Не заряджається акумулятор

Якщо не заряджається акумулятор, якому вже понад 5-7 років, то відповідь на запитання: - “чому?” лежить швидше за все на поверхні. Адже будь-яка акумуляторна батарея має свій термін служби і з часом втрачає частину своїх базових експлуатаційних характеристик. Але що якщо АКБ прослужив не більше 2-х чи 3-х років, а то й менше? Де тоді шукати причини Чому акумулятор не хоче заряджатися? Причому така ситуація з'являється не тільки під час заряджання від генератора на автомобілі, але навіть у випадку, коли поповнюється за рахунок зарядного пристрою. Відповіді потрібно шукати в залежності від ситуації, виконавши низка перевірок з наступними процедурами, спрямованими на усунення проблеми.

Найчастіше вас можуть чекати 5 базових причин, що виявляються у восьми різних ситуаціях:

Ситуація	Що робити
Клеми, що окислилися.	Зачистити змастити спеціальним мастилом
Обірваний/ослаблий ремінь генератора	Виконати натяжку або поміняти
Вийшов з ладу діодний міст	Поміняти один чи всі діоди
Несправний регулятор напруги	Замінити графітові щітки та сам регулятор
Глибокий розряд	Підвищити зарядну напругу або здійснити переполюсування
Некоректна щільність електроліту	Перевірити та довести до потрібного значення
Сульфатація пластин	Здійснити переполюсування, а потім кілька циклів повного заряду/розряду малим струмом
Замкнуто одну з банок	Дії відновлення АКБ з таким дефектом малоефективні

Основні причини чому АКБ може не заряджатися

Для того щоб детально розібратися з усіма можливими несправностями через які акумулятор автомобіля не заряджається, насамперед чітко визначтеся з ситуацією:

акумулятор швидко розряджається і сідає

або він

не заряджається зовсім (Не приймає заряд)

У випадку, коли акумулятор відмовляється заряджатися, допускаються такі варіанти:

• сульфатація пластин;
• руйнування пластин;
• окиснення клем;
• зниження густини електроліту;
• замикання.

Але не варто відразу так переживати, не завжди так погано, особливо якщо така проблема виникла під час руху (сигналізує червона лампочка акумулятора). Потрібно розглядати окремі випадки, при яких машинний акумулятор не бере заряд тільки від генератора або від зарядного пристрою в тому числі.

Зверніть увагу, що іноді акумулятор хоч і повноцінно заряджається, але дуже швидко сідає. Тоді причина може ховатися не тільки в його виході з ладу, а насамперед через витік струму! Це могло статися через: не вимкнені габарити, салонне освітлення або інших споживачів та поганий контакт на клемах.

У системі зарядки машинного акумулятора є ряд зовнішніх пристроїв, від яких також може сильно залежати працездатність самої батареї та процес зарядки. Для того щоб здійснити перевірку всіх зовнішніх пристроїв знадобиться мультиметр (тестер), він дозволить виміряти напругу на клемах акумулятора при різних режимах роботи ДВС. А також доведеться перевірити і генератор. Але це справедливо тільки тоді, коли АКБ не хоче заряджатися від генератора. Якщо ж батарея не бере заряд від зарядного пристрою, бажано мати також і ареометр, для перевірки щільності електроліту.

Як дізнатися, що зарядка на акумулятор не йде?

Акумулятор не заряджається від генератора. Перший сигнал про те, що на акумуляторну батарею не йде зарядка - червона лампочка, що горить, акумулятора! І щоб переконатись у цьому, можна перевірити напругу АКБ. На клемах акумулятора повинно бути 12,5...12,7 В. Коли ж ДВС запущено, то напруга підніметься до 13,5...14,5 В. 13,8V. Відсутність змін на табло вольтметра або коли показник виходить за межі 14,3В говорять про поломку генератора.

Коли генератор працює, але не заряджає акумулятор, причина може ховатися в батареї. Мабуть, вона була повністю розряджена, що називається "в нуль", тоді напруга менше 11V. Нульовий заряд може виникати через засульфатування пластин. Якщо сульфатація незначна – її можна спробувати усунути. І спробувати зарядити за допомогою запускного пристрою.

Як зрозуміти що акумулятор не заряджається від зарядного? При підключенні акумулятора до зарядного пристрою свідченням того, що він повноцінно заряджається, є напруга на клемах, що постійно змінюється, і показники, що скачають напруга або струму на циферблаті пристрою. Якщо заряду не йде, то зміни не буде. Коли немає зарядки на акумуляторну батарею із зарядного пристрою типу Оріон (має тільки індикатори), то дуже часто можна спостерігати гудіння та рідкісне миготіння лампочки "струм".

Акумулятор автомобіля не заряджається від генератора. Чому?

Частими причинами коли акумулятор не заряджається від генератора є:

1. Окислення клем АКБ;
2. Розтяг або обрив ременя генератора;
3. Окислення проводів на генераторі чи масі автомобіля;
4. Вихід з ладу діодів, регулятора напруги чи щіток;
5. Сульфатація пластин.

Через що може не заряджатися АКБ від зарядного

базових причин через які акумуляторна батарея автомобіля не хоче заряджатися не тільки від генератора але і зарядного пристрою, також може бути 5:

1. глибокий розряд акумулятора;
2. Замикання однієї із банок;
3. Переохолодження АКБ;
4. Сильно висока чи низька щільність електроліту;
5. Сторонні домішки у електроліті.

Що можна робити коли не заряджається акумулятор авто

Насамперед потрібно з'ясувати причину, а вже потім робити дії щодо її усунення. Для цього потрібно заміряти напругу на клемах АКБ, перевірити рівень, щільність електроліту та його колір. також само собою необхідний візуальний огляд поверхні акумулятора, автопроводки, а також обов'язково визначити витік струму.

Розглянемо докладно можливі наслідки кожної з причин поганої роботи акумулятора, а також визначимо дії, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації:

Окислення контактних клем як перешкоджає хорошому контакту, так і сприяє витоку струму. В результаті отримуємо швидкий розряд або нестабільну/відсутню зарядку від генератора. Вихід один – перевірити не лише стан висновків АКБ, а й на генераторі та масі автомобіля. Клеми, що сильно окислилися, можна усунути очищенням і мастилом від оксидів.

поломка в генераторі (Рімінь, регулятор, діоди).

Обрив ременя ви напевно помітили, але справа в тому, що навіть незначне послаблення натяжки можуть сприяти прослизання на шківі (так само як і попадання масла). Тому, при включенні потужних споживачів може спалахувати лампочка на панелі і акумулятор буде розряджатися, а на холодному ДВС з-під капота часто доноситься писк. Усунути таку проблему можна або натяжкою, або заміною.

Діоди в нормальному стані повинні пропускати струм тільки в один бік, перевірка мультиметром дасть змогу виявити несправний, хоча найчастіше просто змінюють весь діодний міст. Діоди, що працюють неправильно, можуть викликати як недозаряд, так і перезаряд акумулятора.

Коли діоди в нормі, але при роботі вони дуже нагріваються, значить на акумулятор надходить перезаряд. За напругу відповідає регулятор. Його краще відразу змінити. У ситуації, коли акумулятор заряджається не повноцінно, потрібно звернути увагу на щітки генератора (адже з часом вони зношуються).

При глибокому розряді, так само як і при незначному обсипанні активної маси, коли акумулятор не хоче заряджатися не тільки на автомобілі від генератора, але навіть зарядний пристрій його не бачить, - можна переполюсувати або дати велику напругу, щоб він схопив заряд.

Така процедура часто проводиться з акумуляторами AVG, коли на його висновках менше 10 вольт. Переполюсовування дозволяє запустити повністю розряджений акумулятор. Але це допоможе тільки в тому випадку, коли полюси на акумуляторі дійсно змінилися, інакше можна тільки нашкодити.

Зміна полюсів акумулятора (як свинцево-кислотного так і кальцієвого) відбувається у разі повного розряду, коли напруга одних банок АКБ, що володіють меншою ємністю, ніж інші, послідовно з'єднані, знижується значно швидше за інші. І досягнувши нуля, при продовженні розряду, струм для відстаючих елементів стає зарядним, але він заряджає їх у зворотному напрямку і тоді позитивний полюс стає мінусом, а негативний — позитивним. Тому змінивши, короткочасно, клеми зарядного, такий акумулятор можна повернути до життя.

Але пам'ятайте, що якщо зміна полюсів на акумуляторній батареї не відбулася, то за відсутності на зарядному захисті від подібної ситуації, АКБ можна остаточно вивести з ладу.

Переполюсування варто проводити лише у випадках утворення білого нальоту на поверхні пластин.

цей процес не дасть результату якщо:

• обсипалися пластини і електроліт помутнішав;
• одна зі банок замкнута;
• немає необхідної щільності електроліту в АКБ.

Методом переполюсування добре роблять десульфатацію, але можна відновити не більше 80-90% ємності. Успіх такої процедури у товстих пластинах, тонкі повністю руйнуються.

Щільність електроліту вимірюється в г/см25. Перевіряється денсиметром (ареометр) за температури +1,27°С, повинна становити XNUMX г/см³. Вона пропорційна концентрації розчину і обернено залежна від навколишньої температури.

Якщо експлуатувати акумулятор розряджений на 50% і менше при мінусовій температурі, це призведе до замерзання електроліту та руйнування свинцевих пластин!

Зауважте, що щільність електроліту в акумуляторі повинна бути однаковою у всіх секторах. І якщо в якомусь із осередків сильно знижена, то це свідчить про присутність у ній дефектів (а саме, короткого замикання між пластинами) або глибокому розряді. А от коли така ситуація спостерігається у всіх осередках, то це глибокий розряд, сульфатація або просто старіння. Дуже висока щільність, теж не добре - значить АКБ кипіла від перезаряду внаслідок виходу з ладу генератора. Що також несприятливо впливає на батарею. Для усунення проблем, викликаних нерівномірною щільністю, потрібно провести обслуговування акумулятора.

Особливості обслуговування машинних акумуляторів

Набір інструкцій з коректного обслуговування акумуляторів машинного типу. Особливості обслуговування гелієвого, лужного та кислотного АКБ.

 

При сульфатації з'являється погіршення або відсутність контакту електроліту із пластинами. Оскільки наліт блокує доступ до робочого тіла, то ємність акумулятора сильно падаєа його підзарядка не дає жодного результату. Напруга або дуже повільно зростає, або взагалі не змінюється. Такий процес є незворотним.

Але сульфатацію на початковому етапі можна подолати рядом циклів повного заряду малим струмом і повного розряду мінімальною силою струму (наприклад підключивши лампочку 12V 5W). Або, найпростіший спосіб відновлення, - залити розчин соди, теж здатної забрати сульфати з пластин.

Замикання однієї із банок є наслідком пластин, що зруйнувалися, і появою шламу на дні акумулятора. При спробах зарядити таку батарею спостерігатиметься сильне вирування електроліту, як при повному заряді. Дефективна секція кипітиме, але не заряджатиметься. Тут нічим не допомогти.

Середній термін служби сучасних АКБ становить від 4 до 6 років.

Причини виникнення поломки стартерних акумуляторів

Термін служби акумулятора на 25% значно скорочується при:

• поломки генератора та регулятора напруги;
• поломки стартера, що призводять до збільшення сили струму або збільшення кількості спроб запуску ДВЗ;
• окиснення клем силових проводів;
• постійному використанні потужних споживачів при тривалих простоях у пробках;
• багаторазовому прокручуванні коленвала стартером та коротких поїздках.

Знижений рівень електроліту під час експлуатації АКБ є ключовою причиною швидкого виходу з ладу батареї. Тому причиною поломки може стати:

• Рідкісний контроль рівня електроліту. Влітку перевірку потрібно проводити частіше, адже висока температура сприяє швидкому випаровуванню води;
• Інтенсивна експлуатація автомобіля (коли пробіг понад 60 тис. км. за рік). Потребує перевірки рівня електроліту не рідше ніж кожні 3-4 тис. км пробігу.

Графічне подання ситуації, коли акумулятор не заряджається. Інфографіка

Для збільшення зображення достатньо натиснути на картинку.

Автор: Іван Матієсін