Як самому перевірити та відремонтувати стартер ВАЗ 2105
Зміст
Успішний запуск автомобільного двигуна залежить від багатьох факторів, але головним з них є працездатність стартера. Це він, обертаючи колінчастий вал, змушує працювати всі системи та механізми, доки силова установка ще «спить».
Стартер ВАЗ 2105
Стартер - це електромеханічний пристрій, який застосовується для пуску двигуна автомобіля, шляхом прокручування його колінчастого валу. Конструктивно це звичайний електричний двигун, що живиться від акумуляторної батареї. Із заводу "п'ятірки" оснащувалися пусковим пристроєм типу 5722.3708. Такими ж стартерами комплектувалися інші представники «класичних» ВАЗів.
Таблиця: основні характеристики пускового пристрою 5722.3708
| Робоча напруга, | 12 |
| Потужність, що розвивається, кВт | 1,55-1,6 |
| Струм пуску, А | 700 |
| Струм холостого ходу, А | 80 |
| Обертання ротора | зліва направо |
| Рекомендований час роботи в режимі пуску, не більше, | 10 |
| Вага, кг | 3,9 |
конструкція стартера
Як ми вже говорили, пусковий пристрій автомобіля є електричним двигуном. Однак конструкція стартера відрізняється від звичайного електромотора тим, що в ній є механізм, за допомогою якого його вал входить у короткострокове зачеплення з маховиком.
Стартер складається з таких вузлів:
- статор, який виконує функцію корпусу;
- дві кришки, що закривають статор із двох сторін;
- якір (ротор) з обгінною муфтою та шестернею приводу маховика;
- реле, що втягує.
Статор пристрою складають чотири електромагнітні обмотки. Корпус та дві кришки об'єднані в один вузол за допомогою двох шпильок, які їх стягують. Ротор розташований у корпусі та встановлений на двох металокерамічних втулках, що грають роль підшипників. Одна з них встановлена в передній кришці, а інша відповідно в задній. У конструкцію ротора входить вал із шестернею, електромагнітна обмотка та щітковий колектор.
У передній кришці розміщений механізм зачеплення якоря з маховиком. Він складається з рухомої шестерні, обгінної муфти та приводного важеля. Функція цього механізму полягає в тому, щоб передавати момент, що обертає, від ротора до маховика під час роботи стартера, а після пуску двигуна роз'єднувати ці вузли.
Реле тягового типу також встановлене у передній кришці. Його конструкцію складають корпус, електромагнітна обмотка, контактні болти та рухомий сердечник зі зворотною пружиною.
Принцип роботи
Запуск пристрою відбувається в той момент, коли ключ запалення стає другим місцем. Струм із акумулятора подається на один із висновків реле тягового типу. У його обмотці утворюється магнітне поле. Воно втягує сердечник, завдяки чому приводний важіль рухає шестірню, вводячи її таким чином у зачеплення з маховиком. Одночасно з цим напруга подається на обмотки якоря та статора. Магнітні поля обмоток взаємодіють та провокують обертання ротора, який, у свою чергу, розкручує маховик.
Після пуску силового агрегату кількість обертів обгінної муфти зростає. Коли вона починає обертатися швидше за сам вал, відбувається її спрацювання, внаслідок чого шестерня виходить із зачеплення з вінцем маховика.
Відео: як працює стартер
Які стартери можна встановити на ВАЗ 2105
Окрім штатного пускового пристрою на «п'ятірку» можна поставити один із аналогів, яких сьогодні у продажу досить багато.
Виробники стартерів
Серед усіх вітчизняних та імпортних деталей, представлених на сайтах, в автомагазинах та на ринку, можна виділити ті, які найбільш повною мірою відповідають характеристикам двигуна ВАЗ 2105:
- КЗАТЕ (Росія, Самара) – відрізняється надійністю, але має порівняно невелику потужність (1,35 кВт);
- Oberkraft (Німеччина) - за потужністю можна порівняти зі штатним, але значно перевищує за терміном служби (як заявляє виробник пристрій здатний працювати більше шести років без ремонту);
- Eldix (Болгарія) – надійний аналог потужністю 1,4 кВт;
- БАТЕ (Білорусь) – непогана альтернатива потужністю 1,4 кВт;
- АТЕК (Білорусь) – найбільш популярний та потужний аналог (1,55 кВт).
Чи можна поставити на «п'ятірку» стартер від іномарки чи іншої моделі ВАЗ
Що стосується установки на ВАЗ 2105 пускового пристрою від автомобіля імпортного виробництва, то навряд чи це вдасться зробити без відповідних доопрацювань. Та й чи варто це робити? Набагато простіше встановити стартер від "Ниви". Це єдина модель ВАЗ, стартер від якої підходить на будь-яку класику без будь-яких переробок.
Редукторний стартер
Для тих водіїв, які хочуть, щоб двигун їхнього автомобіля запускався з півоберта за будь-якої погоди і незалежно від заряду акумуляторної батареї, є відмінне рішення. Це редукторний стартер. Він відрізняється від звичайного наявністю в конструкції редуктора - механізму, що дозволяє суттєво збільшити кількість обертів ротора і, відповідно, момент коленвала, що крутить.
Якщо для запуску карбюраторного двигуна ВАЗ 2105 колінчастий вал необхідно розкрутити до 40-60 об/хв, то редукторний стартер може забезпечити його обертання з частотою до 150 об/хв навіть при акумуляторній батареї. З таким пристроєм двигун без проблем запускається навіть у найсильніші морози.
Серед редукторних пускових пристроїв для класики добре зарекомендували себе білоруські стартери АТЕК (каталожний номер 2101–000/5722.3708). Навіть при розряді АКБ до 6 В такий пристрій може без особливих проблем забезпечити старт силової установки. Коштує такий стартер на 500 рублів дорожче, ніж звичайно.
Поширені несправності стартера 5722.3708 та їх ознаки
Яким би надійним і довговічним був стартер у «п'ятірки», рано чи пізно він вийде з ладу. Найчастіше його поломки виникають внаслідок проблем електричної частини, але не виключені і механічні неполадки.
Ознаки несправності пускового пристрою
Симптомами поломки стартера можуть бути:
- відсутність будь-якої реакції на поворот ключа в положення II (пристрій не крутить і не клацає);
- клацання (поодинокі або множинні) при запуску стартера без включення його електродвигуна;
- тріск під час роботи;
- повільне прокручування валу пристрою, що супроводжується «виттям, що переривається»;
- нехарактерний для роботи стартера гул.
поломки
Розглянемо кожну з наведених ознак у розрізі можливих несправностей.
Стартер не запускається взагалі
Відсутність реакції на спроби запуску двигуна може свідчити про такі поломки:
- сильний розряд АКБ;
- порушення контакту між полюсними клемами АКБ і затискачами силових проводів або у з'єднанні плюсового проводу та виведення на реле, що втягує;
- обрив у керуючому ланцюзі пристрою;
- поломка групи контактів замку запалювання.
Точніше встановити, чому стартер відмовляється запускатися, нам допоможе звичайний автомобільний тестер. Діагностика ланцюга та електричних з'єднань пристрою виконується в такому порядку:
- Включаємо тестер в режимі вольтметра і вимірюємо напругу, що видається АКБ, підключивши щупи приладу до його полюсних висновків. Якщо пристрій показує нижче 11 В, швидше за все, проблема полягає в рівні його зарядки.
При низькому заряді акумулятора стартер може не впоратися зі своїми завданнями - Якщо ж з напругою все гаразд, перевіряємо надійність та стан електричних з'єднань. Насамперед відкручуємо затискачі наконечників силових проводів, які кріпляться до виводів батареї. Зачищаємо їх дрібною наждачною шкіркою, обробляємо рідиною WD-40 та підключаємо назад. Таку ж процедуру проробляємо з іншим кінцем силового дроту, що йде від плюсового виведення акумулятора до стартера. Перевіряємо, чи не запрацював стартер. Якщо ні, продовжуємо діагностику.При окисленні клем акумулятора відбувається витік струму, внаслідок чого стартер не отримує необхідної напруги.
- Щоб визначити, чи справний замок запалювання і цілий ланцюг управління, необхідно подати струм на стартер безпосередньо з АКБ. Для цього вимикаємо передачу, обов'язково ставимо автомобіль на «ручник», включаємо запалювання і за допомогою великої викрутки (ключа, ножа) замикаємо висновки на реле, що втягує. Якщо стартер увімкнувся, необхідно перевірити цілісність дроту, що з'єднує пристрій та групу контактів замку запалювання. Якщо він цілий, змінюємо групу контактів замку запалювання.Стрілки вказані висновки, які потрібно замкнути під час перевірки
Клацання
Початок роботи стартера завжди супроводжується поодиноким клацанням. Він говорить нам про те, що тягове реле спрацювало і контактні болти замкнулися. Після клацанням повинен починати обертатися ротор пристрою. Якщо клацання є, а стартер не заробив, значить напруги, що надходить, не вистачає для його запуску. Такі симптоми виявляються при сильному розряді акумулятора, а також при втраті струму через ненадійні з'єднання силового ланцюга АКБ. Для пошуку несправності, як і попередньому випадку, використовується автомобільний тестер, включений у режимі вольтметра.
У деяких випадках поломка стартера супроводжується частими клацаннями. Вони характерні для несправності самого тягового реле, саме для обриву чи замикання у його обмотці.
тріск
Тріск у стартері може виникати з двох причин: внаслідок поломки обгінної муфти та зношування шестерні приводу. У будь-якому з цих випадків рух краще не продовжувати, щоб уникнути руйнування вінця маховика.
Повільне обертання валу
Буває й так, що стартер запускається, крутить, але дуже повільно. Його оборотів не вистачає для запуску силової установки. Нерідко подібна несправність супроводжується характерною «викою». Подібні симптоми можуть свідчити про:
- розряд акумулятора;
- порушення контактів у ланцюзі стартера;
- підгорання (знос) колектора або щіток;
- короткого замикання або обриву електромагнітних обмотках пристрою.
гул
Зазвичай гул є наслідком зношування опорних втулок. При значному виробленні вал пристрою перекошується, внаслідок чого з'являється дрібна вібрація. У найбільш запущених випадках вал може "коротити" на корпус, викликаючи втрату струму.
Перевірка та ремонт стартера ВАЗ 2105
Ремонт пускового пристрою можна зробити самостійно. Цей процес включає демонтаж вузла, його розбирання, дефектування та заміну несправних деталей.
Зняття стартера з двигуна ВАЗ 2105
Щоб зняти стартер з автомобіля нам знадобляться:
- Хрестова викрутка;
- ключі на «10» та на «13»;
- головка з подовженим утримувачем на «10».
Демонтажні роботи виробляються в такому порядку:
- За допомогою викрутки послаблюємо гвинт стяжного хомута, що кріпить патрубок повітрозабірника. Від'єднуємо патрубок.Патрубок кріпиться за допомогою стяжного хомута
- Відвертаємо гайки фіксації повітрозабірника ключем на «13». Знімаємо вузол, прибираємо його убік.Повітрозабірник кріпиться двома гайками
- Відкручуємо дві гайки, що фіксують щит теплоізоляції, ключем на «10».Щиток також тримається на двох гайках зверху та на одній знизу
- З боку днища автомобіля головкою на «10» з подовженим утримувачем відвертаємо нижню гайку фіксації щита.Коли буде відкручено нижню гайку, щиток легко зніметься.
- Знімаємо щит теплоізоляції, прибираємо його убік.
- Знизу авто відкручуємо один болт фіксації стартера, використовуючи ключ на "13".Болт викручується ключем на "13"
- Цим же інструментом відкручуємо два болти кріплення пристрою під капотом.Верхні болти також відкручуються ключем на «13»
- Рухаємо стартер трохи вперед, так щоб отримати вільний доступ до висновків реле, що втягує. Відключаємо керуючий провід.Стрілка вказує роз'єм керуючого дроту
- Використовуючи ключ на «13», відвертаємо гайку, що кріпить кінець силового дроту до реле. Відключаємо цей провід.Наконечник силового дроту кріпиться до виведення за допомогою гайки
- Піднімаючи стартер, знімаємо його.
Розбирання, дефектування та ремонт
На цьому етапі ремонтних робіт нам знадобляться наступні інструменти та засоби:
- ключі на «8», «10» та «13»;
- оправлення для запресування втулок;
- хрестова та шліцева викрутки;
- молоток;
- автотестер;
- плоскогубці;
- лінійка або штангенциркуль;
- суха чиста ганчірка.
Роботи виконуємо відповідно до такого алгоритму:
- За допомогою ганчірки видаляємо зі стартера бруд, пил та вологу.
- Відкручуємо гайку, яка зміцнює провід до нижнього контакту реле, ключем на «13».
- Знімаємо притискні шайби, відключаємо провід.Щоб від'єднати провід, потрібно відкрутити гайку
- Плоскою викруткою викручуємо гвинти фіксації реле до стартера.Реле кріпиться трьома гвинтами
- Демонтуємо реле. Роз'єднуємо якір та приводний важіль.Перед демонтажем реле необхідно вивести сердечник із зачеплення із важелем приводу
- Виймаємо пружину.Пружина знаходиться всередині осердя
- Хрестовою викруткою відкручуємо гвинти кріплення кожуха. Від'єднуємо його.Кожух закріплений гвинтами
- Знімаємо кільце, що утримує вал ротора, використовуючи викрутку.Кільце знімається за допомогою викрутки
- За допомогою ключа на «10» відкручуємо болти стяжки.Для роз'єднання елементів корпусу потрібно викрутити два болти ключем на «10»
- Знімаємо передню кришку.Передня кришка знімається разом із якорем
- Плоскою викруткою викручуємо гвинти фіксації обмоток до корпусу статора.Обмотки кріпляться до корпусу гвинтами
- Виймаємо трубки ізоляції стяжних болтів.Трубка виконує функцію ізоляції для стяжного болта
- Знімаємо задню кришку. З тримача щіток виймаємо перемичку.Перемичка легко знімається руками
- Демонтуємо щітки із пружинами.Щітки легко витягуються їли їх підчепити викруткою
- Оглядаємо опорну втулку задньої кришки. Якщо на ній є сліди зношування або деформації, вибиваємо її, використовуючи оправлення, і встановлюємо нову.Витягти і встановити втулку в кришку можна лише за наявності спеціальної оправки
- Виймаємо за допомогою пасатижів шплінт фіксації приводного важеля.Шплінт витягується за допомогою пасатижів
- Знімаємо вісь.Ось можна виштовхати тонкою викруткою або шилом
- Забираємо заглушку і від'єднуємо упори важеля.Для від'єднання упорів можна скористатися плоскою викруткою
- Демонтуємо ротор у зборі з обгінною муфтою.
- Виймаємо важіль із кришки.Без осі важіль легко витягується з кришки
- Зсуваємо убік шайбу і розтискаємо стопорне кільце на валі.Кільце фіксує положення муфти
- Забираємо кільце, демонтуємо муфту.Після зняття стопорного кільця можна знімати муфту
- Візуально оцінюємо стан опорної втулки передньої кришки. У разі виявлення слідів її зношування або деформації виконуємо заміну.Якщо втулка має сліди зношування, робимо її заміну
- Перевіряємо стан щіток шляхом виміру їх висоти за допомогою штангенциркуля або лінійки. Якщо висота становить менше 12 мм, робимо заміну щіток.Якщо висота щітки менша за 12 мм, її потрібно замінити
- Оглядаємо всі обмотки статора та перевіряємо їх на замикання чи урвище. Для цього включаємо автотестер в режимі омметра і вимірюємо величини опору кожної з них. Між плюсовим виведенням кожної з котушок і корпусом опір має становити приблизно 10-12 кОм. Якщо ж воно не відповідає цьому показнику, робимо заміну всього статора.Опір кожної з обмоток має бути в межах 10–12 кОм
- Візуально перевіряємо цілісність колектора якоря, попередньо протерши його сухою чистою ганчіркою. Усі до єдиного ламелі мають бути цілими і не підгорілими. У разі пошкодження пристрою робимо заміну всього якоря.
- Перевіряємо обмотку якоря щодо замикання чи обриву. Для цього вимірюємо опір між однією з ламелей колектора та сердечником ротора. Воно також має становити 10–12 кому.Обмотка якоря повинна мати опір у межах 10–12 кОм
- Після перевірки та заміни несправних елементів робимо складання пускового пристрою та встановлення його на автомобіль у зворотному порядку.
Відео: ремонт стартера
Ремонт тягового реле
З усієї конструкції стартера саме тягове реле виходить з ладу найчастіше. До найпоширеніших його несправностей можна віднести:
- обрив або ненадійний контакт у ланцюзі;
- підгоряння або окиснення контактних болтів;
- обрив (замикання) в обмотці.
Ознакою, що характеризує несправність реле, є відсутність того самого клацання, який відбувається при подачі напруги на його обмотку та втягування якоря.
При виявленні подібної ознаки, насамперед рекомендується перевірити проводку та надійність контакту в електричному ланцюзі. Якщо це не допомогло, реле потрібно демонтувати. До речі, для цього не слід знімати весь стартер. Достатньо прибрати повітрозабірник та теплоізоляційний щит. Про те, як це робиться, ми говорили раніше. Далі виконуємо такі роботи:
- Від'єднуємо силові дроти від реле, попередньо відкрутивши гайки кріплення їх наконечників до контактних виводів ключем на «13».Перед зняттям реле потрібно відключити від нього всі дроти
- Відключаємо провід керуючого ланцюга.
- Викручуємо три гвинти кріплення пристрою до стартера плоскою викруткою.Для викручування гвинтів використовується шліцева викрутка.
- Знімаємо реле та уважно оглядаємо його. Якщо воно має механічні пошкодження, робимо його заміну.
- Якщо ж пристрій на вигляд робочий, перевіряємо його шляхом підключення безпосередньо до клем акумулятора, дотримуючись полярності. Для цього знадобиться два відрізки ізольованого дроту. Під час підключення реле має спрацювати. Ви побачите, як втягується його сердечник, і почуєте клацання, що свідчить, що контактні болти замкнулися. У разі відсутності реакції реле на подачу напруги змінюємо його на нове.
Відео: перевірка тягового реле шляхом прямого підключення до АКБ
Ремонт стартера ВАЗ 2105 своїми руками не становить особливої складності навіть для новачка. Головне мати під рукою необхідні інструменти та бажання розібратися у всьому самому. Щодо запасних частин, то будь-яку з них можна придбати в автомагазині або на ринку. У крайньому випадку, можна замінити стартер цілком.
