Редуктор ВАЗ 2103: пристрій, принцип дії, усунення несправностей
Зміст
ВАЗ 2103, як і вся "вазовська класика", є задньопривідним автомобілем: таке технічне рішення вважалося найбільш доцільним на момент випуску цієї моделі. У зв'язку з цим зростала роль заднього моста та одного з його ключових компонентів – редуктора із встановленою у ньому головною передачею.
Функції та принцип дії
Редуктор заднього моста є частиною трансмісії автомобіля. Цей агрегат змінює напрям і збільшує значення моменту, що крутить, який передається від карданного валу півосям провідних коліс. Двигун обертається з великою швидкістю (від 500 до 5 тис. оборотів за хвилину), і завдання всіх елементів трансмісії - перетворити напрямок та кутову швидкість обертального руху мотора та забезпечити ефективну роботу провідних коліс.
Технічні характеристики редуктора
Редуктор ВАЗ 2103 підійде для будь-якої "класичної" моделі ВАЗ, але робота двигуна після встановлення "нерідного" редуктора може змінитися. Це з особливостями конструкції такого редуктора.
Передавальне число
Для кожного з типів РЗМ, які встановлюються на ВАЗ 2101-2107, характерно своє передатне число. Чим менше значення цього показника, тим більш швидкісним є редуктор. Наприклад, передавальне число «копійчаного» РЗМ дорівнює 4,3, на «двійку» встановлюють редуктор з передавальним числом 4,44, тобто. 2102, тобто швидкісні показники цієї моделі вищі, ніж у «копійки» та «двійки». Найшвидшим із РЗМ «класики» є агрегат для ВАЗ 2101: його передатне число дорівнює 2103.
Відео: простий спосіб визначення передавального числа будь-якого редуктора
кількість зубів
Передатне число РЗМ пов'язане з кількістю зубів на шестірнях головної пари. На "трійковому" РЗМ провідний вал має 10 зубів, ведений - 41. Передавальне число розраховується розподілом другого показника на перший, тобто 41/10 = 4,1.
Кількість зубів можна визначити з маркування редуктора. Наприклад, у написі «ВАЗ 2103 1041 4537»:
- ВАЗ 2103 - тип редуктора;
- 10 і 41 - число зубів ведучого та веденого валів відповідно;
- 4537 - номер комплекту шестерень головної передачі.
Наслідки встановлення нештатного редуктора
Слід знати, що встановлення більш «швидкого» РЗМ не означає автоматичного збільшення швидкості автомобіля. Наприклад, якщо на ВАЗ 2103 замість «рідного» редуктора з передатним числом 4,1 використовувати агрегат ВАЗ 2106 з передатним числом 3,9, то автомобіль стане на 5% «швидкішим» і на ті ж 5% «слабшими». Це означає, що:
- ефективний момент, що крутить, зменшиться на 5%;
- для розгону до певної швидкості потрібно менше оборотів двигуна, тобто, щоб розігнатися, наприклад, до 120 км/год, буде достатньо 3900 оборотів в хвилину, замість 4400. Проблема в тому, що тепер двигуну може не вистачити потужності, щоб розкрутитися до 3900 об/хв.
Таким чином, якщо ви встановили на ВАЗ 2103 позаштатний РЗМ з іншим передаточним числом, то для збереження динамічних показників автомобіля знадобиться пропорційна зміна потужності двигуна.
Редуктор можна ставити будь-який: якщо він нормальний, то не загуде з будь-якою коробкою. Однак потрібно враховувати передатне число редуктора: якщо поставити з меншим числом, машина буде швидше, але їхати буде повільніше. І навпаки — якщо поставити з більшим числом, буде розганятися довше, але їхати швидше. Також змінюються показання спідометра. Не забувайте про даішників: краще ставити такий самий, який повинен стояти, та й движку краще.
пристрій редуктора
Конструкція РЗМ є типовою для «класики» ВАЗу. Основними компонентами редуктора є планетарна пара та міжосьовий диференціал.
Редуктор ВАЗ 2103 складається з:
- Конусна провідна шестірня.
- Планетарної веденої шестерні.
- Сателітів.
- Напівосьових шестерень.
- Осі сателітів.
- Коробки диференціалу.
- Кріпильні болти кришки підшипників коробки.
- Кришок підшипників коробки диференціала.
- Регулювальні гайки підшипника.
- Картер редуктора.
Планетарна пара
Провідна та ведена шестерні, названі планетарною парою, утворюють головну передачу РЗМ. Осі цих шестерень зміщені один щодо одного і перехрещуються без перетину. Завдяки використанню зубів особливої форми виходить оптимальна пляма зачеплення. Конструкція шестерень дозволяє входити в зачеплення одночасно кільком зубам. При цьому на півосі передається більший момент, що крутить, знижується навантаження на кожен зуб і збільшується довговічність механізму.
Підшипники
Провідна шестерня утримується двома роликовими підшипниками типу 6-7705У та 6-7807У. Для точного регулювання взаємного положення шестерень головної пари розміщена шайба між внутрішнім підшипником і торцем шестерні. Товщина такого кільця може змінюватися від 2,55 до 3,35 мм із можливістю фіксації через кожні 0,05 мм. Завдяки 17 допустимим розмірам шайби можна досить точно відрегулювати положення шестерень і забезпечити правильне їх зчеплення.
Обертання веденої шестерні забезпечують два підшипники типу 6-7707У. Щоб не допустити осьового зміщення шестерень створюється натяг у підшипниках натяжними гайками та розпірними пластинами.
Фланець та диференціал
Зафіксований на хвостовику редуктора фланець забезпечує зв'язок головної передачі з валом карданним. Міжосьовий конічний диференціал складається з двох сателітів, двох шестерень, коробки та осі сателіту.. Диференціал дозволяє заднім колесам обертатися з різною кутовою швидкістю.
Ознаки несправності редуктора
Багато несправностей РЗМ можна діагностувати по звуку працюючої машини, що змінився, і появі сторонніх шумів. Якщо з боку редуктора при русі лунає стукіт, хрускіт та інші шуми, це говорить про несправність або вихід з ладу будь-якої деталі агрегату. При появі стороннього шуму в задньому мосту слід звернути увагу на рівень олії в редукторі та перевірити, наскільки правильно відрегульовано РЗМ (особливо якщо він після ремонту або знову встановлений).
Хруст при русі
Почувши хрускіт від редуктора під час руху автомобіля, слід негайно вживати заходів, щоб не допустити ще більших несправностей. Поява скрегота і хрускоту говорить про те, що, швидше за все, доведеться міняти підшипники або шестерні. Якщо підшипники ще не вийшли з ладу, але вже сильно зношені та погано обертаються, з боку РЗМ буде чути гул, якого немає під час роботи справного агрегату. Найчастіше причинами появи тріску та гулу з боку редуктора під час руху автомобіля є:
- неприпустиме зношування або повне руйнування шестерень або підшипників головної передачі;
- невідрегульоване зчеплення шестерень;
- розбитий отвір під вісь сателітів у коробці диференціала;
- низький рівень олії в редукторі.
Заклинило колесо
Причиною того, що заклинило одне із задніх коліс автомобіля, також може бути несправність РЗМ. Якщо водій проігнорував появу сторонніх шумів, викликаних виходом з ладу підшипників диференціала, наслідком цього може бути деформація півосей і заклинювання коліс.
Регулювання редуктора
Якщо під час роботи двигуна з'явилися ознаки несправності РЗМ, найчастіше потрібно демонтаж редуктора та його розбирання. Після цього можна буде визначити, що потрібне для усунення несправностей: регулювання, заміна окремих частин РЗМ або встановлення нового редуктора.
Демонтаж редуктора
Щоб демонтувати РЗМ, знадобляться:
- шестигранний ключ на 12;
- комплект комбінованих ключів;
- домкрат;
- підпори для заднього моста;
- черевики під колеса;
- ємність для зливу олії.
Для демонтажу РЗМ необхідно:
- Розмістити машину над оглядовою ямою і підкласти черевики під передні колеса.
- Відкрутити пробку зливного отвору і злити олію в заздалегідь приготовлену ємність.
Перед демонтажем редуктора слід відкрутити пробку зливного отвору і злити олію в заздалегідь приготовлену ємність. - Від'єднати карданний вал від фланця, відвести вал убік та прив'язати дротом до реактивної тяги.Карданний вал потрібно від'єднати від фланця, відвести убік і прив'язати дротом до реактивної тяги.
- Домкрат підняти задній міст і поставити під нього опори. Зняти колеса та гальмівні барабани.Далі потрібно зняти колеса та гальмівні барабани
- Витягти півосі з корпусу мосту.Після цього витягуються півосі із задньої балки.
- Відкріпити редуктор від балки за допомогою ріжкового ключа та зняти РЗМ із машини.Після того, як кріплення викручено, редуктор можна знімати з посадкового місця.
Розбирання редуктора
Для розбирання РЗМ додатково знадобляться молоток, вибивання і знімач підшипників. Щоб розібрати редуктор, знадобиться:
- Відкріпити та зняти стопорні пластини підшипників.Розбирання редуктора починається з відкручування та зняття стопорних пластин підшипників.
- Відзначити розташування кришок підшипників.Перед зняттям кришки підшипника слід зазначити місце її розташування
- Відкрутити та зняти кришки підшипників.Далі потрібно відкрутити та зняти кришки підшипників
- Дістати з корпусу регулювальну гайку та зовнішню обойму підшипника.Наступний крок - зняття регулювальної гайки та зовнішньої обойми підшипника
- Вийняти коробку диференціала.Диференціал виймається разом із планетаркою та іншими деталями коробки.
- Дістати провідний вал із картера.Ведучий конічний вал витягується з картера
- Забрати з ведучого валу розпірну втулку.Розпірну втулку потрібно зняти з провідного валу редуктора
- Збити виколоткою задній підшипник.Задній підшипник збивається за допомогою вибивання
- Зняти регулювальне кільце.Далі потрібно зняти регулювальне кільце
- Витягти сальник і масловідбиваючу шайбу.Наступний крок — зняття сальника і шайби, що відбиває масло.
- Вийняти передній підшипник.Передній підшипник виймається з картера
- Вибити та витягти з картера зовнішні обойми підшипників.Зовнішня обойма підшипника вибивається за допомогою вибивання
розбирання диференціала
Для розбирання диференціалу додатково знадобляться:
- пластмасовий молоток;
- дерев'яні бруски;
- лещата.
Щоб розібрати диференціал, потрібно:
- За допомогою знімача зняти підшипники з коробки.Підшипники коробки диференціалу знімаються за допомогою винаймача
- Затиснути в лещатах диференціал, підклавши дерев'яні бруски. Відкрутити кріплення коробки до шестірні.Для від'єднання веденої шестерні потрібно закріпити коробку в лещатах
- Від'єднати диференціал за допомогою пластмасового молотка.Диференціал від'єднується за допомогою пластмасового молотка
- Зняти ведену шестірню.Наступний крок – зняття планетарної шестерні
- Витягти вісь сателітів.Потім необхідно зняти вісь сателітів
- Дістати з коробки сателіти.Сателіти потрібно витягти з коробки диференціалу
- Вийняти півосьові шестірні.Після сателітів знімають півосьові шестерні
- Зняти опорні шайби.Розбирання диференціалу закінчується зняттям опорних шайб.
Регулювання редуктора
Після повного розбирання РЗМ необхідно помити всі деталі в солярці і за допомогою візуального огляду оцінити їх стан. При виконанні дефектування слід враховувати, що:
- якщо шестерні зношені настільки, що їх регулювання неможливе, або відсутня хоча б один зуб, потрібна заміна цієї деталі;
- необхідно звернути увагу на стан отворів сателітів та суміжних з ними деталей на осі. Шліфування дрібною наждачкою допускається лише у разі незначних дефектів. Найчастіше ушкодження сателітів потребують їх заміни;
- неприпустимі будь-які тріщини та надломи на корпусі редуктора та коробці диференціала. Наявність таких ушкоджень передбачає заміну цих деталей.
Складання РЗМ, як правило, передбачає попутне його регулювання. Для складання та регулювання РЗМ додатково знадобляться:
- набір щупів;
- динамометр;
- супорт;
- оправлення;
- металеві пластини.
Послідовність кроків у своїй така:
- Збираємо диференціал, закріпивши підшипники та планетарку.
- Розміщуємо в коробці заздалегідь змащені шестерні напівосьові.Встановити півосьові шестерні необхідно так, щоб можна було вставити вісь сателітів
- Шайбами регулюємо осьовий зазор шестерень. Цей показник повинен бути не більше 0,1 мм.
- Встановлюємо зовнішні обойми підшипників конічного валу.Встановлення зовнішньої обойми підшипника виконується за допомогою молотка та наставки
- Визначаємо розмір регулювальної шайби. З цією метою беремо стару шестірню та кріпимо до неї платівку довжиною 80 мм методом зварювання. Ширину платівки робимо такою, щоб від краю до торця шестерні було 50 мм.Для визначення товщини регулювальної шайби можна використовувати пластину, приварену до шестерні
- Збираємо саморобну конструкцію, закріпивши фланець та підшипники. Гайку фланця затискаємо з моментом 7,9-9,8 Нм. Розміщуємо РЗМ на верстаті так, щоб поверхня кріплення була горизонтальною. На місцях установки підшипників кладемо будь-який рівний предмет, наприклад, шматок металевого прута.На ліжку підшипників розміщується металевий круглий стрижень і щупом визначається зазор між стрижнем та пластиною
- Виявляємо зазор між прутом та навареною пластиною за допомогою щупів.
- Якщо від отриманого зазору відібрати так зване відхилення від номінального розміру (цю цифру можна побачити на провідній шестірні), отримаємо товщину шайби. Наприклад, якщо величина зазору склала 2,9 мм, а відхилення дорівнює -15, то товщина шайби становитиме 2,9-(-0,15)=3,05 мм.
- Компонуємо нову шестірню та монтуємо «коничку» в корпус редуктора.Кільце регулювання встановлюється на місце за допомогою оправки
- Гайку кріплення фланця затискаємо із зусиллям 12 кгс*м.Гайка фланця затягується із зусиллям 12 кгс*м
- Динамометром заміряємо момент обертання "кінички". Цей показник повинен у середньому становити 19 кгс*м.Момент обертання провідної шестерні повинен становити в середньому 19 кгс*м
- Диференціал поміщаємо в корпус і затискаємо кріплення кришок підшипників. Якщо після затягування залишилися люфти напівосьових шестерень, потрібно підібрати регулювальні шайби іншої товщини.
- Для закручування гайок підшипників скористаємось металевою заготовкою шириною 49,5 мм.Для закручування гайок підшипників диференціала можна використовувати пластину шириною 49,5 мм із металу товщиною 3 мм.
- Робимо замір відстані між кришками підшипників штангенциркулем.Вимір відстані між кришками підшипників виконується штангенциркулем
- Підкручуємо гайки регулювання по черзі з боку планетарки та з іншого боку. Добиваємося зазору 0,08-0,13 мм між головними шестернями. При цьому можна відчути мінімальний вільний хід при повороті планетарної шестерні. Під час регулювання трохи збільшується відстань між кришками підшипників.
- Формуємо натяг підшипників, по черзі закручуючи регулювальні гайки до збільшення відстані між кришками на 0,2 мм.
- Контролюємо отриманий зазор, повільно обертаючи шестерню. Якщо зазор збився, коригуємо його регулювальними гайками.Перевірку зазору між шестернями головної пари виконують провертаючи ведену шестерню
- Встановлюємо РЗМ у корпус задньої балки.
Відео: як виконується регулювання редуктора заднього моста ВАЗ 2103
ремонт редуктора
У процесі ремонту редуктора може знадобитися розбирання заднього моста та заміна окремих його компонентів.
Як розполовинити міст
Деякі автолюбителі для проведення ремонту або регулювання РЗМ воліють розполовинити міст замість його традиційного демонтажу і розбирання. Такий спосіб доступний, наприклад, власникам автомобілів УАЗ: конструкція заднього моста «УАЗ» дозволяє розполовинити його не знімаючи. Для цього потрібно:
- Злити масло.
- Піддомкратити міст.
- Встановити підставки під кожною половиною.
- Відкрутити болти кріплення.
- Акуратно розвести половини убік.
Пішов простим шляхом: відкрутив нижнє вухо лівого аморта, гальмівну трубку від трійника до правого колеса, ліві драбини, злив масло з редуктора моста, домкрат під яблуко, джек під ліву частину бампера, поштовх лівого колеса вбік і ГП. На все про все – хвилин 30-40. Під час збирання повернув у праву половину моста дві шпильки, як напрямні, і по них з'єднав міст.
Заміна сателітів
Сателіти - додаткові шестірні - утворюють симетричний рівноважний важіль і передають однакові зусилля на колеса автомобіля. Ці деталі перебувають у постійному зачепленні з півосьовими шестернями та формують навантаження на півосі залежно від положення машини. Якщо транспортний засіб їде прямою дорогою, сателіти залишаються нерухомими. Як тільки машина починає повертати або з'їжджає на погану дорогу (тобто кожне колесо починає рух власним шляхом), сателіти включаються в роботу і перерозподіляють момент обертання між півосями.
Враховуючи роль, що відводиться сателітам у роботі РЗМ, більшість фахівців рекомендують замінювати ці деталі на нові у разі найменших ознак зносу чи руйнації.
Складання мосту
Після закінчення робіт, пов'язаних з ремонтом, регулюванням або заміною РЗМ, виконується збирання заднього моста. Порядок проведення складання - зворотний виконання розбирання:
- зачищаються від бруду поверхні зіткнення РЗМ та корпусу заднього моста;
- встановлюється нова прокладка між редуктором та балкою;
- РЗМ повертається на місце та надійно фіксується кріпильними болтами;
- встановлюються на місце півосі, барабани гальм та колеса.
Заводські прокладки РЗМ - картонні, але багато водіїв успішно користуються паронітовими. Переваги таких прокладок – висока термостійкість та здатність витримувати високий тиск без зміни якості.
Ремонт та регулювання РЗМ автомобіля ВАЗ 2103 водії найчастіше довіряють досвідченим фахівцям на СТО. Цей вид робіт можна виконати самостійно, якщо є відповідні умови, а також необхідні інструменти та матеріали. При цьому вперше краще це робити під контролем досвідченого майстра, якщо немає навички виконання самостійного розбирання, регулювання та збирання РЗМ. Вкрай не рекомендується зволікати з ремонтом, якщо з боку редуктора з'явилися сторонні шуми.
