Як перевірити гальма в автомобілі
Зміст
- Збільшений вільний хід педалі гальма.
У нормі при заглушеному двигуні він повинен становити 3-5 мм. - Педаль провалюється чи пружинить.
Можливо, в гідравлічній системі є повітря, яке потрібно видалити. Також потрібно перевірити цілісність шлангів та рівень гальмівної рідини. - Педаль надто жорстка.
Швидше за все, причина в несправному вакуумному підсилювачі або пошкодженому шлангу, що з'єднує його з впускним колектором двигуна. Можливе також заїдання клапана у підсилювачі. - Машину веде убік під час гальмування.
Справа може бути у пошкодженні, нерівномірному зносі або замаслюванні гальмівних колодок. Інші можливі причини - протікання гальмівної рідини в робочому циліндрі, забруднення або зношеність супорта. - Стук в гальмах.
Стук можуть викликати проблеми в підвісці, рульовому управлінні або інших вузлах. Якщо говорити про гальмівну систему, то він часто виникає через деформацію гальмівного диска або корозію його робочої поверхні. Стук може також з'являтися через люфт супорта, викликаного зносом посадкових місць під напрямні. Крім того, може клинити поршень в циліндрі. - Вереск або скрегіт при гальмуванні.
Як правило, це говорить про зношеність або сильне забруднення гальмівних колодок. Можливе пошкодження поверхні гальмівного диска.
До чого можуть призвести несправні гальма, зрозуміло навіть найдосвідченішому автолюбителю. Проблеми краще виявити та усунути заздалегідь, не чекаючи, поки вони викличуть серйозні наслідки. Не згаяти момент дозволить регулярна профілактика гальмівної системи. Деякі ознаки безпосередньо в процесі експлуатації допоможуть зрозуміти, що з гальмами щось не так.
Що повинно насторожити
Діагностика самотужки
Не завжди проблеми з гальмівною системою виявляються досить явно. Щоб гальма не підвели в невідповідний момент, важливо регулярно оглядати систему і усувати виявлені неполадки.
Гальмівна рідина.
Переконайтеся, що рівень гальмівної рідини в бачку знаходиться між відмітками Min і Max. Рідина не повинна мати запаху гару.
Система ABS.
Якщо машина має антиблокувальну систему, перевірте її справність. При запуску двигуна на панелі повинен спалахнути і швидко згаснути індикатор ABS. Це означає, що система ABS пройшла перевірку та справна. Якщо індикатор продовжує горіти або, навпаки, не спалахує, можливо, антиблокувальна система несправна.
Перевіряє герметичність системи.
Зробіть кілька поспіль натискань на педаль гальма. Вона не повинна провалюватися. Якщо з герметичністю все гаразд, то з кожним натисканням педаль ставатиме тугішою.
Вакуумний підсилювач.
Запустіть двигун і дайте йому попрацювати хвилин п'ять на неодружених оборотах. Потім заглушіть мотор і повністю вичавте педаль гальма. Відпустіть і знову вичавіть. Якщо вакуумний підсилювач у порядку, між натисканнями не буде жодної різниці. Якщо ж хід педалі зменшиться, це означатиме, що з повторному натисканні вакуум не утворився. У разі сумнівів, можна провести ще один тест.
При заглушеному двигуні послідовно натисніть педаль 5-7 разів, потім вичавіть її до краю і запустіть двигун. При нормальній роботі підсилювача у ньому виникне вакуум, і в результаті педаль просяде ще трохи. Якщо ж педаль залишиться на місці, то, швидше за все, вакуумний підсилювач не в порядку.
Несправний підсилювач підлягає заміні. Однак частіше пошкодження виникає в шлангу, що з'єднує підсилювач та впускний колектор. Несправність може супроводжуватися характерним шиплячим звуком.
Шланги та робочі циліндри.
Для їхнього огляду краще скористатися підйомником або оглядовою ямою. Шланги мають бути сухими та без пошкоджень. Переконайтеся у відсутності іржі на металевих трубках та корпусі циліндрів. Якщо є сліди витоку рідини із штуцерів, необхідно підтягнути хомути та гайки.
Колодки та диски.
Про необхідність заміни гальмівних колодок повідомить специфічний скрегіт спеціальної металевої пластини, що знаходиться під фрикційною накладкою. Коли фрикційний шар зітреться настільки, що пластина оголиться, метал при гальмуванні тертиметься об диск, видаючи характерний звук. Втім, треба мати на увазі, що не всі колодки мають таку пластину.
Про зношування колодок може говорити збільшення ходу педалі гальма і більш довгий гальмівний шлях. Биття та вібрації при гальмуванні вказують на можливе викривлення диска.
Іноді при різкому гальмуванні колодки можуть прикипіти до диска через сильне перегрівання. Коли ви натиснули на педаль гальма, а потім вона не хоче повертатися назад, то це саме такий випадок. Якщо колодка заклинила, доведеться зупинитися, дочекатися, поки перегріте колесо охолоне і зняти його, а потім спробувати відвести колодку від диска за допомогою викрутки.
Взимку можливе примерзання колодок до диска. Таке зазвичай відбувається через замалий зазор між ними. У зазор потрапляє конденсат чи вода з калюжі. Після остигання колеса утворюється лід.
Якщо примерзання не сильне, можливо, що вам вдасться відірвати колодки від диска, плавно рушивши з місця. Не перестарайтесь, інакше можете пошкодити гальмівні механізми. Щоб вирішити цю проблему, можна прогріти диски за допомогою гарячої води (але не окропу!) або фена. В крайньому випадку можна спробувати обдути їх теплим повітрям із вихлопної труби, використовуючи гумовий шланг.
Якщо примірзання відбувається часто, варто відрегулювати зазор між колодкою та диском.
Якщо немає підстав для термінового огляду, перевірку стану гальмівних дисків і колодок зручно поєднати із заміною коліс.
Якщо диск перегрівався, його поверхня матиме синій відтінок. Перегрів часто призводить до викривлення диска, тому обов'язково перевірте його форму.
На поверхні диска не повинно бути іржі, задир та ділянок з нерівномірним зносом. За наявності сильних пошкоджень, тріщин або значної деформації слід замінити диск. При помірному зносі можна спробувати виправити ситуацію у вигляді проточки.
Переконайтеся, що гальмівний диск має достатню товщину. Її можна виміряти штангенциркулем і звірити показання з маркуванням на диску. Часто на диску є мітки, що вказують на його допустиме стирання. Зношений до цих позначок диск необхідно замінити. Проточка у цій ситуації не може бути вирішенням проблеми.
Ручне гальмо.
Справний ручник повинен утримувати автомобіль на ухилі 23% (це відповідає куту підйому 13 градусів). Коли ставите машину на ручне гальмо, має прозвучати 3-4 клацання. Якщо ручник не тримає, в більшості випадків достатньо його підтягнути за допомогою регулювальної гайки. Якщо трос лопнув чи розтягнутий, його слід замінити. Не виключено, що знадобиться заміна задніх гальмівних колодок.
Використання діагностичного стенду.
Точнішу перевірку гальмівної системи можна провести за допомогою діагностичного стенду. Така можливість є у багатьох сучасних автомобілях. Діагностичний пристрій підключається до бортового комп'ютера і після перевірки видає інформацію про проблеми.
