Що робити, якщо при гальмуванні машину відводить убік

Мимовільне відхилення машини від прямолінійного руху — проблема, що досить часто зустрічається. Автомобіль може тягнути праворуч або ліворуч, коли водій просто їде з постійною швидкістю і не повертає кермо. Або ж машину відводить убік під час гальмування. У подібних ситуаціях погіршується керованість транспортним засобом, вести машину стає стомлюючим, оскільки час від часу доводиться коригувати кермо. Крім того, підвищується ризик виїхати на зустрічну смугу або опинитися в кюветі.

Причини такої поведінки автомобіля можуть бути різними, Буває, що вони дуже банальні і легко усувні, Буває, що для виявлення та усунення поломки потрібна допомога фахівця. Нерідко причини криються в колесах або підвісці, але часто відведення автомобіля в бік пов'язане з неполадками в гальмівній або рульовій системі. Саме ці системи найкритичніші в плані безпеки водіння, а тому потрібно дуже серйозно ставитися до будь-яких симптомів, які вказують на можливі поломки в них.

Перш ніж лізти в нетрі, варто почати із простих речей.

Для початку потрібно чітко визначити, в яких умовах та в яких ситуаціях машину зносить убік.

Часто дорога має ухил праворуч, і це може спричинити відхилення від прямолінійного руху, у тому числі під час гальмування. Щоб виключити цей фактор, потрібно знайти рівну ділянку та діагностувати поведінку машини на ній.

Буває, що на дорожньому покритті є колія, яка позначається на напрямі руху. Колія частіше впливає на рух накатом, але буває, що може призводити до занесення при гальмуванні. Цей фактор також потрібно діагностувати.

діагностуйте тиск у шинах та вирівняйте його. Нерідко це вирішує проблему.

Далі варто загнати машину на оглядову яму або скористатися підйомником і оглянути елементи підвіски і на предмет очевидних неполадок - підтікання гальмівної рідини, хомутів, що погано затиснутих на штуцерах, механічних дефектів, незатягнутих болтів кріплення маточини, деталей і рульового механізму.

Якщо явних несправностей не виявлено, слід приступити до ретельнішого пошуку причин.

Коли автомобіль відхиляється убік під час гальмування, несправність слід шукати в гальмівній системі. Найчастіше причина криється в одного з коліс або є проблема з гідравлікою, через що тиск у системі падає, і поршень циліндра не може досить ефективно притиснути колодку до . Коли є відмінності у спрацьовуванні гальм праворуч і ліворуч, тоді при гальмуванні і відбувається відведення убік. Машина відхиляється в той бік, з якого колодки сильніше притискаються до диска.

На відведення автомобіля у бік впливають як передні, так і задні гальма, хоча задні меншою мірою. Ручник також слід виключати з числа підозрюваних.

У гальмівній системі можна виділити 5 ситуацій, у яких гальмування супроводжуватиметься відхиленням від прямолінійного руху.

Не спрацьовують гальма на одному із коліс.

Гальмівні колодки не притискаються до диска, колесо продовжує обертатися, тоді як протилежне загальмовується. Той бік, на якому колесо все ще обертається, йде вперед, а в результаті машину розвертає, причому досить сильно. Наприклад, якщо не спрацьовує гальмівний механізм на правому передньому колесі, автомобіль під час гальмування заноситиме ліворуч.

Аналогічна ситуація спостерігатиметься і у випадку, коли не спрацьовує гальмо на одному із задніх коліс, лише відхилення буде менш значним.

Можливі причини відсутності спрацьовування колісного гальмівного циліндра:

• поршень заклинив у вихідній позиції та колодка не притискається до диска;

• у конструкції з плаваючою скобою може заклинити напрямний палець;

• у гідравлічній системі є повітряна пробка, що перешкоджає створенню достатнього тиску для видавлювання поршня з циліндра;

• розгерметизація гідравліки, через що відбувається витікання робочої рідини;

• надто стара. З часом ТЖ вбирає в себе вологу і може закипати при нижчій температурі. У цьому випадку сильне місцеве нагрівання при різкому гальмуванні здатне викликати кипіння ТЖ і утворення парової пробки;

• гумовий гальмівний шланг зношений і роздмухується, коли натискається гальма педаль, а до колісного циліндра тиск ТЖ практично не доходить. Такий шланг слід замінити.

Поршень одного з колісних циліндрів заклинив максимально висунутому положенні.

Заклинити може також спрямовуючий палець супорта з плаваючою скобою. Результат буде аналогічним.

У цьому випадку колодка постійно притиснута до гальмівного диска і відбувається постійне підгальмовування колеса. У такій ситуації в перший момент гальмування машину трохи кине в той бік, з якого знаходиться механізм, що заклинив. Далі, коли гальмівне зусилля на протилежному колесі зрівняється, машина продовжить гальмувати прямолінійно.

Про заклинювання поршня або супорта в робочому положенні можуть говорити інші явні ознаки:

• відхилення машини від прямолінійного руху через підгальмовування одного з коліс;

• скрегіт колодки, що труться про гальмівний диск;

• сильне нагрівання гальмівного диска через постійне тертя. Обережно! Не торкайтеся диска голими руками, коли діагностуватимете його. Можливий серйозний опік;

• Буває, що може вібрувати кермо.

Типові причини, що призводять до заклинювання поршня:

• корозія через попадання води та бруду. Це зазвичай трапляється, коли пошкоджено пильовик;

• стара, брудна гальмівна рідина;

• деформація поршня. Таке нерідко відбувається, коли до краю стерті колодки або надмірно зношений диск. Щоб притиснути колодки, що стали тонкими до диска, поршню доводиться висуватися з циліндра далі, і в момент гальмування він піддається серйозному навантаженню на вигин.

Якщо гальмівний механізм заклинив, його потрібно розібрати, почистити, замінити зношені деталі.

Поршень слід очистити від бруду, засохлого мастила та слідів корозії, а далі відшліфувати. Подібним чином слід зробити і з внутрішньою поверхнею циліндра. За наявності значних деформацій, задир, глибоких подряпин правильна робота гальмівного циліндра неможлива, в цьому випадку залишається тільки заміна.

Вразливе місце гальмівного механізму з плаваючою скобою - пальці, що направляють, по яких зміщується супорт. Саме вони найчастіше стають винуватцями заклинювання. Причини — бруд, корозія, старе мастило або його відсутність. А трапляється це через пошкоджений пильовик та нерегулярне обслуговування механізму.

Направляючі супорти та отвори для них також потрібно добре очистити і відшліфувати. Переконайтеся у відсутності деформації напрямних, інакше замініть їх.

Змащувати поршень і направляючі слід мастилом, спеціально призначеним для супортів.

Після завершення ремонту діагностуйте рівень гальмівної рідини та прокачайте систему.

У гідравліці гальмівної системи є повітряний затор.

При натисканні педалі гальма стискатиметься повітря, а вплив на гальмівну рідину виявиться мінімальним. Гальмівні механізми в цьому контурі не спрацьовуватимуть або гальмівне зусилля виявиться недостатнім.

Гальмівний шлях збільшиться, а машину при гальмуванні може трохи вести вбік. Відхилення від прямолінійного руху через повітря в гідравліці не настільки явно виражене, як у разі заклинювання одного з поршнів у вихідному положенні.

М'яка гальма педаль — ще одна ознака заповітрювання системи.

Лікування очевидне - прокачування гідравліки та видалення з неї повітря.

Порушення герметичності гідравлічної системи.

Коли герметичність гідравліки гальмівної системи порушена, робоча рідина може витікати, це засвідчуватиме падіння рівня гальмівної рідини. Ця несправність часто супроводжується шипінням при натисканні гальмівної педалі. Нерідко шипіння можна чітко почути, якщо натиснути на педаль відразу після зупинки ДВЗ. Знайти місце витоку можна, уважно оглянувши систему. Сліди гальмівної рідини можуть бути на деталях, трубках або землі.

Найбільш типові місця витоку:

• шланг, що тріснув, або проржавіла металева трубка;

• підтікання у місцях приєднання шлангів до штуцерів через недостатньо обтиснутих хомутів;

• робочий гальмівний циліндр, якщо пошкоджено встановлену всередині манжету.

Для відновлення герметичності системи замініть пошкоджені шланги та трубки та надійно затягніть хомути.

Відремонтувати гальмівний циліндр можна за допомогою ремонтного комплекту. Якщо це неможливо, доведеться замінити гальмівний механізм у зборі.

Гальмівна система в цілому справна, але одне з коліс не гальмується належним чином.

Поведінка машини в процесі гальмування аналогічна випадку, коли не спрацьовує один із колісних циліндрів.

Можливі причини:

• сильно стерті гальмівні колодки. Чим більша різниця в ступені зношеності колодок правого та лівого колеса, тим сильніше автомобіль відхилятиметься убік;

• сильно зношений або деформований гальмівний диск одного з коліс;

• між колодками і диском потрапила олія, вода або інша речовина, що сильно знижує коефіцієнт тертя.

Проблема вирішується ретельним очищенням та заміною зношених колодок та дисків. Змінювати їх потрібно обов'язково одночасно на обох колесах однієї осі.

Якщо проблеми з гальмами не виявлено, але машину, як і раніше, заносить ліворуч або праворуч під час гальмування, значить доведеться продовжити пошуки поломки, розглядаючи менш ймовірні причини.

• колеса

Крім відмінності в тиску в шинах, деякі інші проблеми з колесами також здатні провокувати відхилення автомобіля від прямої в процесі гальмування:

1. колеса розбалансовані;

2. одна з покришок має дефект, грижу тощо;

3. на одній осі встановлені шини різного типу;

4. неправильно встановлені шини із спрямованим малюнком протектора;

5. неоднаковий ступінь зношеності покришок ліворуч і праворуч, особливо на передніх колесах. Таке трапляється в результаті сезонної зміни гуми, коли одну із шин задньої пари, яка зазвичай зношується менше, ставлять на передню вісь. Уникнути цього дозволить маркування шин, що знімаються на зберігання.

6. Розвал-сходження

Неправильні кути установки коліс здатні вести машину убік під час гальмування. Наприклад, при одночасному значному відхиленні від норми кута розвалу та кута поздовжнього нахилу осі повороту (кастеру) гальмування може супроводжуватися відхиленням від прямої.

• Значний люфт або підклинювання. 

При цьому тягнути убік може не тільки під час гальмування, а й за звичайного прямолінійного руху. Проблеми зі ступичним підшипником часто супроводжуються гулом, який може змінюватися за тональністю та гучністю залежно від швидкості.

• дефект стабілізатора поперечної стійкості заднього моста

• Неоднаковий знос пружин передньої підвіски. Варто діагностувати інші елементи підвіски — кульові опори, сайлент-блоки.

• Неоднакове завантаження машини з лівої та правої сторони.

• Несправність антиблокувальної системи або регулятора гальмівних зусиль, який часто називають "чаклуном".

• Рульова рейка, тяги та наконечники. Імовірність того, що причина криється саме тут, невелика, але виключити цей варіант не можна.