Діагностика та ремонт генератора ВАЗ 2107

Генератор в будь-якому автомобілі є невід'ємною частиною, оскільки забезпечує заряд акумулятора і живить споживачі під час роботи двигуна. При будь-якій поломці, що виникла з генератором, відразу з'являються проблеми із зарядом, що вимагає негайного пошуку причини та усунення несправності.

Як перевірити генератор ВАЗ 2107

Необхідність діагностики генератора на «сімці» утворюється за відсутності заряду або за перезарядці АКБ, т. е. коли напруга відповідає нормі. Вважається, що справний генератор повинен видавати напругу в межах 13,5-14,5, чого цілком достатньо для зарядки батареї. Оскільки в джерелі заряду є чимало елементів, від яких залежить напруга, що надходить на АКБ, перевірці кожного з них слід приділити увагу окремо.

Схема підключення генератора ВАЗ 2107: 1 - АКБ, 2,3,5 - випрямні діоди, 4 - генератор у зборі, 6 - статорна обмотка, 7 - реле-регулятор заряду, 8 - роторна обмотка, 9 - конденсатор, 10 - запобіжники, 11 - індикаторна лампа, 12 - вимірювач напруги, 13 - реле, 14 - замок

Перевірка щіток

Щітки генератора на ВАЗ 2107 є пристроєм, виконаним єдиним блоком з регулятором напруги. На ранніх моделях ці два елементи встановлювалися окремо. Щітковий вузол іноді виходить з ладу і потребує заміни, особливо якщо використовуються деталі низької якості. Проблеми спершу проявляються у вигляді періодичних перебоїв з напругою, що видається генератором, після чого відбувається його повна відмова. Однак трапляються випадки і раптового виходу щіток з ладу.

Щітки генератора призначені для подачі напруги на якір, а через їх несправність можливі проблеми із зарядом АКБ

Фахівці рекомендують проводити огляд щіткового вузла раз на 45-55 тис. км. пробігу.

Визначити, що проблема із зарядом криється саме в щітках, можна за низкою ознак:

• споживачі автомобіля відключаються з незрозумілих причин;
• елементи освітлення тьмяніють і блимають;
• напруга бортової мережі різко знижується;
• АКБ швидко розряджається.

Для діагностики щіток сам генератор знімати необов'язково. Достатньо відвернути кріплення щіткотримача та демонтувати останній. Спочатку оцінюють стан вузла за зовнішнім станом. Щітки можуть просто стертися, зламатися, викришитися, обірватися від струмопровідного контакту. У пошуку несправностей допоможе мультиметр, яким продзвонюють кожну деталь.

Перевірити стан щіток можна за величиною виступаючої частини. Якщо розмір менше 5 мм, деталь необхідно замінити.

Відео: продзвонювання щіток генератора ВАЗ 2107

Перевірка регулятора напруги

Про те, що з регулятором напруги виникли якісь проблеми, свідчать такі ознаки:

• АКБ повністю не заряджається навіть при встановленні нової батареї;
• джерело напруги закипає, що говорить про перезаряджання.

У будь-якій із перелічених ситуацій реле-регулятор потребує діагностики, для чого буде потрібно мультиметр. Перевірку можна виконати простим і складнішим методом.

простий варіант

Для перевірки виконують такі дії:

1. Запускаємо двигун, вмикаємо фари, даємо попрацювати мотору протягом 15 хвилин.
2. Відкриваємо капот і мультиметр заміряємо напругу на клемах АКБ. Воно має бути в межах 13,5–14,5 В. При відхиленнях від зазначених значень це говорить про поломку регулятора та необхідність його заміни, оскільки деталь ремонту не підлягає.
   

   При низьких значеннях напруги АКБ не буде заряджатися, що вимагає перевірки регулятора напруги

складний варіант

До цього способу перевірки вдаються у тому випадку, якщо першим методом несправність виявити не вдалося. Така ситуація може виникнути, наприклад, якщо при вимірі напруги на АКБ прилад показує 11,7-11,9 В. Для діагностики регулятора напруги на ВАЗ 2107 знадобиться мультиметр, лампочка та блок живлення напругою 16 В. Процедура складається з наступних кроків:

1. Реле-регулятор має два вихідні контакти, на які подається живлення з АКБ. Є ще пара контактів, що йдуть до щіток. До них підключають лампу так, як це зображено нижче.
2. Якщо на виходах, підключених до блока живлення, напруга не більше 14 В, контрольна лампа між контактами щіток повинна світитися яскраво.
3. Якщо напруга на контактах живлення підняти до 15 В і вище, зі справним реле-регулятором лампа повинна згаснути. Якщо цього не відбувається, то регулятор несправний.
4. Якщо лампа не спалахує в обох випадках, пристрій також підлягає заміні.

Відео: діагностика регулятора напруги на класичних "Жигулях"

Перевіряємо регулятор напруги від ВАЗ 2101-2107

Перевірка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, як і будь-яких інших «Жигулів», має дві обмотки: роторну та статорну. Перша з них конструктивно виконана на якорі та під час роботи генератора постійно обертається. Обмотка статора закріплена нерухомо до корпусу вузла. З обмотками іноді виникають неполадки, які зводяться до пробоїв на корпус, замикань між витками, урвищами. Усі ці несправності виводять генератор із ладу. Основною ознакою таких поломок є відсутність заряду. У цій ситуації після запуску двигуна лампа заряду АКБ, розташована на панелі приладів, не гасне, а стрілка на вольтметрі прагне до червоної зони. При вимірах напруги на клемах акумулятора воно виявляється нижче 13,6 В. При короткому замиканні обмоток статорних генератор іноді видає характерний виючий звук.

Якщо АКБ не заряджається і є підозра, що причина криється в обмотках генератора, пристрій потрібно буде зняти з автомобіля і розібрати. Після цього, озброївшись мультиметром, виконують діагностику в такому порядку:

1. Перевіряємо обмотки ротора, навіщо щупами приладу межі вимірювання опорів торкаємося контактних кілець. Справна обмотка повинна мати значення в межах 5-10 Ом.
2. Торкаємося щупами контактних кілець та корпусу якоря, виявляючи замикання на масу. За відсутності проблем з обмоткою, прилад повинен показати нескінченно великий опір.
   

   При перевірці обмоток ротора визначають ймовірність обриву та короткого замикання
3. Для перевірки статорних обмоток по черзі торкаємося щупами дротів, виконуючи перевірку на урвище. У разі відсутності урвища мультиметр покаже опір близько 10 Ом.
   

   Для перевірки обмоток статора на обрив щупами мультиметра по черзі стосуються висновків обмоток
4. Торкаємося щупами висновків обмоток та корпусу статора для перевірки щодо замикання на корпус. Якщо замикання немає, на приладі буде нескінченно великий опір.
   

   Для виявлення короткого замикання щупами стосуються обмоток та корпусу статора

Якщо при діагностиці були виявлені проблеми з обмотками, вони підлягають заміні чи відновленню (перемотці).

Перевірка діодного мосту

Діодний міст генератора є блоком випрямних діодів, конструктивно виконаних на одній пластині і встановлених всередині генератора. Вузол перетворює змінну напругу на постійне. Діоди можуть з низки причин виходити з ладу (перегоряти):

• попадання води;
• забруднення (пил, олія тощо);
• неправильне заряджання АКБ від іншого автомобіля (прикурювання).

Діодний міст призначений для випрямлення змінної напруги та подальшої його подачі на акумулятор.

Пластину з діодами для перевірки необхідно демонтувати з генератора, що передбачає розбирання останнього. Виявити несправність можна у різний спосіб.

Із застосуванням контрольки

Використовуючи контрольну лампочку на 12, діагностику виконують наступним чином:

1. До «-» АКБ підключаємо корпус діодного моста, а сама пластина повинна мати гарний контакт із корпусом генератора.
2. Беремо лампочку і один її кінець з'єднуємо з плюсовою клемою АКБ, а другий підключаємо на контакт виходу додаткових діодів. Потім цим же проводом торкаємося болтового з'єднання «+» виведення генератора і точок з'єднання статорної обмотки.
   

   Червоним кольором показано схему перевірки мосту лампочкою, зеленим — схему перевірки на урвище.
3. Якщо діоди справні, то зібравши вказану вище схему, лампочка горіти не повинна, так само як і при підключенні до різних точок пристрою. Якщо на одному з етапів перевірки контролька спалахнула, то це вказує на те, що діодний міст вийшов з ладу і вимагає заміни.

Відео: перевірка діодного мосту за допомогою лампочки

☝ перевірка діодного мосту

Перевірка мультиметром

Процедура виявлення несправності складається з наступних кроків:

1. Мультиметр вмикаємо на режим продзвону. При з'єднанні щупів пристрій повинен видавати характерний звук. Якщо мультиметр немає такого режиму, то вибираємо положення перевірки діодів (є відповідне позначення).
   

   У режимі дзвінка на дисплеї мультиметра відображається одиниця
2. Щупи приладу підключаємо до контактів першого діода. Після цього перевіряємо цей же діод, змінивши полярність проводів. При першому підключенні та справному елементі опір має бути близько 400–700 Ом, а у зворотному положенні воно має прагнути нескінченності. Якщо опір в обох положеннях нескінченно великий, то діод вийшов з ладу.
   

   Мультиметр показує опір 591 Ом, що говорить про справність діода

Мій батько розповідав, що раніше діодний міст генератора він ремонтував самостійно, до того ж має великий досвід у роботі з паяльником і електрообладнанням автомобілів. Однак, сьогодні таким ремонтом практично ніхто не займається. Пов'язано це з тим, що не кожен може якісно провести заміну діода, що згорів, а деякі просто не хочуть возитися, та й деталі потрібні знайти не так просто. Тому найпростіше купити та встановити новий діодний міст.

Перевірка підшипників

Оскільки підшипники генератора постійно піддаються навантаженню, то згодом можуть вийти з ладу. Підвищений знос деталі проявляється у вигляді шуму, гулу або виття генератора. Визначити стан переднього підшипника можна без демонтажу пристрою з автомобіля та розбирання. Для цього знімають ремінь і, взявшись руками за шків генератора, похитують його з боку на бік. Якщо є люфт або при обертанні шківа чути шум, підшипник розбитий і вимагає заміни.

Підшипник генератора може вийти з ладу в результаті появи тріщини на обоймі, поломки сепаратора або великого вироблення кульок

Більш детальна перевірка переднього та заднього підшипників проводиться після розбирання генератора. Це дозволить визначити стан зовнішньої обойми, сепараторів, наявність мастила та цілісність кришки генератора. Якщо під час діагностики було виявлено, що обойми підшипників або кришка мають тріщини, сепаратори пошкоджені, то деталі потребують заміни.

Якщо при діагностиці було виявлено тріщину на кришці генератора, то цю частину корпусу потрібно буде замінити

Знайомий майстер з ремонту автомобілів каже, що якщо вийшов з ладу один із підшипників генератора, то замінити потрібно не лише його, а й другий. Інакше вони довго не ходитимуть. Плюс до всього, якщо вже генератор повністю розбирається, то незайвим буде провести його діагностику: перевірити стан щіток, продзвонити обмотки статора і ротора, почистити мідні контакти на якорі дрібною наждачкою.

Перевірка натягу ременя

Генератор ВАЗ 2107 наводиться в рух від шківа колінвала за допомогою ременя. Останній має 10 мм завширшки і 944 мм завдовжки. Для зачеплення зі шківами він виконаний із зубцями у вигляді клина. Заміні ремінь підлягає середньому через кожні 80 тис. км. пробігу, оскільки матеріал, з якого він виготовлений, тріскається та зношується. Незважаючи на просте призначення ременного приводу, йому періодично потрібно приділяти увагу, перевіряючи натяг та стан. Для цього рукою натискають на середину довгої частини ременя - вона не повинна прогинатися більш ніж на 1,5 см.

Натяг ременя генератора повинен бути правильним і періодично перевірятися

ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 є досить складним вузолом, ремонт якого передбачає часткове або повне розбирання, але попередньо пристрій потрібно зняти з автомобіля. Для роботи будуть потрібні наступні інструменти:

• ключі на 17 і 19;
• головки на 10, 17 та 19;
• тріскачкові рукоятки та комірів;
• подовжувач з карданним шарніром.

демонтаж генератора

Роботу зі зняття генератора проводимо у такому порядку:

1. Знімаємо мінусову клему з АКБ і від'єднуємо всі дроти, що йдуть від генератора.
   

   Для демонтажу генератора з автомобіля від'єднуємо всі дроти, що йдуть від нього
2. Ключем на 17 зриваємо і відкручуємо верхнє кріплення генератора, одночасно послаблюючи і стягуючи ремінь.
   

   Верхнє кріплення генератора одночасно є елементом натягу ременя
3. Опускаємося під машину та відкручуємо нижнє кріплення. Для відвертання кріплення зручно використовувати тріскачку.
   

   Забравшись під машину, відкручуємо нижнє кріплення генератора
4. Після відкручування гайки вибиваємо болт, для чого наставляємо на нього шматок дерев'яного бруска і наносимо удари молотком по наставці, щоб уникнути пошкодження різьблення.
   

   Болт вибиваємо обов'язково через дерев'яну наставку, хоч на фото її немає
5. Виймаємо болт. Якщо він виходить туго, можна скористатися, наприклад, гальмівною рідиною або мастилом, що проникає.
   

   Якщо нижній болт виймається туго, можна змочити його мастилом, що проникає
6. Демонтуємо генератор знизу.
   

   З автомобіля генератор знімаємо, опустивши його між кронштейном та балкою переднього мосту.

Відео: демонтаж генератора на «класиці»

Як зняти генератор Ваз класика. (для початківців.)

розбирання

Для розбирання вузла потрібні такі інструменти:

• накидной або ріжковий ключ на 19;
• тріскачка з подовжувачем;
• голівки на 8 та 10;
• молоток.

Послідовність дій щодо розбирання така:

1. Відвертаємо 4 гайки, якими кріпиться задня частина корпусу.
   

   Корпус генератора скріплений чотирма болтами з гайками, які потрібно відкрутити
2. Перевертаємо генератор і злегка висуваємо болти, щоб їх головки потрапили між лопатями шківа для його фіксації.
3. Ключем на 19 відвертаємо гайку кріплення шківа.
   

   Шків генератора утримується гайкою на 19
4. Якщо відкрутити гайку не вдалося, генератор затискаємо в тисах і повторюємо операцію.
5. Роз'єднуємо дві частини пристрою, для чого не сильно ударяємо молотком по корпусу.
   

   Після відкручування кріплення корпус роз'єднуємо шляхом нанесення несильних ударів молотком.
6. Знімаємо шків.
   

   Шків з якоря знімається досить просто. Якщо виникли складнощі, можна підчепити його викруткою
7. Виймаємо шпонку.
   

   Від провертання на роторі шків утримується шпонкою, тому при розбиранні потрібно акуратно витягти її і не втратити
8. Виймаємо якір разом із підшипником.
   

   З кришки якір виймаємо разом із підшипником
9. Для зняття обмотки для статора відкручуємо 3 гайки зсередини.
   

   Статорна обмотка кріпиться трьома гайками, відкручуємо їх за допомогою тріскачки
10. Виймаємо болти, обмотку та пластину з діодами.
    

    Відкрутивши кріплення, виймаємо обмотку статора та діодний міст

Якщо діодний міст потребує заміни, то виконуємо описану послідовність дій, після чого встановлюємо нову деталь і робимо складання вузла у зворотному порядку.

Підшипники генератора

Перш ніж приступати до заміни підшипників генератора, потрібно знати, яка їх розмірність і чи можливе встановлення аналогів. Крім цього, варто врахувати, що такі підшипники конструктивно можуть бути відкритими, закритими з одного боку сталевою шайбою та закритими з обох боків гумовими ущільнювачами, які перешкоджають попаданню пилу та витоку мастила.

Підшипники генератора мають захисні пластини, які запобігають потраплянню пилу та бруду всередину.

Таблиця: розміри та аналоги підшипників генератора

Застосовність	Номер підшипника	Аналог імпорт/Китай	Розміри, мм	Кількість
Підшипник заднього генератора	180201	6201–2RS	12х32х10	1
Підшипник переднього генератора	180302	6302–2RS	15х42х13	1

заміна підшипників

Заміна підшипників на генераторі «сімки» проводиться на розібраному пристрої із застосуванням спеціального знімання та ключа на 8. Процедуру виконуємо в такий спосіб:

1. На передній кришці відвертаємо гайки кріплення накладок, розташованих з обох боків та утримують підшипник.
   

   Накладки на кришці генератора утримують підшипник
2. За допомогою відповідної наставки випресовуємо старий підшипник.
3. Для зняття шарикопідшипника з якоря використовуємо знімач.
   

   Щоб зняти підшипник з ротора потрібно спеціальний знімач
4. Нові деталі встановлюємо у зворотному порядку шляхом запресування відповідними наставками.
   

   Для встановлення нового підшипника можна скористатися відповідною за розміром наставкою

Незалежно від того, які підшипники я змінюю на своєму автомобілі, завжди перед встановленням нової деталі відкриваю захисну шайбу та закладаю мастило. Пояснюю такі дії тим, що не кожен виробник сумлінно ставиться до наповнення підшипників мастилом. Траплялися випадки, що мастильний матеріал практично був відсутній. Природно, що найближчим часом така деталь просто вийшла б з ладу. Як мастильні матеріали для підшипників генератора я використовую Літол-24.

Регулятор напруги

Реле-регулятор, як і будь-який інший пристрій, може вийти з ладу в невідповідний момент. Тому важливо знати не тільки, як замінити його, але і які варіанти цього виробу.

Який можна поставити

На ВАЗ 2107 встановлювали різні реле-регулятори: зовнішні та внутрішні трирівневі. Перші є окремим пристроєм, який розташовується з лівого боку передньої колісної арки. Такі регулятори зручно змінювати, та й вартість їхня невисока. Однак зовнішня конструкція ненадійна та має великі розміри. Другий варіант регулятора на "сімки" почали встановлювати з 1999 року. Пристрій має компактні розміри, розташовується на генераторі, має високу надійність. Однак замінити його набагато складніше, ніж зовнішню деталь.

заміна регулятора

Спочатку потрібно визначитися з набором інструментів, які будуть потрібні для роботи:

• ріжковий ключ на 10;
• викрутка плоска;
• викрутка хрестова.

Виявивши під час перевірки, що пристрій працює неправильно, потрібно замінити його на справно. Для цього виконують такі кроки:

1. Якщо на генераторі стоїть зовнішній регулятор, то для його демонтажу знімають клеми і відвертають ключ кріплення на 10.
   

   Зовнішній регулятор напруги ВАЗ 2107 тримається лише на двох болтах під ключ на 10
2. Якщо встановлений внутрішній регулятор, то для його зняття потрібно зняти дроти і відкрутити пару гвинтиків хрестовою викруткою, які утримують пристрій в корпусі генератора.
   

   Внутрішній регулятор знімається за допомогою маленької хрестової викрутки
3. Перевіряємо реле-регулятор і виконуємо заміну у разі потреби, після чого виконуємо складання у зворотній послідовності.

Регулятор напруги - деталь, яку я завжди вожу з собою як запасний, тим більше що багато місця в бардачку вона не займає. Пристрій може вийти з ладу в самий невідповідний момент, наприклад, серед траси та ще й уночі. Якщо ж під рукою не виявилося регулятора на заміну, то дістатися найближчого населеного пункту можна спробувати, відключивши всі зайві споживачі (музика, грубка тощо), залишивши включеними лише габарити та фари.

Щітки генератора

Заміну щіток найзручніше проводити на знятому генераторі, але спеціально його ніхто не демонтує. Деталь має каталожний номер 21013701470. Аналогом є щіткотримач від UTM (HE0703A). Крім цього підійдуть аналогічні деталі від ВАЗ 2110 або 2114. Через своєрідну конструкцію внутрішнього регулятора напруги при його заміні одночасно змінюються і щітки.

Щітки, при встановленні на місце, повинні входити без перекосів, а обертання генератора за шків має бути вільним.

Відео: демонтаж щіток генератора «сімки»

Заміна ременя генератора та його натяг

Визначившись, що ремінь вимагає підтяжки або заміни, потрібно підготувати відповідні інструменти для роботи:

• ріжковий ключ на 17;
• ріжковий чи накидний ключ на 19.

Порядок дій із заміни ременя такий:

1. Відвертаємо верхнє кріплення генератора, але не до кінця.
2. Опускаємося під машину та послаблюємо гайку нижнього кріплення.
3. Зсуваємо гайку вправо, можна трохи постукати молотком, послаблюючи натяг ременя.
   

   Для ослаблення ременя генератора зсуваємо пристрій праворуч
4. Знімаємо ремінь зі шківів.
   

   Послабивши верхнє кріплення генератора, знімаємо ремінь
5. Нову деталь встановлюємо у зворотному порядку.

Якщо потрібно ремінь просто підтягнути, то просто послаблюється верхня гайка кріплення генератора і регулюється, для чого вузол відсувається від двигуна за допомогою монтування. Для ослаблення, навпаки, генератор зрушують до мотора. Виконавши процедуру, обидві гайки затягують, запускають двигун та перевіряють заряд на клемах АКБ.

З власного досвіду по ременю генератора можу додати, що при надмірному натягу збільшується навантаження на підшипники генератора і помпу, скорочуючи їх ресурс. Слабке натяг також нічого доброго не віщує, оскільки можливий недозаряд АКБ, при якому іноді чути характерний свист, що свідчить про прослизання ременя.

Відео: натяг ременя генератора на «класиці»

Як натягнути ремінь генератора.

Якщо на вашій «сімці» виникли неполадки з генератором, не потрібно відразу ж поспішати за допомогою в автосервіс, адже можна ознайомитися з покроковими інструкціями з перевірки та ремонту вузла і виконати необхідні роботи самостійно. До того ж, особливих складнощів у цьому не виникає навіть у автовласників-новачків.