Самостійно прокачуємо зчеплення на ВАЗ 2106

Якщо зчеплення вийде з ладу, машина навіть з місця рушити не зможе. Це правило справедливе і для ВАЗ 2106. Зчеплення на цій машині особливою надійністю ніколи не відрізнялося. А якщо згадати про те, наскільки складно влаштовано зчеплення на «шістці», стає зрозуміло, чому воно є постійним джерелом головного болю для автовласника. На щастя, більшість проблем зі зчепленням вирішуються простим прокачуванням цієї системи. Розберемося, як це робиться.

Призначення зчеплення на ВАЗ 2106

Головне завдання зчеплення - з'єднувати двигун і трансмісію, тим самим передаючи момент, що крутить, з двигуна на провідні колеса автомобіля.

Так виглядає зовнішній кожух веденого диска зчеплення «шістки»

З'єднання мотора та трансмісії відбувається, коли водій, запустивши двигун, натискає на педаль зчеплення, потім включає першу швидкість, а потім плавно відпускає педаль. Без цих обов'язкових дій автомобіль просто не зрушить з місця.

Як працює зчеплення

Зчеплення на ВАЗ 2106 – сухого типу. Головним елементом цієї системи є диск, який працює постійно в режимі замкнутого циклу. У центрі веденого диска є пружинний натискний пристрій, до якого кріпиться система гасіння коливань. Всі ці системи поміщені в металевий нерозбірний корпус, закріплений на маховику двигуна за допомогою особливих довгих штифтів.

Система зчеплення на «шістці» завжди відрізнялася великою складністю

Крутний момент з двигуна на трансмісію передається рахунок дії сили тертя на ведений диск. Перш ніж водій натисне на педаль зчеплення, цей диск у системі щільно затиснутий між маховиком і натискним диском. Після плавного натискання на педаль важіль зчеплення під впливом гідравлічної рідини починає повертатися і зміщує вилку зчеплення, яка, у свою чергу, починає тиснути на підшипник. Цей підшипник зміщується ближче до маховика і тисне на ряд пластин, що відсувають натискний диск.

Передача крутного моменту від педалі на колеса складається з кількох найважливіших етапів

У результаті цих операцій відбувається вивільнення веденого диска, після чого водій отримує можливість включити потрібну швидкість і відпустити педаль зчеплення. Як тільки він це зробить, ведений диск знову буде затиснутий між маховиком та натискним диском до наступного перемикання передачі.

Про головний і робочий циліндр зчеплення

Для переміщення важелів у системі зчеплення ВАЗ 2106 використовуються не троси, а гідравліки. Це особливість всіх класичних моделей ВАЗ, від «копійки» до «сімки» включно. Гідравліка системи зчеплення на "шістці" складається з трьох основних елементів: головного циліндра, робочого циліндра та шлангів. Розглянемо кожен елемент докладніше.

Про головний циліндр зчеплення

Головний циліндр зчеплення розташовується прямо під бачком з гальмівною рідиною, так що в разі необхідності дістатися до нього не важко. Саме головний циліндр створює надлишковий тиск у всій гідравлічній системі машини після того, як водій вичавить педаль. Через підвищення тиску вмикається робочий циліндр, що передає зусилля безпосередньо на диски зчеплення.

Головний циліндр зчеплення «шістки» не відрізняється великими розмірами

Про робочий циліндр зчеплення

Робочий циліндр це другий найважливіший елемент гідравлічної системи зчеплення на ВАЗ 2106. Як тільки водій натискає на педаль і головний циліндр підвищує загальний рівень тиску в гідравліці, тиск стрибкоподібно змінюється і в робочому циліндрі.

Робочий циліндр "шістки" - другий важливий елемент гідравліки зчеплення

Його поршень висувається і тисне на вилку зчеплення. Після цього у механізмі запускається послідовність процесів, про які згадувалося вище.

Шланги гідроприводу зчеплення

Третім найважливішим елементом гідроприводу зчеплення є шланги високого тиску, без яких функціонування системи просто неможливе. На ранніх моделях "шісток" ці шланги були повністю металевими. На пізніших моделях почали встановлювати армовані шланги із високоміцної гуми. Ці шланги мали перевагу: вони витримували високий тиск і при цьому були гнучкими, що суттєво спрощувало процедуру їх заміни.

Армовані шланги дуже гнучкі, але не надто довговічні

Але був і серйозний недолік: незважаючи на високу надійність, армовані шланги все одно зношувалися швидше за металеві. Ні армовані, ні металеві шланги зчеплення не підлягають ремонту. І у разі витоку гальмівної рідини водієві доведеться їх міняти.

Поширені несправності зчеплення ВАЗ 2106

Оскільки зчеплення на "шістці" ніколи не відрізнялося надійністю, автовласники регулярно стикаються з несправностями цієї системи. Всі ці поломки поділяються на кілька категорій, і причини поломок добре відомі. Перелічимо їх.

Зчеплення вимикається не повністю

Водії називають неповне відключення зчеплення просто: зчеплення веде. Ось чому це трапляється:

• зазори у приводі зчеплення сильно збільшилися через зношування. Якщо під час огляду з'ясується, що деталі в приводі зношені не надто сильно, зазори можна відрегулювати за допомогою спеціальних болтів;
• ведений диск погнувся. Якщо торцеве биття веденого диска перевищує один міліметр, то водій має два варіанти: або спробувати виправити ведений диск за допомогою слюсарних інструментів, або замінити його новим;
• потріскалися фрикційні накладки. Фрикційні накладки кріпляться до поверхні диска. Згодом вони можуть потріскатися. Крім того, їх поверхня спочатку може бути не надто рівною. Все це призводить до того, що зчеплення не може вчасно вимкнутись. Рішення очевидно: слід змінити або комплект накладок, або ведений диск повністю;
  

  Одна з фрикційних накладок повністю зносилася та відкололася від диска
• зламалися заклепки на фрикційних накладках. Навіть якщо фрикційні накладки рівні, ними згодом можуть зноситися кріпильні заклепки. В результаті накладка починає бовтатись, що створює проблеми при відключенні зчеплення. Сама накладка при цьому сильно зношується. Так що навіть якщо мова йде про одну накладці, що зламалася, водієві доведеться поміняти комплект накладок повністю. А потім йому обов'язково слід перевірити торцеве биття веденого диска для того, щоб проблема не виникла знову;
  

  При зношуванні накладок простіше встановити новий диск, ніж займатися їх заміною
• маточину веденого диска періодично заклинює. В результаті маточина не може своєчасно зійти зі шліцю на первинному валу, а водій не може своєчасно включити потрібну передачу. Рішення: уважно оглянути шліци первинного валу на предмет забруднень, іржі та механічного зношування. При виявленні бруду та іржі шліци необхідно ретельно очистити за допомогою дрібного наждакового паперу, а потім нанести на них склад ЛСЦ 15, який запобігатиме подальшій корозії. Якщо ж шліци повністю зносилися, варіант лише один: заміна первинного валу;
  

  При зносі первинного валу він просто замінюється новим
• зламалися пластини на завзятому фланці кожуха. Ці пластини не підлягають заміні. При їх поломці доведеться повністю поміняти кожух зчеплення, який постачається в комплекті з наполегливими пластинами;
• у гідравліку потрапило повітря. Це одна з найпоширеніших причин, через які зчеплення починає «вести». Рішення очевидне: гідравліку доведеться прокачати;
• натискний диск перекосив. Це відбувається дуже рідко, проте не згадати про цю поломку не можна. Якщо з'ясувалося, що натискний диск перекошений, доведеться купувати новий кожух зчеплення з диском. Усунути таку поломку самотужки неможливо;
• ослабли заклепки на натискній пружині. Ці заклепки є найслабшим місцем у системі зчеплення ВАЗ 2106, і за їх станом водієві слід постійно стежити. Якщо натискна пружина почала відчутно бовтатися, рішення тільки одне: купівля та встановлення нового кожуха зчеплення з новою пружиною в комплекті.
  

  Заклепки на пружині завжди робилися з міді та були не надто довговічними

Витоку гальмівної рідини

Оскільки зчеплення на «шістці» обладнане гідравлічним приводом, то на дію вся ця система наводиться за допомогою звичайної гальмівної рідини. Ця особливість зчеплення "шістки" призводить до кількох серйозних проблем. Ось вони:

• витік гальмівної рідини через пошкоджений шланг. Зазвичай рідина починає витікати через нещільні з'єднання трубок. В цьому випадку досить буває просто підтягнути потрібну гайку або хомут, і проблема піде. Але буває і по-іншому: гідравлічний шланг може порватися як через зовнішній механічний вплив, так і через розтріскування через старість. У цьому випадку пошкоджений шланг доведеться замінити (а оскільки шланги зчеплення продаються тільки комплектами, варто поміняти інші старі шланги на автомобілі, навіть якщо вони не пошкоджені);
  

  Рідина може непомітно йти через ці дрібні тріщини.
• витік рідини через головний циліндр. У головному циліндрі зчеплення є кільця ущільнювачів, які з часом приходять в непридатність і втрачають герметичність. В результаті гальмівна рідина поступово виходить із системи, і її рівень у бачку постійно знижується. Рішення: поміняти кільця ущільнювачів на циліндрі (або поміняти циліндр повністю), а потім зробити прокачування гідравлічної системи;
  

  Ремкомплект ущільнювальних кілець для головного циліндра «шістки»
• засмічення отвору в кришці бачка з гальмівною рідиною. Якщо отвір чимось засмічився, то при зниженні рівня гальмівної рідини в бачку з'являється розряджений простір. Потім розрядження виникає і в головному циліндрі, внаслідок чого відбувається всмоктування зовнішнього повітря через прокладки ущільнювачів, навіть якщо вони до цього були герметичними. Після розрядження герметичність прокладок зникає повністю, і рідина швидко виходить із бачка. Рішення: прочистити кришку бачка гальма, замінити пошкоджені прокладки в циліндрі і долити гальмівної рідини в бачок.
  

  Рідина до бачок доливається до верхнього краю горизонтальної металевої смуги.

Зчеплення «буксує»

"Пробуксовка" зчеплення - це ще один варіант поломки, при якому ця система спрацьовує не повністю. Ось чому це відбувається:

• фрикційні накладки пригоріли до диска. Найчастіше це відбувається з вини водія, який так і не позбувся поганої звички довго утримувати педаль зчеплення натиснутою. Міняти пригорілі накладки недоцільно. Найкраще просто купити новий кожух зчеплення з новими накладками та встановити його на місце старого;
• компенсаторний отвір у головному циліндрі засмічився. Це явище теж веде до інтенсивного «пробуксування» зчеплення при перемиканні швидкостей. Рішення: зняти циліндр та ретельно прочистити компенсаторний отвір, а потім промити циліндр у гасі;
• фрикційні накладки на веденому диску замасли. Рішення: всі поверхні, що замаслилися, ретельно протираються губкою, змоченою в уайт-спіриті, а потім протираються сухою губкою. Зазвичай цього буває достатньо для усунення «пробуксування» зчеплення.
  

  Стрілки показують забруднені ділянки на веденому диску

Шум при відпусканні педалі зчеплення

Несправність, характерна, мабуть, тільки для зчеплення "шісток": при відпусканні педалі водій чує характерний гул, який згодом може перерости в гучний скрегіт. Ось причини цього явища:

• підшипник зчеплення повністю зношений. Будь-яка деталь з часом стає непридатною, і підшипники в зчепленні «шістки» не виняток. Найчастіше вони ламаються після того, як з них йде мастило. Справа в тому, що бічні ущільнювачі цих підшипників ніколи не були особливо герметичними. А щойно з підшипника видавило все мастило, його руйнація стає лише питанням часу. Рішення одне: заміна підшипника на нове, оскільки відремонтувати цю відповідальну деталь в умовах гаража не можна;
  

  При зношуванні цього підшипника виникає сильний шум.
• поломка підшипника на первинному валу коробки. Причина все та ж: з підшипника видавило мастило і він зламався, після чого водій почав чути характерний тріск при відпусканні зчеплення. Для усунення тріску первинний підшипник доведеться замінити.

Шум при натисканні педалі зчеплення

У деяких ситуаціях водій може почути характерний низький гомін при натисканні на педаль зчеплення. Як тільки водій відпускає педаль – гомін зникає. Це трапляється ось чому:

• демпферні пружини на веденому диску втратили колишню пружність. В результаті вібрація веденого диска не може бути вчасно погашена, що призводить до появи характерного гулу, від якого здригається весь салон машини. Можливий інший варіант: одна або кілька демпферних пружин просто ламається. Якщо трапилося саме це, гомін супроводжується дуже гучним скреготом. Рішення одне: повна заміна кожуха зчеплення разом із демпферними пружинами;
  

  Демпферні пружини відповідають за гасіння коливань веденого диска «шістки»
• злетіла пружина на вилці зчеплення. Ще ця пружина може розтягнутися або порватися. У всіх випадках водій почує скрегіт відразу після натискання на педаль зчеплення. Рішення: замінити зворотну пружину на вилці нової (ці пружини продаються окремо).
  

  Пружини для вилок зчеплення «шістки» продаються окремо

Педаль зчеплення провалюється

Іноді водій «шістки» стикається із ситуацією, коли педаль зчеплення після натискання самостійно не повертається у вихідне положення. Причин цієї поломки кілька:

• трос педалі зчеплення порвався біля наконечника. Його доведеться замінити, причому зробити це в умовах гаража не так просто: на «шістці» цей трос розташований у дуже важкодоступному місці. Тому водію-початківцю найкраще звернутися за допомогою до кваліфікованого автомеханіка;
  

  Тросик педалі зчеплення не вдасться замінити без допомоги автомеханіка
• злетіла зворотна пружина педалі зчеплення. Можливий і другий варіант: поворотна пружина порвалася (хоча таке трапляється вкрай рідко). Рішення очевидне: зворотну пружину доведеться замінити;
  

  Педаль зчеплення "шістки" практично лежить на підлозі салону
• у гідравліку потрапило повітря. Це також може стати причиною провалювання педалі зчеплення на підлогу. Але провалюватися педаль буде завжди, а після кількох натискань. Якщо спостерігається саме така картина, слід якомога швидше прокачати систему зчеплення, попередньо усунувши місця підсмоктування повітря.

Відео: чому падає педаль зчеплення

ЧОМУ ПАДАЄ ПЕДАЛЬ ЗЧЕПЛЕННЯ.

Про гальмівну рідину для ВАЗ 2106

Як уже говорилося вище, зчеплення «шістки» приводиться в дію гідравлічним приводом, що працює на звичайній гальмівній рідині. Ця рідина заливається в гальмівний бачок, встановлений у підкапотному просторі праворуч від двигуна. В інструкції з експлуатації "шістки" вказано точний об'єм гальмівної рідини в системі: 0.55 літра. Але досвідчені власники "шісток" рекомендують заливати трохи більше - 0.6 літра, тому що вони пам'ятають про те, що рано чи пізно зчеплення доведеться прокачувати, і невеликий витік рідини неминучий.

Оптимальний вибір для власника «класики» – рідина класу DOT4

Гальмівна рідина ділиться на кілька класів. У нашій країні найбільшою популярністю у водіїв "шісток" користується рідина класу DOT4. Основою рідини є етиленгліколь, до якого входить комплект присадок, що значно підвищує температуру кипіння рідини і знижує її в'язкість.

Відео: доливаємо гальмівну рідину до «класики»

Як долити гальмівну рідину ВАЗ

Послідовність прокачування зчеплення на ВАЗ 2106

Якщо в систему гідроприводу зчеплення потрапило повітря, то його можна видалити лише одним способом — прокачати зчеплення. Але треба визначитися з інструментами та витратними матеріалами, необхідними для проведення цієї процедури. Ось вони:

• накидний ключ на 8;
• пластикова пляшка для зливу старої гальмівної рідини;
• пляшка з новою гальмівною рідиною класу DOT4;
• відрізок прозорої силіконової трубки довжиною 30 см та діаметром 5 мм;
• ганчір'я.

Послідовність прокачування

Насамперед слід зазначити, що головна умова успішного прокачування зчеплення - це постановка машини на оглядову яму. Як варіант, можна загнати "шістку" на естакаду. Крім того, для виконання цієї роботи буде потрібна допомога партнера. Прокачувати зчеплення без ями та партнера вкрай важко, і впоратися з цим завданням може лише досвідчений автовласник.

1. Капот автомобіля, що стоїть на ямі, відкривається. Гальмівний бачок очищається від бруду. Потім у ньому перевіряється рівень рідини. У разі потреби рідина доливається (до верхньої межі горизонтальної металевої смуги).
   

   Перед початком прокачування кришку гальмівного бачка краще відкрити
2. Тепер слід спуститися до оглядової ями. На робочому циліндрі зчеплення є невеликий штуцер, закритий ковпачком. Ковпачок знімається, штуцер викручується на пару обертів за допомогою ключа на 8. У отвір, що відкрився, вставляється силіконова трубочка, другий кінець якої опускається в пластикову пляшку.
   

   Інший кінець силіконової трубочки опускається у пляшку
3. Напарник, який сидить у кабіні, 5 разів натискає на педаль зчеплення. Після п'ятого натискання він утримує вдавлену педаль у підлогу.
4. Штуцер відкручується ще на 2-3 оберти. Після цього гальмівна рідина почне витікати із трубки прямо в пляшку. У рідині, що витікає, будуть добре видно бульбашки повітря. Коли гальмівна рідина перестане міхуритися, трубка виймається і штуцер закручується на місце.
   

   Рідина, що виходить у пляшку, обов'язково буде пузиритися
5. Після цього в гальмівний бачок знову доливається невелика порція рідини і всі перераховані вище дії повторюються.
6. Процедуру прокачування необхідно повторювати доти, доки зі штуцера не піде чиста гальмівна рідина без бульбашок. Якщо автовласнику вдалося цього досягти, то прокачування можна вважати завершеним.

Відео: прокачуємо зчеплення без помічника

Як прокачати зчеплення швидко і без помічника!

Чому зчеплення не прокачується

Бувають ситуації, коли прокачати зчеплення не вдається. Це може статися з таких причин:

• засмічення отвору в гальмівному бачку. Про це вже йшлося вище. Однак відсутність доступу повітря в бачок може призвести не тільки до проблем з головним циліндром, але і неможливості нормально прокачати зчеплення. Гальмівна рідина, що виходить у пляшку, завжди буде бульбашитися, тому що повітря постійно надходитиме в систему через негерметичні ущільнювачі. Тому найкраще перед прокачуванням зчеплення трохи відкрутити кришку гальмівного бачка;
• штуцер на робочому циліндрі повністю не відкручений. Ці штуцери на "шістках" згодом сильно окислюються і іржавіють. Для того, щоб їх відкрутити, часто потрібне серйозне зусилля. Якщо автовласник не зробив пару-трійку зайвих обертів, штуцер, що окислився, може просто не пропустити гальмівну рідину в пляшку, звівши нанівець всі спроби прокачування. Так що якщо напарник натискає на педаль, а рідина в пляшку не йде, має сенс відкрутити штуцер ще на кілька обертів.

Отже, прокачування зчеплення — завдання, яке цілком під силу навіть автолюбителю-початківцю. Вона не потребує спеціальних навичок та великого досвіду. Все, що для цього потрібно - точно дотримуватися вищевикладених рекомендацій.