Самостійно міняємо гальмівний барабан на ВАЗ 2107
Зміст
Нікому не потрібно пояснювати, наскільки для автомобіля важливі надійні гальма. Це стосується всіх машин, і ВАЗ 2107 не виняток. На задні колеса «сімки» завжди встановлювалися барабанні гальма. Саме ця барабанна система через свою не надто вдалу конструкцію доставляє власникам «сімок» масу проблем. На щастя, замінити такі гальма можна самостійно. Розберемося, як це робиться.
Як влаштовані задні гальма на ВАЗ 2107
Задні гальма "сімки" складаються з двох найважливіших елементів: гальмівного барабана і гальмівного механізму, що знаходиться в цьому барабані. Розглянемо кожен елемент докладніше.
гальмівний барабан
Під час їзди автомобіля гальмівні барабани, прикріплені до задніх коліс, обертаються разом із ними. Це потужні металеві деталі з отворами для кріпильних шпильок, розташованими по периметру барабана. На цих шпильках тримаються і барабани, і задні колеса ВАЗ-2107.
Ось основні розміри стандартного гальмівного барабана «сімки»:
- внутрішній діаметр - 250 мм;
- максимально допустимий діаметр з урахуванням розточування - 252.2 мм;
- внутрішня висота барабана - 57 мм;
- загальна висота барабана - 69 мм;
- діаметр монтажний - 58 мм;
- кількість кріпильних отворів для колеса - 4;
- загальна кількість отворів кріплення - 8.
Гальмівний механізм
Гальмівний механізм "сімки" закріплений на спеціальному гальмівному щитку, а цей щиток, у свою чергу, надійно прикручений до колісної маточини. Ось основні елементи гальмівного механізму ВАЗ 2107:
- пара гальмівних колодок із накладками із спеціального матеріалу;
- двосторонній гальмівний циліндр (слово «двосторонній» означає, що цей циліндр має не один, а два поршні, які висуваються з протилежних кінців пристрою);
- дві поворотні пружини;
- трос ручного гальма;
- важіль приводу ручного гальма.
Дві колодки у механізмі задніх гальм стягнуті зворотними пружинами. Між цими колодками розміщується двосторонній циліндр. Послідовність роботи гальмівного механізму така. Водій тисне на гальма. І гальмівна рідина починає швидко надходити з головного гідравлічного циліндра двосторонній циліндр в барабані. Двосторонні поршні висуваються і тиснуть на колодки, які теж починають розсуватися і упираються у внутрішню стінку барабана, надійно фіксуючи пристрій. Коли водій знімає машину з ручника, тиск гальмівної рідини в системі різко знижується, а поршні робочого циліндра засуваються назад в корпус пристрою. Поворотні пружини тягнуть колодки у вихідне положення, звільняючи барабан і дозволяючи задньому колесу вільно обертатися.
Які бувають барабани
Гальмівний барабан — відповідальна деталь, і вимоги до неї пред'являються надзвичайно високі. Особливо важливими параметрами є такі:
- точність геометрії барабана;
- коефіцієнт тертя внутрішньої стінки;
- міцність.
Ще одним найважливішим параметром є матеріал, з якого виготовлений гальмівний барабан. Таким матеріалом може бути або чавун, або метал на основі алюмінію. На "сімках" в залежності від року випуску машини можна зустріти як чавунні, так і алюмінієві барабани.
Чавунні барабани для цього автомобіля вважаються оптимальними (на ранніх випусках ВАЗ 2107 стояли саме чавунні барабани). Чавун має найкраще поєднання міцності, надійності та високого коефіцієнта тертя. Крім того, чавунні барабани мають прийнятну вартість і прості у виготовленні. Нестача у чавуну лише одна: підвищена крихкість, що при їзді нашими вибоїстими дорогами дуже актуально.
Для вирішення цієї проблеми виробники ВАЗ 2107 зробили наступний крок: почали ставити на пізніші «сімки» барабани зі сплавів на основі алюмінію (причому саме зі сплавів — у чистому вигляді цей метал дуже м'який). А для збереження високого коефіцієнта тертя внутрішніх стінок у алюмінієві барабани почали встановлювати чавунні вставки. Проте таке технічне рішення не зустріло розуміння серед автолюбителів. До цього дня багато власників «сімок» найкращим варіантом вважають саме чавунні барабани, а не легкосплавні.
Причини та ознаки поломки заднього гальмівного механізму
Задній гальмівний механізм ВАЗ 2107 має одну вкрай неприємну особливість: він легко перегрівається. Це пов'язано з конструкцією цього механізму, яка дуже погано вентилюється. За заявою виробників, задні гальма «сімки» можуть гарантовано пройти без ремонту 60 тис. км, тоді як передні гальма – лише 30 тис. км. Насправді через вищезгаданого перегріву пробіг задніх гальм трохи нижче, близько 50 тис. км. Після цього водієві неминуче доведеться зіткнутися з такими явищами:
- колодки в гальмівному механізмі зношуються частково або повністю, причому зношування може спостерігатися як з одного боку, так і з двох;
Задні колодки стерлися майже повністю. - ущільнювачі в робочому циліндрі тріскаються через високу температуру, в результаті чого герметичність пристрою порушується, що призводить до витоків гальмівної рідини та різкого падіння ефективності гальмування;
- зворотні пружини в гальмівному механізмі сильно іржавіють (в особливо важких випадках одна з них може порватися, що може призвести до заклинювання заднього колеса);
- зношується трос «ручника». Коли трос зношується, він розтягується і починає сильно провисати. В результаті після встановлення машини на «ручник» гальмівні колодки тиснуть на стінку барабана значно слабше, і задні колеса фіксуються дуже ненадійно.
З урахуванням усіх цих моментів настійно рекомендується перевіряти задній гальмівний механізм кожні 20 тис. км пробігу та за необхідності проводити його профілактику. Особливу увагу заднім гальмам слід приділити з появою наступних тривожних ознак:
- при гальмуванні з'являється сильна вібрація машини, яку водій відчуває практично всім тілом;
- після натискання на гальма виникає сильний скрип, який згодом може перейти в оглушливий скрегіт;
- при їзді спостерігається сильне биття як керма, так і гальмівної педалі;
- ефективність гальмування значно впала, а гальмівний шлях став набагато довшим.
Всі ці ознаки говорять про те, що гальма потребують термінового ремонту або серйозної профілактики. Їздити з такими гальмами категорично не можна.
Тріщини гальмівного барабана
Тріщини - це справжній бич всіх гальмівних барабанів, не тільки на "сімках", але і на багатьох інших машинах з барабанними гальмами. Переважна більшість тривожних ознак, наведених вище, з'являються саме після розтріскування барабана. Особливо це відбувається з чавунними барабанами. Справа в тому, що чавун є сплавом заліза і вуглецю, в якому вуглецю міститься більше 2.14%. Вуглець надає чавуну неймовірної твердості, але чавун при цьому стає крихким. Якщо водій не відрізняється обережним стилем водіння і дуже любить з вітерцем покататися по колдобинах, то розтріскування гальмівних барабанів є лише питанням часу.
Ще однією причиною розтріскування барабанів є так звана втома металу. Якщо деталь тривалий час піддається циклічним знакозмінним навантаженням, що супроводжується стрибкоподібною зміною температури (а гальмівний барабан працює саме в таких умовах), то в такій деталі рано чи пізно з'являється втомна мікротріщина. Побачити її без електронного мікроскопа неможливо. У якийсь момент ця тріщина поширюється вглиб деталі, причому поширення йде зі швидкістю звуку. В результаті виникає велика тріщина, яку не помітити неможливо. барабан, що тріснув, ремонту не підлягає. По-перше, для зварювання чавуну в умовах гаража необхідне спеціальне обладнання та навички, а по-друге, міцність такого барабана після зварювання буде суттєво знижена. Так що варіант у автовласника залишається лише один: замінити потрісканий гальмівний барабан новим.
Зношування внутрішніх стінок барабана
Зношування внутрішніх стінок барабана - це природний процес, результати якого добре видно після того, як машини пройде озвучені вище 60 тис. км. Оскільки внутрішні стінки барабана періодично діє сила тертя, створювана фрикційними накладками на гальмівних колодках, внутрішній діаметр барабана з часом неминуче збільшується. Ефективність гальмування при цьому знижується, тому що гальмівні колодки слабше притискаються до барабана. Наслідки природного зношування усуваються за допомогою проточки гальмівного барабана та подальшого регулювання гальмівного механізму для забезпечення належного прилягання колодок до внутрішніх стінок.
Канавки на внутрішній поверхні барабана
Поява канавок на внутрішній поверхні барабана - це ще одна поширена проблема, з якою часто стикаються власники "сімок". Справа в тому, що задні гальма на «сімці» сконструйовані таким чином, що в барабан іноді потрапляє бруд і дрібні камінці, особливо якщо водій їздить переважно ґрунтовими дорогами. Один або кілька камінців можуть опинитися між гальмівною колодкою та внутрішньою стінкою барабана. Коли колодка притисне камінчик до внутрішньої поверхні барабана, він глибоко втискається у фрикційну накладку на гальмівній колодці і залишається там (матеріал фрикційних накладок досить м'який). При кожному наступному гальмуванні камені, що застрягли в колодці, дряпають внутрішню стінку барабана.
Згодом незначна подряпина перетворюється на велику борозну, позбутися якої буде не так просто. Спосіб вирішення цієї проблеми визначається глибиною канавок, що з'явилися. Якщо водій помітив їх рано, і їхня глибина не перевищує одного міліметра, то можна спробувати позбутися їх за допомогою проточки барабана. А якщо глибина канавок два міліметри і більше, то вихід лише один – заміна гальмівного барабана.
Про проточку гальмівних барабанів
Як було зазначено вище, деякі дефекти, що виникли під час експлуатації гальмівних барабанів, можна усунути за допомогою так званої проточки. Відразу слід сказати, що самостійно проточити барабан в умовах гаража неможливо. Тому що для цього, по-перше, потрібен токарний верстат, а по-друге, потрібен навичка роботи на цьому верстаті, причому навичка серйозна. Водій-початківець навряд чи може похвалитися наявністю верстата у себе в гаражі та відповідними навичками. Тому варіант у нього залишається лише один: звернутися за допомогою до кваліфікованого токаря.
Так що ж є проточкою гальмівного барабана? Зазвичай вона складається із трьох етапів:
- підготовчий етап. Токар знімає приблизно півміліметра металу із внутрішніх стінок барабана. Після цього верстат вимикається, а барабан уважно оглядається щодо внутрішніх дефектів. Підготовчий етап дозволяє визначити загальний рівень зношеності барабана та доцільність подальшої роботи. Іноді після підготовчого етапу з'ясовується, що проточка марна через сильний зношування, і барабан простіше замінити, ніж проточувати;
- Основний етап. Якщо після попередньої обробки з'ясувалося, що барабан зношений не сильно, то починається основний етап проточки, під час якого токар згладжує та шліфує всі дрібні тріщини та канавки. У ході цієї роботи з внутрішніх стінок барабана буде знято близько 0.3 мм металу;
- завершальний етап. На цьому етапі відшліфована поверхня полірується за допомогою спеціальної пасти. Ця процедура усуває навіть найдрібніші дефекти, які не видно неозброєним оком, а поверхня стає ідеально рівною.
Тут же слід зазначити, що проточка допоможе позбавитися внутрішніх дефектів на барабані, проте вона буде марна, якщо геометрія барабана порушена. Наприклад, барабан перекосило через удар або внаслідок сильного перегріву. Якщо барабан чавунний, його доведеться міняти, оскільки виправити крихкий чавун з допомогою слюсарних інструментів надзвичайно складно. Якщо барабан на «сімці» легкосплавний, його можна спробувати виправити. І тільки після цього приступати до проточення.
Заміна заднього барабана на ВАЗ 2107
Переважна більшість випадків заміна барабана є єдиним виходом для автовласника. Винятком є перелічені вище ситуації, коли проблему можна усунути за допомогою проточки. Але так як далеко не у всіх автолюбителів є знайомий кваліфікований токар, то багато хто воліє не возитися з відновленням деталі, що давно віджила, а просто купують нові барабани і встановлюють їх. Для встановлення нам знадобляться такі речі:
- новий барабан для ВАЗ 2107;
- комплект накидних ключів;
- великий наждачний папір;
- домкрат.
послідовність заміни
Перед початком роботи одне із задніх коліс машини піддомкрачується та знімається. Перед початком цієї попередньої операції необхідно переконатися, що машина надійно зафіксована противідкатними черевиками.
- Після зняття колеса відкривається доступ до барабана. Він тримається на напрямних шпильках, які на фото відмічені червоними стрілками. Гайки на шпильках відкручуються. Після цього барабан слід трохи потягнути на себе, і він зійде з напрямних.Гайки на напрямних шпильках відкручуються ключем на 12
- Часто буває так, що барабан не сходить із напрямних, яких би зусиль не докладав водій. Якщо спостерігається саме така картина, потрібно взяти пару болтів на 8, почати ввернути їх у будь-яку пару вільних отворів на корпусі барабана. У міру вкручування болтів барабан почне переміщатися по напрямних. А потім його можна буде стягнути з направляючих шпильок вручну.Щоб зняти барабан, що застряг, потрібно всього пара болтів на 8
- Після зняття барабана відкривається доступ до фланця на півосі. Якщо гальма не змінювалися давно, то цей фланець буде покритий товстим шаром іржі та бруду. Все це необхідно зчистити з фланця за допомогою великого наждакового паперу.Найкраще фланець чистити найбільшим наждачним папером
- Після повного очищення фланець слід змастити складом ЛСЦ1. Якщо його під рукою не виявилося, можна скористатися звичайним графітовим мастилом.
- Тепер слід відкрити капот автомобіля, знайти там бачок з гальмівною рідиною і перевірити її рівень. Якщо рівень рідини максимальний (вона буде на позначці «Max»), потрібно відкрутити пробку і вилити з бачка приблизно десять «кубиків» рідини. Найзручніше це робити за допомогою звичайного медичного шприца. Це робиться для того, щоб при різкому зведенні колодок гальмівна рідина не виплеснулася з бачка.З гальмівного бачка потрібно злити трохи рідини
- Перед встановленням нового барабана гальмівні колодки слід звести разом. Робиться це за допомогою двох монтувань. Їх необхідно встановити так, як показано на малюнку, і міцно вперти в задній щиток кріплення гальм. Потім, використовуючи монтування як важелі, слід різко зрушити колодки у напрямку один до одного.Щоб зрушити колодки, знадобиться пара монтувань
- Тепер все готове для встановлення нового барабана. Він надягає на напрямні шпильки, після чого проводиться зворотне складання гальмівної системи.Після зсуву колодок встановлюється новий барабан
Відео: міняємо задні барабани на «класиці»
Отже, поміняти гальмівний барабан на "сімці" - завдання нескладне. Вона під силу навіть автомобілісту-початківцю, який хоча б раз тримав у руках монтування і гайковий ключ. Таким чином, автоаматор зможе заощадити близько 2 тис. рублів. Саме стільки коштує заміна задніх барабанів у автосервісі.
