби, демонтуємо їх
8. Відкручуємо кріплення редуктора до моторчика.
   

   Відкручуємо гвинти кріплення редуктора
9. Дістаємо заставні пластини.
   

   Виймаємо заставні пластини з корпусу
10. Демонтуємо корпус електродвигуна, притримуючи статор.
    

    Роз'єднуємо корпус електродвигуна та якір
11. Виймаємо з редуктора якір разом із шайбою.
    

    Виймаємо якір із редуктора

Ремонт та складання

Після розбирання двигуна відразу ж приступаємо до дефектування механізму:

1. З щіткотримачів виймаємо вугілля. Якщо вони мають велике зношування або сліди пошкоджень, змінюємо їх на нові. У щіткотримачах нові елементи повинні рухатися легко та без заїдань. Пружні елементи мають бути без пошкоджень.
   

   Щітки в щіткотримачах повинні рухатися вільно
2. Контакти ротора зачищаємо дрібною наждачкою, після чого протираємо чистою ганчірочкою. У разі виявлення великих слідів зношування або підгорання на якорі або на статорі, двигун краще замінити.
   

   Очищаємо контакти на якорі від забруднень наждачним папером
3. Весь механізм продуємо стисненим повітрям за допомогою компресора.
4. Після діагностики моторедуктора викруткою відгинаємо щіткотримачі з торців.
   

   Торці щіткотримачів відгинаємо для встановлення щіток та пружин
5. Повністю утоплюємо щітки.
6. Поміщаємо у кришку ротор.
   

   У кришку редуктора поміщаємо якір
7. Вставляємо пружини і загинаємо щіткотримачі.
   
   

   Поміщаємо в щіткотримач пружини і загинаємо торці
8. На шестірню та інші елементи, що труться, наносимо Літол-24, після чого збираємо деталі, що залишилися, у зворотній послідовності.
9. Щоб двірники після збирання працювали правильно, перед кріпленням моторчика до кронштейна трапеції короткочасно подаємо живлення на електродвигун, приєднавши роз'єм.
   

   Для правильної роботи двірників після збирання, на моторчик перед монтажем подаємо харчування
10. Коли пристрій зупиниться, від'єднуємо роз'єм, встановлюємо кривошип паралельно короткій тягі трапеції.
    

    Кривошип встановлюємо на моторчик тільки після його зупинки

Відео: як відрегулювати двірники

РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДВІРНИКІВ.

Несправності трапеції

Механічна частина не менш впливає на працездатність механізму склоочищення, ніж електрична. При великому зносі системи тяг чи відсутності мастила на шарнірах, щітки можуть повільно переміщатися, що створює підвищену навантаження двигун і скорочує термін служби самої трапеції. Про неполадки тяг також свідчать скрипи і скрегіт, які з'являються через корозію на частинах, що труться. Несвоєчасне обслуговування та усунення несправностей може призвести до поломки моторедуктора.

Ремонт трапеції

Щоб зробити ремонт трапеції, механізм потрібно зняти з автомобіля. Робиться це так само, як і при демонтажі електродвигуна. Якщо передбачається тільки змастити всю конструкцію, то достатньо набрати в шприц трансмісійного масла і нанести його на елементи, що труться. Проте найкраще механізм розібрати для діагностики. Коли система тяг буде від'єднана від моторчика, розбираємо її в наступній послідовності:

1. З осей за допомогою викрутки знімаємо стопорні елементи.
   

   З осей знімаємо стопори, подіваючи їх викруткою
2. Забираємо регулювальні шайби.
   

   Знімаємо з валів шайби регулювальні
3. Виймаємо осі з кронштейна, знімаємо шайби регулювальні, які встановлюються також і знизу.
   

   Після демонтажу осей прибираємо нижні регулювальні шайби.
4. Дістаємо кільця ущільнювачів.
   

   Вісь ущільнюється гумовим кільцем, виймаємо його
5. Уважно оглядаємо весь механізм. Якщо виявлено пошкодження шліців, різьбової частини, осі або в отворах кронштейнів є велике вироблення, трапецію змінюємо на нову.
   

   Після розбирання перевіряємо стан різьблення, шліців, а при великому виробленні міняємо трапецію у зборі
6. Якщо деталі трапеції мають непоганий стан і можуть бути схожими, то очищаємо осі і шарніри від забруднень, обробляємо їх дрібною наждачкою, а при складанні наносимо Літол-24 або інше мастило.
   

   Перед збиранням змащуємо осі змащенням Літол-24
7. Збираємо весь механізм у зворотному порядку.

Відео: як замінити трапецію на класичних "Жигулях"

Заміна трапеції двірників ваз 2107

Не працює реле двірників

Основна несправність реле-переривника - відсутність уривчастого режиму. Найчастіше деталь підлягає заміні, навіщо її необхідно демонтувати з автомобіля.

Дізнайтесь більше про пристрій панелі приладів ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2106.html

заміна реле

Для зняття комутаційного елемента буде достатньо двох викруток — хрестової та плоскої. Процес складається з таких кроків:

1. Стягуємо ущільнювач дверного отвору з боку водія.
   

   З дверного отвору знімаємо ущільнювач
2. Піддаємо плоскою викруткою і знімаємо ліве облицювання.
   

   Подіваємо плоскою викруткою і знімаємо облицювання
3. Хрестовою викруткою відкручуємо кріплення реле, що складається з двох шурупів.
   

   Відвертаємо два саморізи, якими кріпиться реле двірників
4. Знімаємо роз'єм, що йде від реле до автомобільної проводки. Для цього опускаємося під панель приладів і знаходимо відповідну колодку.
   

   Знімаємо роз'єм, що йде від реле (щиток приладів для наочності знятий)
5. Ставимо на місце знятого нове реле, після чого монтуємо всі елементи на свої місця.

Для кріплення боковини потрібно дві нові кліпси.

Несправність підрульового перемикача

Проблеми з підрульовим перемикачем на "шістці" виникають досить рідко. Основними несправностями, через які перемикач доводиться знімати, є підгоряння контактів або механічне зношування. Процедура заміни не є складною, але потребує зняття кермового колеса. Інструменти будуть потрібні наступні:

• комірець;
• голівка на 24;
• ключ на 8;
• Хрестова викрутка.

як замінити

Перед початком ремонтних робіт знімаємо мінусову клему з АКБ, після чого виконуємо такі дії:

1. На кермі знімаємо заглушку, підчепивши її викруткою.
   

   Викруткою підтягуємо заглушку на рульовому колесі
2. Коміром з головкою на 24 відвертаємо кріплення рульового колеса.
   

   Кермо утримується на валу за допомогою гайки, відвертаємо її
3. Демонтуємо кермо, акуратно збиваючи його руками на себе.
   

   Збиваємо кермо з валу руками
4. Хрестовою викруткою відвертаємо гвинти кріплення декоративного кожуха кермової колонки, після чого знімаємо обидві частини.
   

   Хрестовою викруткою відкручуємо кріплення рульового кожуха
5. Демонтуємо щиток приладів.
   

   Викруткою натискаємо на фіксатори та знімаємо щиток приладів
6. Під панеллю приладів відключаємо три колодки на 2, 6 та 8 контактів.
   

   Під панеллю приладів відключаємо 3 роз'єми
7. Виймаємо роз'єми через низ панелі приладів.
   

   Виймаємо роз'єми перемикачів через низ щитка приладів
8. Послаблюємо хомут підрульових перемикачів та демонтуємо їх з кермової колонки, потягнувши на себе.
   

   Демонтуємо перемикач з валу, послабивши хомут
9. Новий перемикач ставимо у зворотній послідовності. При укладанні джгутів із проводами в нижній кожух перевіряємо, щоб вони не торкалися кермового валу.
10. Під час монтажу рульових кожухів не забуваємо надіти ущільнювач на замок запалювання.
    

    При монтажі підрульових перемикачів встановлюємо ущільнювач на замок запалювання

Відео: перевірка підрульового перемикача

згорів запобіжник

Кожен ланцюг електропроводки ВАЗ 2106 захищений запобіжником, за допомогою якого запобігає перегріву та самозайманню проводів. Однією з частих причин, через яку не працюють двірники на авто, що розглядається, є перегорання запобіжника F2, встановленого у блоці запобіжників. Останній розташовується з боку водія біля ручки відкривання капота. На «шістці» цей запобіжник захищає ланцюги омивача та склоочисників вітрового скла, а також моторчика пічки. Плавка вставка розрахована струм 8 А.

Запобіжник F2 у блоці запобіжників відповідає за ланцюги омивача та склоочисника вітрового скла, а також моторчика пічки

Як перевірити та замінити запобіжник

Щоб перевірити працездатність запобіжника, потрібно виконати такі дії:

1. Плоскою викруткою піддаємо і знімаємо кришку верхнього (основного) блоку запобіжників.
2. Візуально оцінюємо справність плавки вставки. Для заміни несправного елемента віджимаємо верхній та нижній утримувач, виймаємо несправну деталь.
   

   Щоб замінити запобіжник, що згорів, необхідно натиснути на верхній і нижній тримач і вийняти елемент
3. На місце запобіжника, що вийшов з ладу, встановлюємо новий. Під час заміни в жодному разі не слід встановлювати деталь більшого номіналу і, тим більше, монету, саморіз та інші предмети.
   

   При використанні замість запобіжників сторонніх предметів висока ймовірність самозаймання проводки
4. Встановлюємо кришку на місце.
   

   Після заміни плавкою вставки, кришку встановлюємо на місце

Іноді буває, що напруга через запобіжник не проходить, але деталь перебуває у справному стані. У цьому випадку слід вийняти плавку вставку з місця, перевірити і зачистити контакти в блоці запобіжників. Справа в тому, що досить часто контакти просто окислюються, а це призводить до відсутності працездатності того чи іншого електричного ланцюга.

Чому горить запобіжник

Причин перегорання елемента може бути чимало:

• коротке замикання ланцюга під час ремонтних робіт;
• вихід із ладу електродвигуна двірників;
• неполадки трапеції.

Перегоріла деталь вказує на те, що в ланцюзі збільшилося навантаження з тієї чи іншої причини. Струм може різко зрости, навіть коли двірники просто примерзли до лобового скла, а в цей момент на моторчик було подано напругу. Щоб знайти несправність, потрібно перевірити ланцюг живлення починаючи від АКБ і закінчуючи споживачем, тобто моторедуктором. Якщо ваша "шістка" має великий пробіг, то причина може бути у замиканні проводки на масу, наприклад, при пошкодженні ізоляції. У цьому випадку заміна запобіжника нічого не дасть - він перегорятиме й надалі. Також увагу доведеться приділити механічній частині - трапеції: можливо тяги заіржавіли настільки, що електродвигун не в змозі провернути конструкцію.

Не функціонує омивач вітрового скла

Оскільки за чистоту лобового скла відповідає не тільки очищувач, а й омивач, варто розглянути несправності цього пристрою. Конструкція механізму складається з таких елементів:

• насос омивача;
• бачок для рідини;
• форсунки (жиклери);
• допоміжні деталі (проводка, трубки).

Бачок омивача розташовується у підкапотному просторі та утримується на спеціальному кронштейні. До нього заливається вода або спеціальна рідина для очищення скла. У бачку також встановлений насос, за допомогою якого рідина подається трубками до форсунок, що розпорошують її по поверхні скла.

Бачок омивача знаходиться під капотом, а всередині ємності встановлений насос.

Незважаючи на просту конструкцію, омивач також іноді виходить з ладу і причин може бути кілька:

• поломка насоса;
• перегорання запобіжника;
• перегинання трубок;
• поломка підрульового перемикача;
• поганий контакт з ланцюга живлення.

Перевірка насоса

Насос омивача на «Жигулях» часто не працює через поганий контакт на самому електродвигуні або знос пластикових елементів пристрою. Перевірити справність електродвигуна досить просто. Для цього відкриваємо капот і тягнемо важіль омивача на підрульовому перемикачі. Якщо механізм ніяких звуків не видає, то причину слід шукати ланцюгом живлення або в самому насосі. Якщо ж моторчик дзижчить, а рідина не подається, то, найімовірніше, зі штуцера всередині бачка спала трубка або перегнулися трубки, що подають рідину до форсунок.

Переконатись у працездатності насоса або відсутності такої також допоможе мультиметр. Щупами приладу торкаємося контактів омивача під час увімкнення останнього. Наявність напруги і відсутність ознак життя моторчика вкаже на його несправність. Іноді буває і таке, що пристрій працює і хитає, але через засмічення розпилювачів на скло рідина не подається. В цьому випадку потрібне прочищення форсунок голкою. Якщо прочищення не дало результату, деталь змінюють на нову.

Розпилювачі омивача змінюють через засмічення, яке не вдається видалити

Якщо ж з ладу вийшов запобіжник або проблема криється в підрульовому перемикачі, заміна цих деталей проводиться таким же чином, як було описано вище.

Читайте також про влаштування бензонасосу ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/priznaki-neispravnosti-benzonasosa-vaz-2106.html

Відео: несправності омивача лобового скла

Усі несправності омивача ВАЗ класики та способи усунення

Зі склоочисниками лобового скла ВАЗ 2106 можуть виникати різні несправності. Однак багато проблем вдасться уникнути, якщо механізм періодично обслуговуватиме. Навіть якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли двірники перестали працювати, виявити та усунути несправність можна без сторонньої допомоги. У цьому допоможуть покрокові інструкції та мінімальний набір інструментів, який має кожен власник «Жигулів».