Редуктор заднього моста ВАЗ 2106: виявлення та усунення несправностей, регулювання вузла

Редуктор заднього моста ВАЗ 2106 відноситься до надійних вузлів, але іноді він виходить з ладу. Пояснюється це умовами експлуатації та технічним обслуговуванням механізму. Несправності можуть бути різного характеру, починаючи від сторонніх шумів або підтікання олії і закінчуючи редуктором, що заклинив. Тому при появі перших ознак неполадок із ремонтом затягувати не варто.

Редуктор заднього моста ВАЗ 2106

Одним з вузлів трансмісії ВАЗ 2106, за допомогою якого момент, що крутить, від силового агрегату передається через коробку передач і кардан до півосей задніх коліс, є редуктор заднього моста (РЗМ). Механізм має свої конструктивні особливості та характерні поломки. На них, а також на ремонті та регулюванні вузла варто зупинитися докладніше.

Редуктор у конструкції заднього моста забезпечує передачу крутного моменту від КПП до провідних коліс.

Технічні характеристики

Незважаючи на те, що всі редуктори класичних «Жигулів» взаємозамінні та виконані з аналогічних деталей, вони все ж таки мають відмінності, які зводяться до різних передавальних чисел.

Передавальне число

Такий параметр, як передатне число, вказує на те, скільки обертів зробить колесо по відношенню до кількості обертів карданного валу. На ВАЗ 2106 встановлено РЗМ з передатним числом 3,9, яке залежить від кількості зубів шестерень головної пари: на провідній 11 зубів, на веденій - 43 зуби. Передатне число визначається шляхом розподілу більшої цифри на меншу: 43/11 = 3,9.

Якщо ж є необхідність дізнатися параметр редуктора, що розглядається, необов'язково знімати останній з автомобіля. Для цього достатньо вивісити одне із задніх коліс і провернути його 20 разів, при цьому підраховуючи кількість обертів кардана. Якщо на автомобілі встановлено "шістковий" РЗМ, то карданний вал зробить 39 оборотів. Виходячи з особливостей роботи диференціала, при обертанні одного колеса його кількість обертів подвоюється. Тому для коригування число обертів колеса потрібно розділити на 2. В результаті отримуємо 10 і 39. Розділивши більше значення на менше, дізнаємося передавальне число редуктора.

Відео: визначення передавального числа редуктора без зняття з автомобіля

Як визначити редуктор заднього моста, не знімаючи з автомобіля.

Вважають, що редуктор з вищим передатним числом є тяговитим, і з низьким — швидкісним. Однак, при цьому потрібно враховувати характеристики автомобіля. Якщо, наприклад, встановити РЗМ з 3,9 на «копійку», недолік потужності мотора буде досить сильно відчуватися, особливо на підйомах.

Принцип дії

Суть роботи заднього редуктора ВАЗ 2106 досить проста і зводиться до таких дій:

1. Крутний момент від силової установки передається через коробку швидкостей та карданний вал на фланець РЗМ.
2. За допомогою обертання конічної шестерні провертається планетарна шестерня разом із диференціалом на роликових підшипниках конічного типу, встановлених у спеціальні гнізда в корпусі редуктора.
3. Обертання диференціала приводить у дію півосі задньої осі, що входять у зачеплення з півосьовими шестернями.

пристрій редуктора

Основними конструктивними елементами «шісткового» РЗМ є:

• головна пара;
• міжколісний диференціал.

Влаштування редуктора ВАЗ 2106: 1 — провідна шестерня; 2 - ведена шестерня; 3 - сателіт; 4 - шестерня півосі; 5 - вісь сателітів; 6 - коробка диференціала; 7 - болти кріплення кришки підшипника коробки диференціала; 8 - кришка підшипника коробки диференціала; 9 - пластина стопорна; 10 - регулювальна гайка підшипника; 11 - картер редуктора

Головна пара

Конструктивно головна пара редуктора виконана з двох шестерень - ведучої (кінечка) та веденої (планетарка) з гіпоїдним (спіральним) зачепленням зубів. Застосування гіпоїдної передачі забезпечує наступні переваги:

• безшумність роботи;
• збільшений ресурс;
• збільшення кліренсу.

Однак у такій конструкції є свої нюанси. Шестерні головної передачі йдуть лише парами і підганяються на спеціальному устаткуванні. Під час цього процесу здійснюється контроль усіх параметрів шестерень. На головній парі наноситься маркування, що складається із серійного номера, моделі та передавального числа, а також дати виготовлення та підпису майстра. Потім виконується формування комплекту головної передачі. Тільки після цього запчастини надходять у продаж. Якщо ж сталася поломка однієї з шестерень, заміні підлягає повністю головна пара.

Головна пара складається з двох шестерень - веденої та ведучої

диференціал

Через диференціал крутний момент розподіляється між провідними колесами задньої осі, забезпечуючи їх обертання без пробуксовки. При повороті автомобіля зовнішнє колесо отримує більший момент, що крутить, а внутрішнє — менший. За відсутності диференціала описаний розподіл крутного моменту було б неможливим. Деталь складається з корпусу, сателітів та півосьових шестерень. Конструктивно вузол встановлено на веденій шестірні головної пари. Сателіти з'єднують півосьові шестерні з корпусом диференціала.

Наявність диференціала в редукторі виключає пробуксовування задніх коліс при різних моментах, що крутять, на них.

інші деталі

У РЗМ є інші елементи, які є невід'ємною частиною конструкції:

• корпус - виключає ушкодження диференціала;
• фланець - деталь зафіксована на конічній шестерні головної пари та призначена для з'єднання кардану з цією шестернею;
• манжетне ущільнення - відповідає за герметичність вузла, перешкоджаючи просочуванню мастила назовні;
• підшипники - забезпечують обертання конічної шестерні та диференціала.

Ознаки неполадок редуктора

Задній редуктор відноситься до надійних механізмів класичних "Жигулів" і поломки з ним трапляються нечасто. Однак, як і в будь-якого іншого агрегату, він може мати свої несправності, які визначаються за характерними ознаками. На них варто зупинитися докладніше.

Шум при прискоренні

Якщо під час розгону спостерігається сторонній звук із місця встановлення редуктора, то його виникнення можуть призвести:

• вироблення чи неправильне регулювання підшипників диференціала. Потрібно демонтаж, розбирання та діагностика деталей з подальшим регулюванням;
• неправильне зачеплення зубів шестерень головної пари. Усувається правильним регулюванням;
• недолік мастила в редукторі. Нестача олії в картері відновлюється, після чого перевіряється, чи немає підтікання в місцях встановлення елементів ущільнювачів.

Підшипники півосей є конструктивним елементом редуктора, але якщо деталь вийшла з ладу, то під час розгону також може спостерігатися сторонній звук.

Шум при прискоренні та гальмуванні мотором

При прояві шуму як під час розгону, так і при гальмуванні силовим агрегатом причин може бути не так багато:

• вироблення чи поломка підшипників конічної шестерні головної пари. Усувається шляхом заміни елементів, що вийшли з ладу;
• неправильне регулювання зазору між коничкою та планетаркою. Механізм потребує діагностики та заміни пошкоджених деталей, а також встановлення необхідного зазору між зубами шестерень.

Відео: як визначити джерело шуму в задньому мосту

Що гуде, редуктор чи піввісь, як визначити?

Стук, хрускіт при русі

Якщо редуктор почав видавати нехарактерні для нормальної роботи звуки, то точно діагностувати поломку можна буде тільки після розбирання вузла. Найбільш можливими причинами появи хрускоту чи стуку можуть бути:

• поломка зуба на шестірнях головної пари;
• велике зношування головної пари;
• неполадки або неправильне регулювання підшипників конічної шестерні.

Шуми при повороті

Шуми у редукторі також можливі при повороті автомобіля. Основними причинами такого явища можуть бути:

• туге обертання сателітів чи поява з їхньої поверхні задиров. Усувається заміною пошкоджених деталей або обробкою шорсткості наждачним папером. Якщо дефект видалити не виходить, деталі, що вийшли з ладу, підлягають заміні;
• заїдання півосьових шестерень. Якщо шестерні мають ледь помітні пошкодження, роблять їх зачистку наждачним папером. Елементи зі слідами великого зносу замінюють на нові;
• неправильно виставлений проміжок між шестернями диференціала. Необхідно встановити правильний проміжок між шестернями;
• несправність напівосьових підшипників. Кулькопідшипники потрібно замінити на нові.

Стук на початку руху

Появі стуку в задньому редукторі ВАЗ 2106 на початку руху можуть супроводжувати:

• великий зазор між шліцами валу конічної шестерні та фланця. Потрібно оглянути стан обох деталей. При виявленні значного виробітку на шліцах, елементи піддають заміні;
• збільшений зазор між зубами шестерень головної пари. Проблема "лікується" регулюванням зазору;
• Велике вироблення посадкового місця під вісь сателітів у коробці диференціала. Коробка потребує заміни;
• ослаб кріплення реактивних тяг задньої балки. Необхідно оглянути та підтягнути кріплення.

Заклинило редуктор

Іноді РЗМ може заклинити, т. е. момент, що крутить, на провідні колеса передаватися не буде. Причини, які можуть спричинити таку несправність, зводяться до наступного:

• відсутність мастила в механізмі, яке могло витекти через негерметичність вузла;
• поломка сателітів;
• пошкодження підшипника на конічній шестірні головної пари.

Відсутність мастила в редукторі призводить до підвищеного вироблення та заклинювання механізму

Якщо заклинило одне колесо, проблема може бути пов'язана з гальмівним механізмом або підшипником півосі.

Підтікання масла можна визначити не вдаючись до розбирання редуктора, але виявити решту несправностей без цієї процедури не вдасться. Якщо після розбирання на шестернях будуть виявлені задираки, поламані зуби або видимі пошкодження підшипника, то деталі потребують заміни.

текти масла

Витік мастила з редуктора «шістки» можливий з двох причин:

• вихід із ладу сальника хвостовика;
• пошкодження прокладки між редуктором та панчохою заднього моста.

Щоб точно визначити, звідки підтікає масло, необхідно витерти мастило ганчір'ям і через деякий час оглянути редуктор: місце витоку буде помітним. Після цього можна буде робити подальші дії - знімати повністю редуктор для заміни прокладки або демонтувати лише кардан та фланець для заміни манжетного ущільнення.

Про появу течі олії свідчить мокрий редуктор у нижній частині

ремонт редуктора

Практичні будь-які ремонтні роботи з РЗМ «шістки», крім заміни сальника, пов'язані з демонтажем та розбиранням вузла. Тому, якщо у роботі механізму було помічено характерні ознаки неполадок, для подальших дій потрібно підготувати певний перелік інструментів:

• шестикутник 12;
• набір комбінованих ключів;
• завзяті черевики;
• домкрат;
• підставки під задній міст;
• ємність під олію.

Демонтаж редуктора

Зняття редуктора виконуємо так:

1. Встановлюємо автомобіль на оглядову яму, підклавши черевики під передні колеса.
2. Підставивши під зливний отвір відповідну ємність, відкручуємо пробку і зливаємо олію.
   

   Відкручуємо зливну пробку та зливаємо масло з редуктора
3. Відвертаємо кріплення кардана до фланця, відводимо вал убік і підв'язуємо дротом до реактивної тяги моста.
   

   Відвертаємо кріплення кардана до фланця і відводимо вал убік.
4. Піднімаємо задню балку та ставимо під неї опори.
5. Демонтуємо колеса та барабани гальмівного механізму.
   

   Для зняття півосі необхідно демонтувати гальмівний барабан
6. Відкрутивши кріплення, виймаємо півосі з панчохи заднього моста.
   

   Відвертаємо кріплення півосі та висуваємо її з панчохи заднього мосту
7. Відвертаємо кріплення редуктора до задньої балки.
   

   Відкручуємо кріплення редуктора до задньої балки
8. Знімаємо механізм із машини.
   

   Відвернувши кріплення, знімаємо редуктор із машини.

Заміна манжети

Манжетне ущільнення РЗМ змінюється за допомогою наступних інструментів:

• голівка на 24;
• комірець;
• молоток;
• плоска викрутка.

Для заміни сальника необхідно зняти кардан з боку редуктора та злити олію, після чого виконати наступну послідовність дій:

1. У два ближні отвори фланця вставляємо болти і накручуємо на них гайки.
   

   В отвори фланця вставляємо кардані болти
2. Поміщаємо між болтами викрутку та відкручуємо кріплення фланця.
   

   Головкою на 24 і коміром відвертаємо гайку кріплення фланця
3. Демонтуємо гайку разом із шайбою.
   

   Знімаємо з валу ведучої шестерні гайку та шайбу
4. Молотком збиваємо фланець із валу конічної шестерні. Для цих цілей краще використовувати молоток із пластмасовим бойком.
   

   Збиваємо фланець з валу за допомогою молотка з пластмасовим бойком
5. Знімний фланець.
   

   Демонтуємо фланець із редуктора
6. Підчепивши манжетне ущільнення викруткою, виймаємо його з корпусу редуктора.
   

   Подіваємо сальник плоскою викруткою і знімаємо його з редуктора
7. Новий ущільнювальний елемент ставимо на місце і запресовуємо його відповідною наставкою, попередньо обробивши робочу кромку мастилом Літол-24.
   

   На робочу крайку сальника наносимо Літол-24 і запресовуємо манжету за допомогою відповідної оправки.
8. Фланець встановлюємо у порядку, зворотному демонтажу.
9. Закручуємо гайку з моментом 12-26 кгс*м.
   

   Гайку фланця закручуємо з моментом 12–26 кгс*м

Відео: заміна сальника хвостовика на РЗМ «класики»

Заміна сальника редуктора(задній міст) ВАЗ-2101 КЛАСИКА.

Розбирання редуктора

Щоб розібрати вузол, що розглядається, знадобляться такі інструменти:

• набір гайкових ключів;
• молоток;
• знімач підшипників.

Для зручності проведення роботи редуктор необхідно встановити на верстат. Розбирання проводимо у наступній послідовності:

1. Відкручуємо болт, яким кріпиться стопорний елемент лівого підшипника.
   

   Стопорна пластина утримується болтом, відвертаємо його
2. Демонтуємо деталь.
   

   Відвернувши кріплення, знімаємо стопорну пластину
3. Так само знімаємо пластину з правого підшипника.
4. Відповідним інструментом ставимо мітки розташування кришок.
   

   Кришки підшипників помічаємо борідком
5. Відкручуємо кріплення кришки лівого роликопідшипника і виймаємо болти.
   

   Ключем на 17 відкручуємо кріплення кришки підшипника та виймаємо болти
6. Забираємо кришку.
   

   Відвернувши кріплення, знімаємо кришку
7. Виймаємо регулювальну гайку.
   

   Дістаємо з корпусу регулювальну гайку
8. Демонтуємо зовнішню обойму підшипника.
   
   

   Знімаємо з підшипника зовнішню обойму
9. Аналогічно знімаємо елементи з правого підшипника. Якщо заміна підшипників не планується, на зовнішніх обоймах робимо мітки, щоб при монтажі поставити їх на свої місця.
10. Виймаємо диференціал із планетаркою та іншими елементами.
    

    З корпусу редуктора виймаємо коробку диференціала з веденою шестернею
11. З картера виймаємо коника з розташованими на ній деталями.
    

    З картера виймаємо конічну шестерню разом із підшипником та розпірною втулкою
12. Забираємо з валу шестірні розпірну втулку.
    

    Знімаємо з ведучої шестерні розпірну втулку
13. Вибиванням збиваємо задній підшипник з осі конічної шестерні і знімаємо його.
    

    Вибиванням збиваємо задній підшипник
14. Під ним розташоване регулювальне кільце, прибираємо його.
    

    Знімаємо з валу регулювальне кільце
15. Витягуємо сальник.
16. Дістаємо масловідбиваючу шайбу.
    

    Виймаємо з корпусу редуктора масловідбивач
17. Виймаємо підшипник.
    

    Виймаємо з редуктора підшипник
18. Відповідною наставкою вибиваємо зовнішню обойму переднього підшипника і витягаємо її з корпусу.
    

    Виколоткою вибиваємо зовнішню обойму переднього підшипника
19. Перевертаємо корпус і вибиваємо зовнішню обойму заднього підшипника.

розбирання диференціала

Після того, як редуктор буде розібраний, приступаємо до зняття деталей з коробки диференціала:

1. Знімачом стягуємо внутрішню обойму підшипника з коробки.
   

   Демонтуємо підшипник із коробки диференціала за допомогою знімання
2. Якщо знімач відсутній, демонтуємо деталь за допомогою зубила та двох викруток.
   

   Замість знімання можна використовувати зубило і дві потужні викрутки, якими збиваємо та знімаємо підшипник із посадкового місця.
3. У такий же спосіб знімаємо другий роликопідшипник.
4. Затискаємо диференціал у лещатах, підклавши дерев'яні бруски.
5. Відвертаємо кріплення коробки до планетарки.
   

   Диференціал кріпиться до веденої шестерні за допомогою восьми болтів, відвертаємо їх
6. Демонтуємо диференціал, збиваючи його пластмасовим молотком.
   

   Збиваємо шестерню молотком із пластмасовим бойком
7. Знімаємо шестерню.
   

   Демонтуємо шестірню з коробки диференціалу
8. Виймаємо вісь сателітів.
   

   Виймаємо з коробки вісь сателітів
9. Обертаємо сателіти і дістаємо їх із коробки.
   

   Дістаємо з коробки сателіти диференціала
10. Виймаємо півосьові шестірні.
    

    Виймаємо півосьові шестірні
11. Дістаємо опорні шайби.
    

    Останніми виймаємо із коробки опорні шайби.

дефектовка деталей

Щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться редуктор і його елементи, попередньо промиваємо їх в солярці і даємо їй стекти. Діагностика передбачає візуальний огляд та виконується в наступному порядку:

1. Оглядаємо стан зубів шестерень головної пари. Якщо шестерні мають сильне зношування, викришені зуби (хоча б один), головна пара потребує заміни.
   

   При пошкодженні шестерень головної пари змінюємо їх комплектом з таким же передатним числом
2. Перевіряємо стан отворів сателітів і поверхні, що сполучаються з ними на осі. Якщо пошкодження мінімальні, деталі шліфують дрібною наждачкою. При значних недоліках деталі необхідно замінити.
3. Аналогічним чином оглядаємо посадкові отвори напівосьових шестерень та шийки самих шестерень, а також стан отворів під вісь сателітів. Якщо можливо, усуваємо пошкодження. Інакше замінюємо деталі, що вийшли з ладу, на нові.
4. Оцінюємо поверхні опорних шайб напівосьових шестерень. У разі присутності мінімальних ушкоджень, усуваємо їх. Якщо потрібно заміна шайб, підбираємо їх по товщині.
5. Перевіряємо стан підшипників конічної шестерні, також коробки диференціала. Будь-які дефекти вважаються неприпустимими.
6. Оглядаємо корпус редуктора та коробку диференціала. На них не повинно бути слідів деформацій та тріщин. Якщо потрібно, міняємо ці деталі на нові.

Складання та регулювання редуктора

Процес складання РЗМ передбачає не тільки встановлення всіх елементів на свої місця, а й їхнє попутне регулювання. Від правильності дій безпосередньо залежить працездатність та термін служби вузла. Процедура виконується в наступному порядку:

1. Підшипники диференціала насаджуємо на коробку за допомогою наставки, після чого кріпимо планетарку.
2. Напівосьові шестерні разом з опорними шайбами ​​та сателітами обробляємо трансмісійним мастилом та монтуємо в коробку диференціала.
3. Обертаємо встановлені шестірні таким чином, щоб можна було вставити вісь сателітів.
4. Вимірюємо зазор кожної з шестерень по осі: він не повинен перевищувати 0,1 мм. Якщо ж він більше, то ставимо товщі шайби. Шестерні повинні обертатися від руки, а момент опору обертанню повинен становити 1,5 кгс*м. При неможливості забрати зазор навіть за допомогою товстих шайб, шестерні підлягають заміні.
   

   Шестерні диференціалу повинні обертатися від руки
5. За допомогою відповідної наставки насаджуємо в корпус редуктора зовнішню обойму підшипників конічної шестерні.
   

   За допомогою відповідної наставки запресовуємо зовнішню обойму підшипника конічної шестерні
6. Щоб виставити положення шестерень головної пари правильно, підбираємо товщину шайби регулювальної. Для цього як інструмент використовуємо стару конічку, приваривши до неї пластину з металу довжиною 80 мм, а ширину доводимо до 50 мм по відношенню до торця шестірні.
   

   Зі старої ведучої шестерні виготовляємо пристосування для регулювання зачеплення шестерень головної пари
7. Те місце, де на вал шестірні насаджується підшипник, обробляємо дрібною наждачкою, щоб обойма легко сідала. Монтуємо підшипник і поміщаємо саморобний пристрій у корпус. Насаджуємо на вал передній підшипник та фланець. Останній повертаємо кілька разів для встановлення роликів на свої місця, після чого затискаємо гайку фланця з 7,9-9,8 Нм. Кріпимо РЗМ на верстак у такому положенні, щоб поверхня, якою він монтується до панчохи заднього моста, розташовувалась по горизонталі. Кладемо круглий металевий стрижень у ліжку підшипників.
8. Використовуючи набір плоских щупів, вимірюємо зазор між встановленою конічною шестернею та стрижнем.
   

   Заміряємо зазор між пристосуванням та металевим стрижнем
9. Шайбу по товщині підбираємо виходячи з різниці між отриманим значенням та відхиленням від номінального розміру на новій коні (з урахуванням знака). Так, якщо зазор становить 2,8 мм, а відхилення -15, потрібно установка шайби товщиною 2,8-(-0,15)=2,95 мм.
   

   На провідній шестерні вказується відхилення від номінального значення
10. Ставимо кільце регулювання на вал конічки і насаджуємо на нього підшипник за допомогою оправлення.
    

    Встановлюємо на вал шестерні регулювальне кільце та насаджуємо сам підшипник
11. Монтуємо шестірню в корпус. Одягаємо новий розпірний елемент та манжету, передній підшипник, а потім фланець.
12. Загортаємо гайку фланця із зусиллям 12 кгс*м.
    

    Загортаємо гайку фланця за допомогою динамометричного ключа
13. Динамометром визначаємо, з яким моментом обертається коника. Обертання фланця має бути рівномірним, а зусилля при цьому складатиме 7,96–9,5 кгс. Якщо значення виявилося меншим, гайку підтискаємо ще, контролюючи момент затягування - він не повинен бути більше 26 кгс*м. У разі перевищення моменту провертання в 9,5 кгс виймаємо конічку і міняємо розпірний елемент.
    

    Момент провертання фланця повинен становити 9,5 кгс
14. Поміщаємо диференціал у картер і затискаємо кріплення кришок роликопідшипників.
15. При виявленні в процесі збирання в півосьових шестернях люфту підбираємо регулювальні елементи з більшою товщиною. Напівосьові шестерні повинні ставати щільно, але при цьому прокручуватися від руки.
16. З шматка сталі товщиною 3 мм вирізаємо деталь шириною 49,5 мм: з її допомогою закручуватимемо гайки підшипників. Зазор між коником і планетаркою, а також натяг підшипників диференціала, виставляємо одночасно.
    

    Вирізаємо металеву пластину для регулювання підшипників диференціалу
17. Штангенциркулем визначаємо, на якій відстані одна від одної знаходяться кришки.
    

    Вимірюємо відстань між кришками штангенциркулем
18. Закручуємо гайку регулювання з боку планетарної шестерні, усуваючи проміжок між шестернями головної пари.
19. Загортаємо таку саму гайку до упору, але з протилежного боку.
20. Підтискаємо гайку біля планетарки, виставляючи бічний зазор 0,08-0,13 мм між нею та коничкою. За таких значень зазору буде відчуватися мінімальний вільний хід при похитуванні веденої шестерні. Під час регулювання кришки підшипників трохи розсуваються.
21. Встановлюємо натяг підшипників, рівномірно та по черзі загортаючи відповідні гайки, домагаючись збільшення відстані між кришками на 0,2 мм.
22. Контролюємо зазор між зубами основних шестерень редуктора: він повинен залишитися незмінним, навіщо здійснюємо кілька обертів планетарки, перевіряючи пальцями вільний хід між зубами. У тому випадку, якщо значення відрізняється від норми, то шляхом повороту регулювальних гайок змінюємо зазор. Щоб натяг підшипників не збився, підтягуємо гайку з одного боку, а з іншого - відпускаємо на такий самий кут.
    

    Провертаємо ведену шестірню та контролюємо вільний хід
23. Після закінчення регулювальних робіт ставимо на місце стопорні елементи і фіксуємо їх болтами.
24. Монтуємо редуктор у панчіх заднього моста, використовуючи нову прокладку.
25. Усі зняті раніше деталі ставимо назад, після чого заливаємо нове мастило в механізм (1,3 л).

Відео: ремонт РЗМ на «класиці»

ремонт редуктора у гаражних умовах

Найкращим варіантом проведення ремонтних робіт із редуктором заднього мосту «шістки» буде спеціалізований автосервіс, оснащений відповідним обладнанням. Однак і в домашніх умовах можна усунути несправності вузла, що виникли. Для цього потрібно підготувати необхідний інструмент і чітко дотримуватись покрокових інструкцій з розбирання, ремонту, монтажу та регулювання редуктора.