Генератор ВАЗ 2105: принцип роботи, несправності та їх усунення
Зміст
Незважаючи на простий пристрій генератора ВАЗ 2105, від нього залежить безперебійне функціонування всього електрообладнання автомобіля під час руху. Іноді з генератором виникають проблеми, виявити та усунути які можна самотужки, без відвідування автосервісу.
Призначення генератора ВАЗ 2105
Генератор є невід'ємною частиною електричного обладнання будь-якого автомобіля. Завдяки цьому пристрою здійснюється перетворення механічної енергії на електричну. Основне призначення генераторної установки в машині зводиться до заряду акумуляторної батареї та забезпечення живленням всіх споживачів після запуску двигуна.
Технічні характеристики генератора ВАЗ 2105
На «п'ятірки», починаючи з 1986 року, стали встановлювати генератори 37.3701. До цього автомобіль оснащувався пристроєм Г-222. Останній мав інші дані статорних та роторних котушок, а також інший щітковий вузол, регулятор напруги та випрямляч. Генераторна установка є трифазним механізмом з збудженням від магнітів і вбудованим випрямлячем у вигляді діодного мосту. В 1985 з генератора було видалено реле, що відповідає за індикацію контрольної лампи. Контроль напруги бортової мережі здійснювався лише вольтметром. З 1996 року генератор 37.3701 отримав змінену конструкцію щіткотримача та регулятора напруги.
Таблиця: параметри генератора 37.3701 (Г-222)
| Максимальний струм, що віддається (при напрузі 13 В і частоті обертання ротора 5 тис. хв-1), А | 55 (45) |
| Робоча напруга, | 13,6-14,6 |
| Передатне відношення двигун-генератор | 2,04 |
| Напрямок обертання (з боку приводу) | праве |
| Маса генератора без шківа, кг | 4,2 |
| Потужність, Вт | 700 (750) |
Які генератори можна встановити на ВАЗ 2105
Питання вибору генератора на ВАЗ 2105 виникає у тому випадку, коли штатний пристрій не здатний забезпечити струмом, встановлені на автомобіль споживачі. Сьогодні багато автовласників оснащують свої машини потужними лампами головного світла, сучасною музикою та іншими пристроями, що споживають великий струм.
Використання недостатньо потужного генератора призводить до недозарядки АКБ, що згодом негативно відбивається на запуску двигуна, особливо в холодну пору року.
Для оснащення свого авто потужнішим джерелом електроенергії можна встановити один з наступних варіантів:
- Г-2107-3701010. Агрегат видає струм 80 А і цілком здатний забезпечити додаткові споживачі електроенергією;
- генератор від ВАЗ 21214 з каталожним номером 9412.3701-03. Струм — 110 А, що видається пристроєм. Для установки потрібно придбати додаткове кріплення (кронштейн, планка, болти), а також внести мінімальні зміни по електричній частині;
- виріб від ВАЗ 2110 на 80 А або більший струм. Для монтажу набувається відповідного кріплення.
Схема підключення генератора «п'ятірки»
Як і будь-який інший пристрій електроустаткування автомобіля, генератор має свою схему підключення. При неправильному електричному монтажі джерело електроенергії не тільки не забезпечить бортову мережу струмом, але може вийти з ладу. Підключити агрегат згідно з електричною схемою не складе великої праці.
Детальніше про систему запалювання ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html
Електричні дроти з кольорового маркування до генератора ВАЗ 2105 підключаються таким чином:
- жовтий від роз'єму "85" реле підключається на клему "1" генератора;
- помаранчевий з'єднують із клемою «2»;
- два рожеві на клему «3».
пристрій генератора
Основними конструктивними елементами автомобільного генератора є:
- роторний;
- статорний;
- корпус;
- підшипники;
- шків;
- щітки;
- регулятор напруги.
Щоб знати, як функціонує генератор, потрібно розібратися у призначенні кожного елемента більш детально.
На ВАЗ 2105 генератор встановлюється в моторному відсіку і приводиться в дію за допомогою ременя колінчастого валу двигуна.
ротор
Ротор, він якорь, призначений для створення магнітного поля. На валу цієї деталі розташована обмотка збудження та мідні контактні кільця, до яких припаюються висновки котушок. Підшипниковий вузол, встановлений у корпус генератора та за допомогою якого обертається якір, виконаний з двох шарикопідшипників. На осі ротора також закріплена крильчатка та шків, через який механізм приводиться в дію ременною передачею.
статор
Статорні обмотки створюють змінний електричний струм і об'єднуються за допомогою металевого осердя, виконаного у вигляді пластин. Щоб уникнути перегріву та замикання між витками котушок, дроти покриваються кількома шарами спеціального лаку.
Корпус
Корпус генератора складається з двох частин та виконаний з дюралюмінію, що зроблено для полегшення конструкції. Щоб забезпечити найкраще відведення тепла, в корпусі передбачені отвори. Через крильчатку тепле повітря з пристрою виганяється назовні.
Щітки генератора
Робота генераторної установки неможлива без таких елементів, як щітки. З їхньою допомогою до контактних кільцях ротора підводиться напруга. Вугілля укладаються в спеціальний пластмасовий щіткотримач і встановлюються у відповідний отвір генератора.
Регулятор напруги
Реле-регулятор контролює напругу на виході вузла, що розглядається, не даючи йому підвищуватися більше 14,2-14,6 В. У генераторі ВАЗ 2105 застосовується регулятор напруги, поєднаний зі щітками і фіксований за допомогою гвинтів із тильного боку корпусу джерела електроенергії.
Діодний міст
Призначення діодного мосту досить просте - перетворювати (випрямляти) змінний струм на постійний. Деталь виконана у формі підкови, складається із шести кремнієвих діодів і кріпиться до задньої частини корпусу. Якщо хоча б один із діодів виходить з ладу, нормальне функціонування джерела електроенергії стає неможливим.
Принцип роботи генераторної установки
«П'ятірковий» генератор функціонує так:
- У момент включення запалення живлення від АКБ подається на клему «30» генераторної установки, потім на роторну обмотку та через регулятор напруги на масу.
- Плюс від замку запалювання через плавку вставку «10» у монтажному блоці з'єднується з контактами «86» і «87» реле контрольної лампи заряду, після чого через контакти комутаційного приладу подається на лампочку і на мінус акумулятора. Лампочка світиться.
- У міру обертання ротора на виході статорних котушок з'являється напруга, яка починає живити обмотку збудження, споживачі та давати заряд на АКБ.
- Коли досягається верхня межа напруги в бортовій мережі, реле-регулятор збільшує опір ланцюга збудження генераторної установки і утримує його в межах 13-14,2 В. Потім на обмотку реле, що відповідає за лампу заряду, надходить певна напруга, внаслідок чого розмикаються контакти і лампочка гасне. Це свідчить харчування всіх споживачів від генератора.
несправності генератора
«Жигулівський» генератор є досить надійним вузлом, але його елементи з часом зношуються, що призводить до появи проблем. Несправності може бути різного характеру, що свідчать характерні ознаки. Тому на них, а також на можливих проблемах варто зупинитися докладніше.
Світиться або блимає лампочка розряду АКБ
Якщо ви спостерігаєте, що лампочка заряду АКБ на працюючому моторі завжди горить або блимає, то причин такої поведінки може бути кілька:
- недостатнє натяг ременного приводу генератора;
- обрив електричного ланцюга між лампою та генератором;
- пошкодження ланцюга живлення роторної обмотки;
- неполадки із реле-регулятором;
- знос щіток;
- ушкодження діодів;
- обрив чи замикання в котушках статора.
Більше про панель приладів ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html
Відсутня заряд АКБ
Навіть при робочому генераторі заряд на акумулятор може не надходити. Цьому можуть супроводжувати такі причини:
- прослаблений ремінь генератора;
- ненадійна фіксація проводки до генератора чи окислення клеми на АКБ;
- неполадки з акумулятором;
- проблеми із регулятором напруги.
АКБ википає
Причин, з яких акумулятор може википати, не так багато, і пов'язані вони, як правило, з перевищенням напруги, що надходить на нього:
- ненадійне з'єднання між масою та корпусом реле-регулятора;
- несправний регулятор напруги;
- акумулятор несправний.
Плавиться провід генератора
Досить рідко, але все ж таки трапляється, що провід, що йде від генератора до АКБ, може плавитися. Таке можливе лише у разі короткого замикання, яке може статися у самому генераторі або при контакті дроту з масою. Тому потрібно уважно оглянути силовий кабель, і якщо з ним усе гаразд, проблему варто шукати саме у джерелі електроенергії.
Генератор шумить
Під час роботи генератор хоч і видає певний шум, але не настільки гучний, щоб замислюватися над можливими неполадками. Однак, якщо рівень шуму досить сильний, то з пристроєм можливі такі проблеми:
- вихід із ладу підшипників;
- відкрутилася гайка шківа генератора;
- замикання між витками котушок статора;
- шум від щіток.
Відео: шум генератора на «класиці»
Перевірка генератора
При виникненні проблем із генераторною установкою для виявлення причин необхідно перевірити пристрій. Зробити це можна декількома способами, але найдоступнішим і найпоширенішим є варіант із застосуванням цифрового мультиметра.
діагностика мультиметром
Перед початком перевірки двигун рекомендується прогріти на середніх обертах протягом 15 хвилин, увімкнувши фари головного світла. Процедура виконується наступним чином:
- Включаємо мультиметр на вимірювання напруги і вимірюємо між виведенням «30» генератора і масою. Якщо з регулятором все гаразд, то прилад покаже напругу в межах 13,8-14,5 В. За інших показань регулятор краще замінити.
- Перевіряємо регульовану напругу, для чого приєднуємо щупи приладу до контактів акумулятора. Двигун повинен працювати на середніх оборотах, а споживачі бути включені (фари, обігрівач тощо). Напруга повинна відповідати значенням, встановленим на ВАЗ 2105 генератора.
- Для перевірки якірної обмотки один із щупів мультиметра з'єднуємо з масою, а другий з кільцем контактного ротора. За малих значень опору це вкаже на несправність якоря.
При перевірці опору роторної обмотки на масу значення має бути нескінченно великим - Для діагностики позитивних діодів мультиметр вмикаємо на межу продзвонювання і з'єднуємо червоний провід з клемою «30» генератора, а чорний з корпусом. Якщо опір матиме мале значення, близьке до нульового, отже, стався пробій у діодному мосту чи замикання статорної обмотки на масу.
- Плюсовий провід приладу залишаємо в тому ж положенні, а мінусовий з'єднуємо по черзі з болтами кріплення діодів. Близькі до нуля значення вкажуть на несправність випрямляча.
- Перевіряємо негативні діоди, навіщо червоний провід приладу приєднуємо до болтів кріплення діодного мосту, а чорний на масу. При пробої діодів опір буде наближатися до нуля.
- Для перевірки конденсатора знімаємо його з генератора та приєднуємо до нього дроти мультиметра. Опір має зменшитися, а потім зрости нескінченно. В іншому випадку деталь підлягає заміні.
Відео: діагностика генератора лампочкою та мультиметром
На стенді
Діагностика на стенді проводиться на сервісі, а за наявності всього необхідного можлива і в домашніх умовах.
Порядок дій такий:
- Монтуємо генератор на стенд та збираємо електричну схему. На генераторі Г-222 контакт 15 з'єднуємо з виводом 30.Схема з'єднань для перевірки генератора 37.3701 на стенді: 1 - генератор; 2 - контрольна лампа 12 В, 3 Вт; 3 - вольтметр; 4 - амперметр; 5 - реостат; 6 - вимикач; 7 - акумулятор
- Включаємо електродвигун і за допомогою реостата встановлюємо напругу на виході генератора 13, при цьому частота обертання якоря повинна знаходитися в межах 5 тис. хв-1.
- У такому режимі даємо пристрою попрацювати близько 10 хвилин, після чого вимірюємо сили струму віддачі. Якщо генератор справний, він повинен показати струм у межах 45 А.
- Якщо параметр виявився меншим, це вказує на проблеми в роторних або статорних котушках, а також на можливі проблеми з діодами. Для подальшої діагностики необхідно перевірити обмотки та діоди.
- Вихідна напруга пристрою, що перевіряється, оцінюється при тій же частоті обертання якоря. За допомогою реостату встановлюємо струм віддачі 15 А і перевіряємо напругу на виході вузла: вона повинна становити близько 14,1 ± 0,5 Ст.
- Якщо показник відрізняється, замінюємо реле-регулятор свідомо справним та повторюємо перевірку. При відповідності напруги нормі це означатиме, що старий регулятор став непридатним. В іншому випадку перевіряємо обмотки та випрямляч агрегату.
Осцилографом
Діагностика генератора можлива за допомогою осцилографа. Однак такий пристрій є далеко не у кожного. Прилад дозволяє виявити справність генератора формою сигналу. Для перевірки збираємо таку ж схему, як і в попередньому варіанті діагностики, після чого виконуємо такі кроки:
- На генераторі 37.3701 від'єднуємо від регулятора напруги висновок «В» від діодів та з'єднуємо його з плюсом АКБ через автомобільну лампу на 12 В та потужністю 3 Вт.
- Включаємо електродвигун на стенді та встановлюємо частоту обертання близько 2 тис. хв-1. Відключаємо АКБ тумблером «6» і виставляємо реостатом струм віддачі 10 А.
- Осцилографом перевіряємо сигнал на клемі «30». Якщо обмотка та діоди знаходяться у справному стані, форма кривої буде у вигляді рівномірних зубів пилки. У разі пробитих діодів або обриву в обмотці статора, сигнал буде нерівномірним.Форма кривої випрямленої напруги генератора: I - генератор справний; II - діод пробитий; III - обрив у ланцюгу діода
Читайте також про влаштування блоку запобіжників на ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html
Ремонт генератора ВАЗ 2105
Визначившись, що генератор потребує ремонту, його спочатку необхідно демонтувати з автомобіля. Для виконання операції знадобляться такі інструменти:
- ключі на 17 і 19;
- головки на 10, 17 та 19;
- тріскачкова рукоятка та комір;
- подовжувач з карданним шарніром.
Як зняти генератор
Демонтуємо вузол у такому порядку:
- Знімаємо мінусову клему з акумулятора та від'єднуємо проводку від генератора.Для демонтажу генератора від'єднуємо від нього всі дроти
- Відкручуємо гайку верхнього кріплення вузла головкою на 17 з коміром, послаблюємо ремінь та знімаємо його. Під час збирання, якщо необхідно, змінюємо привід.Зверху генератор кріпиться до кронштейна гайкою на 17
- Опускаємося під передок машини і зриваємо нижню гайку, після чого відкручуємо її тріскачкою.Щоб відвернути нижнє кріплення необхідно опуститися під машину
- Молотком вибиваємо болт, наставивши на нього дерев'яний брусок, що унеможливить пошкодження різьблення.Болт слід вибивати через дерев'яну проставку, хоч на фото її немає
- Виймаємо кріплення.Підстукавши молотком, виймаємо болт із кронштейна та генератора
- Відводимо генератор униз і виймаємо його назовні.Для зручності генератор виймаємо через низ
- Після проведення ремонтних робіт, монтаж пристрою виконуємо у зворотному порядку.
Розбирання та ремонт генератора
Для розбирання механізму знадобиться наступний перелік інструментів:
- ключ та головка на 10 з подовжувачем;
- молоток та наставка з м'якого металу;
- знімач підшипників;
- Хрестова викрутка.
Операція складається з наступних кроків:
- Хрестовою викруткою відкручуємо кріплення реле-регулятора до корпусу.Реле-регулятор кріпиться до корпусу гвинтами під хрестову викрутку
- Виймаємо регулятор разом із щітками.Регулятор напруги виймаємо разом із щітками
- Якщо вугілля мають плачевний стан, міняємо їх при складанні вузла.
- Стопоримо якір від прокручування викруткою, а ключем на 19 відвертаємо гайку, що утримує шків генератора.Для зняття шківа та крильчатки відвертаємо гайку, застопоривши вісь від провертання викруткою
- Знімаємо з валу ротора шайбу та шків, що складається з двох частин.Відвернувши гайку, знімаємо шайбу та шків, що складається з двох частин
- Забираємо ще одну шайбу та крильчатку.З валу ротора знімаємо крильчатку та шайбу.
- Знімаємо шпонку та шайбу.Знімаємо з осі ротора шпонку та ще одну шайбу
- Відвертаємо гайку, що фіксує клему конденсатора.Клема конденсатора фіксується гайкою на 10, відвертаємо її
- Знімаємо контакт і відкручуємо кріплення конденсатора, демонтуючи деталь із генератора.Знімаємо клему та відкручуємо кріплення конденсатора, після чого знімаємо його
- Щоб частини корпусу генератора при монтажі стали на свої місця, помічаємо фарбою або гострим предметом їхнє взаємне розташування.
- Головкою на 10 відкручуємо кріплення елементів корпусу.Щоб роз'єднати корпус генератора, відкручуємо елементи кріплення головкою на 10
- Виймаємо кріплення.Кріпильні болти виймаємо з корпусу генератора
- Демонтуємо передню частину генератора.Передню частину корпусу відокремлюємо від задньої
- Якщо потрібно заміна підшипника, відкручуємо гайки, якими утримується пластина. Зазвичай знос підшипників проявляється у вигляді люфту та шуму при обертанні.Підшипник у передній кришці утримується спеціальною пластиною, яку для заміни шарикопідшипника потрібно зняти
- Знімаємо пластину.Відкрутивши кріплення, знімаємо пластину
- Видавлюємо старий шарикопідшипник і запресовуємо новий наставкою, наприклад, головкою або відрізком труби.Старий підшипник випресовуємо підходящою наставкою, а на його місце так само встановлюємо новий
- З валу якоря знімаємо завзяте кільце, щоб не втратити його.З валу ротора знімаємо завзяте кільце
- Накручуємо на вал гайку і, затягнувши її в лещатах, знімаємо задню частину корпусу разом зі статорними котушками.Фіксуємо вісь ротора в лещатах і демонтуємо задню частину генератора разом із котушками статора
- Якщо якір виходить із утрудненням, постукуємо молотком через вибивання по його торцевій частині.При демонтажі якоря постукуємо по його торцевій частині через вибивання молотком
- Виймаємо ротор із статора.Виймаємо зі статора якір
- За допомогою знімача знімаємо підшипник. Для запресування нового використовуємо потрібну наставку, щоб зусилля передавалося на внутрішню обойму.Задній підшипник демонтуємо за допомогою знімання, а запресовуємо підходящою наставкою
- Відвертаємо кріплення контактів котушок до діодного мосту.Контакти котушок і сам діодний міст фіксуються гайками, відвертаємо їх
- Підчепивши викруткою, демонтуємо статорні обмотки.Відгорнувши кріплення, знімаємо обмотки статора
- Знімаємо блок випрямлячів. Якщо під час діагностики було виявлено, що один або кілька діодів вийшли з ладу, міняємо пластину з випрямлячами.Діодний міст витягаємо із задньої частини корпусу
- Витягаємо з діодного мосту болт.Виймаємо з випрямляча болт, з якого напруга знімається на акумулятор
- З задньої частини корпусу генератора виймаємо болти кріплення клем котушок та діодного мосту.З корпусу виймаємо болти кріплення
Відео: ремонт генератора на «класиці»
Ремінь генератора
Гнучкий привід призначений для обертання шківа джерела електроенергії, забезпечуючи функціонування останнього. Недостатнє натяг або обрив ременя призводить до відсутності заряду АКБ. Тому незважаючи на те, що ресурс ременя становить близько 80 тис. км, його станом періодично потрібно стежити. Якщо виявлено пошкодження, такі як розшарування, нитки або надриви, що стирчать, то краще замінити його новим виробом.
На ВАЗівській «п'ятірці» використовується ремінь генератора шириною 10 мм та довжиною 944 мм. Елемент виконаний у формі клина, що дозволяє йому легше зачіплюватися за шків генератора, помпи та колінвала.
Як натягнути ремінь генератора
Для натягу ременя знадобляться такі інструменти:
- монтування;
- головка на 17 і комір.
Процедура складається з наступних кроків:
- Перевіряємо ступінь натягу приводу. Нормальними значеннями є такі, при яких ремінь між шківом помпи і шківом колінчастого валу пригинається на 12-17 мм або на 10-17 мм між шківом помпи та шківом генератора. При проведенні вимірювання тиск не повинен перевищувати 10 кгс у зазначеному на зображенні місці. Для цього натискаємо пальцем правої руки з помірним зусиллям.Натяг ременя можна перевірити у двох місцях, натискаючи на нього пальцем правої руки
- При надмірному натягу чи ослабленні виконуємо регулювання.
- Послаблюємо верхнє кріплення генератора головкою на 17.
- Вставляємо монтаж між помпою і корпусом генератора і натягуємо ремінь до потрібних значень. Для ослаблення натяжки можна вперти дерев'яний брусок у верхнє кріплення і трохи підбити молотком.
- Загортаємо гайку кріплення генераторної установки, не забираючи монтування.
- Після затягування гайки ще раз перевіряємо натяг гнучкого приводу.
Відео: натяг ременя генератора на «класиці»
Генераторна установка на п'ятій моделі «Жигулів» нечасто завдає проблем автовласникам. До найпоширеніших процедур, які доводиться проводити з генератором, відносяться підтягування або заміна ременя, а також усунення несправностей із зарядом АКБ внаслідок виходу з ладу щіток або регулятора напруги. Всі ці та інші несправності генератора досить просто діагностуються та усуваються підручними приладами та інструментами.
