Особливості конструкції та ремонт двигуна ВАЗ 2101

Двигуни ВАЗ 2101 відрізняються не тільки простою, зрозумілою конструкцією, але й довговічністю. Дивно, але радянським розробникам вдалося сконструювати мотори, які можуть дати фору закордонним мільйонникам найвідоміших світових автовиробників. Завдяки надійності та ремонтопридатності цих силових установок, «копійки» і сьогодні їздять нашими дорогами, причому досить жваво.

Якими двигунами оснащувалися перші ВАЗи

Копійки комплектувалися двома типами силових агрегатів: 2101 і 21011. Конструкція першого була запозичена у італійського Фіата-124. Але це була не копія, а справжній удосконалений варіант, хоча модернізації було піддано розподільчий вал. На відміну від Фіата, в якому він розміщувався в нижній частині головки блоку циліндрів, ВАЗ 2101 вал отримав верхнє розташування. Робочий об'єм цього двигуна складав 1,2 л. Він здатний розвивати потужність, рівну 64 л. с., чого на той час було достатньо.

Конструкція двигуна "копійки" була запозичена і Фіат

Двигун ВАЗ 2101 відрізнявся від попередника об'ємом, який збільшився до 1,3 л, і, відповідно, розміром циліндрів. Це не призвело до особливого поліпшення потужності, однак, саме цей агрегат став прототипом для наступних модифікацій, а саме 2103 і 2105.

Двигуна ВАЗ 2101 має чотири циліндри, розташованих в один ряд

Таблиця: основні характеристики двигунів ВАЗ 2101 та ВАЗ 21011

позиції	Показники
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид палива	бензин А-76, АІ-92	бензин АІ-93
Пристрій упорскування	карбюратор
Матеріал блоку циліндрів	Чавун
матеріал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вага, кг	114
Розташування циліндрів	Послідовне
Кількість циліндрів, шт	4
Діаметр поршня, мм	76	79
Амплітуда руху поршня, мм	66
Діаметр циліндра, мм	76	79
Робочий об'єм, см3	1198	1294
Максимальна потужність л. с.	64	69
Крутний момент, Нм	87,3	94
Ступінь стиснення	8,5	8,8
Змішана витрата палива, л	9,2	9,5
Заявлений ресурс двигуна, тис. км.	200000	125000
Практичний ресурс, тис. Км.	500000	200000
Розподільний вал
розташування	верхнє
ширина фаз газорозподілу, 0	232
величина кута випередження випускного клапана, 0	42
запізнення впускного клапана, 0	40
діаметр сальників, мм	56 і 40
ширина сальників, мм	7
Колінчастий вал
Діаметр шийки, мм	50,795
Кількість підшипників, шт	5
маховик
зовнішній діаметр, мм	277,5
діаметр посадковий, мм	256,795
кількість зубів вінця, шт	129
вага, г	620
Рекомендована моторна олія	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Об'єм моторного масла, л	3,75
Охолоджувальна рідина, що рекомендується	тосол
Кількість охолоджуючої рідини, л	9,75
привід ГРМ	Ланцюговий, дворядний
Порядок роботи циліндрів	1–3–4–2

Який мотор можна встановити на "копійку" замість штатного

Одним із основних видів автомобільного тюнінгу є удосконалення двигуна машини. Мотори ВАЗ 2101 – неоране поле у ​​цьому сенсі. Деякі умільці з метою збільшення потужності та тягових характеристик встановлюють на них турбіни, інші змінюють колінвал і розточують циліндри, а треті просто змінюють двигун на потужніший. Але тут важливо не перестаратися, адже кузов машини вміщує певні навантаження, перевищивши які можна серйозно нашкодити всьому автомобілю.

Серед популярних варіантів для заміни варто розглядати лише близькі за конструкцією та показниками силові агрегати. На копійку без особливих проблем можна встановити бензиновий мотор об'ємом 1,6 або 2,0 літра від того ж Фіата-Аргента або Полонезу.

Мотор з Фіат-Аргента можна встановити на будь-який класичний ВАЗ без особливих переробок

Можна спробувати і такий самий двигун від Рено-Логан або Мітсубіші-Галант, якщо ставити їх разом із коробкою передач. Але найкращий варіант – це силовий агрегат із наступних модифікацій ВАЗів. Це можуть бути ВАЗ 2106, 2107, 2112 і навіть 2170. Двигуни з цих машин підійдуть і за розміром, і кріплення до коробки швидкостей.

Більше про коробку передач ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

Несправності двигуна ВАЗ 2101 та їх ознаки

Яким би надійним не був силовий агрегат «копійки», він теж іноді може вередувати. Основними ознаками його несправності є:

• неможливість запуску;
• нестабільна робота на неодружених оборотах, троїння;
• зниження тягових та потужнісних характеристик;
• перегрів;
• сторонні шуми (стукіт, цокіт);
• поява білого (сизого) вихлопу.

Звичайно, будь-який з перерахованих симптомів не може чітко вказувати на певну несправність, тому розглянемо їх більш детально в розрізі можливих поломок.

Двигун взагалі не запускається

Якщо при включенні запалення та повороті ключа в положення, при якому включається стартер, останній працює, а силовий агрегат взагалі не подає ознак життя, це може бути свідченням виходу з ладу:

• котушки запалювання;
• розподільника;
• переривач;
• ланцюги запалювання;
• паливного насоса;
• карбюратора.

При виявленні подібної ознаки не слід відразу змінювати якийсь із вузлів системи запалення, або розбирати карбюратор. Спочатку переконайтеся, що напруга з акумулятора надходить на котушку, розподільник, трамблер, свічки запалювання. Після цього вже можна приступати до діагностики бензонасоса та карбюратора.

Нестабільна робота на неодруженому ходу

У цьому випадку несправність також може бути викликана проблемами у двох системах: живлення та запалення. До типових поломок, що супроводжуються цією ознакою можна віднести:

• вихід із ладу електромагнітного клапана карбюратора;
• засмічення паливного фільтра на вході в карбюратор;
• засмічення паливного чи повітряного жиклерів;
• порушення регулювання якості та кількості суміші паливно-повітряної суміші;
• несправність однієї чи кількох свічок запалювання;
• пригоряння контактів розподільника запалювання, кришки трамблера, бігунка;
• обрив струмоведучої жили (пробою ізоляції) одного або кількох високовольтних дротів.

Тут, як і попередньому випадку, пошук проблеми краще починати з перевірки системи запалення.

Зниження потужності двигуна

Силовий агрегат може втратити свої потужнісні характеристики у зв'язку з:

• несправністю паливного насоса;
• засмічення паливного фільтра або паливної магістралі;
• порушенням регулювання якості паливно-повітряної суміші;
• збільшенням зазору між контактами переривника;
• неправильним регулюванням фаз газорозподілу або кута випередження запалення;
• зносом елементів поршневої групи.

При виявленні зниження потужності та тягових характеристик силового агрегату насамперед перевірте, чи збігаються мітки приводу газорозподільного механізму, а також, чи правильно виставлений кут випередження запалення. Далі слід переконатися у правильному регулюванні зазору між контактами розподільника. Після цього вже можна приступати до перевірки бензонасоса, фільтра та карбюратора. Якщо падіння потужності двигуна супроводжується густим білим димом з вихлопної труби, появою масляної емульсії в корпусі повітряного фільтра це явна ознака зносу або пошкодження деталей поршневої групи.

перегрів

Порушення нормального температурного режиму можна виявити, спостерігаючи за поведінкою стрілки на температурному покажчику, розташованому на щитку приладів автомобіля. При перегріві вона переміщається до червоного сектора шкали. У складніших випадках охолодна рідина просто закипає. Продовжувати рух із такою несправністю в жодному разі не можна. Це неминуче призведе як мінімум до прогоряння прокладки головки блоку циліндрів.

Перегрів двигуна може бути викликаний:

• несправністю термостата (блокуванням руху рідини через радіатор охолодження);
• поломкою водяного насоса (помпи);
• низьким рівнем охолоджуючої рідини у системі (розгерметизацією, витіканням ОЖ);
• неефективною роботою радіатора (засмічення трубок, зовнішніх ламелей);
• обривом ременя приводу вентилятора радіатора

Виявивши, що двигун машини почав перегріватися, насамперед потрібно перевірити рівень охолоджуючої рідини в розширювальному бачку. Далі необхідно визначити, чи відкривається термостат на велике коло. Для цього достатньо торкнутися патрубків радіатора. У прогрітого двигуна вони мають бути гарячими. Якщо верхній гарячий, а нижній холодний — термостат несправний і потребує заміни.

Визначити несправність помпи без її демонтажу практично неможливо, тому цей варіант краще залишити наостанок. А ось працездатність вентилятора легко визначити. У копійки він має постійний привід. Його крильчатка приводиться в дію клиноподібним ременем від шківа коленвала. До речі, цей ремінь забезпечує і роботу водяного насоса, тому, якщо він обірветься, відразу два вузли системи охолодження вийдуть з ладу.

Сторонні шуми у двигуні

Сам по собі автомобільний мотор це досить складний механізм, який під час роботи видає безліч різних звуків. Непосвяченому людині визначити на слух несправність силового агрегату неможливо, але фахівець навіть без додаткового обладнання може сказати вам, який саме зайвий звук, і про яку поломку він свідчить. Для ВАЗ 2101 можна виділити такі сторонні звуки:

• стукіт клапанів;
• стукіт корінних або шатунних підшипників;
• цокіт поршневих пальців;
• гучний шелест ланцюга приводу ГРМ.

Стук клапанів може виникати внаслідок збільшення зазору в клапанному механізмі, зносом клапанних пружин, зносу кулачків розподільного валу. Вирішується подібна проблема шляхом регулювання клапанів, заміни пружин, відновлення чи заміни розподільчого валу.

Корінні та шатунні підшипники колінвала також можуть видавати звуки, схожі на стукіт. Подібна несправність може говорити про низький тиск масла в системі, збільшеному зазорі між вкладишами і шатунними шийками, сильному зносі самих підшипників.

Поршневі пальці, як правило, стукають з однієї причини - неправильно виставленому вугіллі запалювання. Їхній стукіт свідчить про те, що паливно-повітряна суміш займається занадто рано, що викликає процес детонації в камерах згоряння. Достатньо трохи «запізнитися» запалювання, повернувши трамблер за годинниковою стрілкою, і проблема зникне.

Ланцюг приводу ГРМ під час руху не може не шелестіти, але дуже гучний звук є ознакою або її розтягнення, або поломки заспокійника. Усувається така поломка шляхом заміни заспокійника чи черевика натягувача.

Дізнайтесь більше про систему запалювання ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Густий білий вихлоп

Справний двигун у суху погоду практично не димить. У мороз або дощ вихлоп стає помітно щільнішим за рахунок конденсату. Це абсолютно нормальне явище. Але якщо з вихлопної труби виходить густий білий (у деяких випадках сизий) дим, незалежно від погодних умов, швидше за все, має місце зношування поршневих кілець, а може бути і самих поршнів зі стінками циліндрів. В цьому випадку олія потрапляє в циліндри і згоряє, а те, що не згоряє, виганяється через карбюратор у корпус повітряного фільтра. Саме мастило, що згоріло, утворює той самий білий дим. Крім цього, при зношуванні деталей поршневої групи вихлопні гази можуть потрапляти в систему мастила, створюючи там надлишковий тиск. Внаслідок цього масло може витікати навіть через отвір масляного щупа. Тут вихід один – капітальний ремонт двигуна.

Але це не все. Білий вихлоп також є ознакою пошкодження прокладки ГБЦ, при якому рідина, що охолоджує, циркулює в сорочці охолодження, потрапляє в камери згоряння. Ця несправність майже завжди супроводжується попаданням вихлопних газів у розширювальний бачок. Отже, побачивши білий дим, не полінуйтеся зазирнути й у бачок. Запах вихлопу та повітряні бульбашки вкажуть вам правильний напрямок у пошуку поломки.

Ремонт двигуна ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегату "копійки", пов'язаний із заміною елементів поршневої групи, а також деталей колінчастого валу проводиться після його зняття з автомобіля. Щодо коробки перемикання передач, то її можна не демонтувати. Розглянемо найпростіший спосіб демонтажу двигуна без КПП.

Зняття двигуна ВАЗ 2101

Щоб демонтувати мотор ВАЗ 2101, знадобляться:

• гараж з оглядовою ямою та тельфером (підйомним пристроєм);
• набір гайкових ключів та викруток;
• ємність для збору рідини, що охолоджує, об'ємом не менше 5 л;
• маркер або шматочок крейди;
• дві старі ковдри (покривала) для захисту передніх крил машини під час вилучення двигуна з моторного відсіку.

Порядок робіт наступний:

1. Заганяємо машину на оглядову яму.
2. Від'єднуємо капот від кузова машини, відкручуючи гайки його кріплення до навісів. Щоб згодом не мучитися з виставленням зазорів капота, перед його зняттям обводимо маркером по контуру навіси. Ці мітки допоможуть встановити капот у тому положенні, як він стояв раніше.
3. Накриваємо ковдрою передні крила автомобіля.
4. Зливаємо охолодну рідину з блоку циліндрів, відкрутивши зливну пробку і підставивши під неї заздалегідь підготовлену суху ємність.
   

   Перед зняттям двигуна потрібно обов'язково злити охолоджувальну рідину
5. Послаблюємо хомути на патрубках, що йдуть до радіатора, з обох боків. Знімаємо патрубки, забираємо їх убік.
   

   Для зняття патрубків потрібно послабити хомути їхнього кріплення.
6. Від'єднуємо дроти від свічок запалювання, трамблера, датчика тиску олії, прибираємо їх.
7. Послаблюємо хомути на шлангах паливопроводу. Знімаємо шланги, що йдуть від магістралі до паливного насоса, фільтра та карбюратора.
   

   Шланги паливопроводу кріпляться за допомогою хомутів
8. Від'єднуємо від випускного колектора приймальну трубу, відкрутивши дві гайки на шпильках.
   

   Для від'єднання приймальної труби потрібно відкрутити дві гайки
9. Відключаємо клеми від акумулятора та знімаємо його.
10. Відкручуємо три гайки кріплення стартера. Виймаємо стартер, прибираємо його.
    

    Стартер кріпиться за допомогою трьох гайок
11. Відкручуємо два верхні болти кріплення коробки передач до двигуна.
    

    Верхня частина коробки закріплена двома болтами.
12. Послаблюємо затягування хомутів патрубків радіатора обігрівача. Від'єднуємо патрубки.
    

    Патрубки пічки також кріпляться за допомогою хомутів
13. Демонтуємо приводи дросельної та повітряної заслінок на карбюраторі.
14. Спускаємось у оглядову яму та демонтуємо робочий циліндр зчеплення. Для цього знімаємо стяжну пружину і відкручуємо два болти його кріплення. Відводимо циліндр убік.
15. Відкручуємо два нижні болти кріплення коробки передач.
    

    Знизу КПП кріпиться також за допомогою двох болтів
16. Викручуємо чотири болти кріплення захисного кожуха.
    

    Кожух тримається на чотирьох болтах
17. Відкручуємо гайки кріплення двигуна до обох його опор.
    

    Двигун встановлений на двох опорах
18. Накидаємо ремені (ланцюги) тельфера на силовий агрегат. Перевіряємо надійність захоплення.
19. Включаємо першу передачу і акуратно починаємо піднімати мотор тельфером, намагаючись трохи хитати його, виводячи з напрямних.
    

    Найпростіше двигун підняти за допомогою електричного тельфера
20. Акуратно піднімаємо двигун і опускаємо на підлогу. Для більшої зручності його можна встановити на стіл, верстат або іншу підставку.

Відео: як зняти двигун ВАЗ 2101

Демонтаж двигуна ВАЗ-2101

Заміна вкладок

Для заміни вкладишів знадобиться набір гайкових ключів та викруток, а також динамометричний ключ.

Щоб провести заміну кілець, необхідно:

1. Очистити двигун від бруду, масляних потік.
2. Злити масло з піддону картера, відкрутивши зливну пробку шестигранником на 12.
   

   Щоб злити масло з піддона, потрібно відкрутити пробку шестигранним ключем на 12
3. Від'єднати піддон, викрутивши по периметру всі дванадцять болтів ключем на 10.
4. Демонтувати з двигуна карбюратор та розподільник запалювання.
5. Торцевим ключем на 10 відвернути всі вісім гайок, що кріплять кришку головки блоку циліндрів.
   

   Кришка кріпиться за допомогою восьми болтів
6. Зняти кришку зі шпильок.
7. Зняти прокладку кришки.
   

   Між головкою та кришкою встановлена ​​прокладка
8. Використовуючи велику шліцеву викрутку або зубило, відігнути стопорну шайбу болта зірки розподільного валу.
   

   Зірка закріплена за допомогою болта з шайбою, що загинається.
9. Відкрутити болт ключем на 17 і зняти з шайбами.
   

   Болт кріплення викручується ключем на 17
10. Демонтувати натягувач ланцюга приводу ГРМ, відкрутивши дві гайки ключем на 10.
    

    Натягувач тримається на двох гайках
11. Від'єднати зірку разом із ланцюгом.
12. За допомогою торцевого ключа на 13 гайки відкрутити кріплення корпусу підшипників розподільчого валу (9 шт).
    

    Корпус підшипників кріпиться за допомогою дев'яти болтів
13. Зняти корпус зі шпильок разом із розподільним валом.
14. За допомогою ключа на 14 відкрутити гайки кріплення кришок шатунів.
    

    Кожна кришка тримається на двох гайках
15. Зняти кришки разом із вкладишами.
    

    Вкладиші знаходяться під кришками шатунів
16. Від'єднати всі шатуни від колінчастого валу, витягти всі вкладки.
17. Використовуючи ключ на 17 викрутити болти кришок корінних підшипників.
18. Зняти кришки підшипників вийняти наполегливі кільця (переднє виконано зі сплаву сталі та алюмінію, а заднє - з металокераміки).
    

    А - сталеалюмінієве, Б - металокерамічне
19. Витягти вкладки корінних підшипників з кришок і блоку циліндрів.
    

    Вкладиші корінних підшипників розташовані в блоці циліндрів
20. Вийняти колінчастий вал з картера, промити його в гасі, витерти чистою сухою ганчіркою.
21. Встановити нові вкладиші та завзяті кільця.
    

    А - корінні, В - шатунні
22. Змастити корінні та шатунні шийки колінчастого валу моторним маслом, встановити колінвал у блок циліндрів.
23. Встановити кришки корінних підшипників, затягнути їх болти динамометричним ключем, дотримуючись величини моменту затягування на рівні 68,4-84,3 Нм.
24. Встановити шатуни із вкладишами на колінвал. Закрутити та затягнути гайки моментом 43,4–53,4 Нм.
25. Здійснити подальше складання двигуна у зворотному порядку.

Детальніше про карбюратор ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Заміна поршневих кілець

Для заміни кілець потрібні самі інструменти, лещата з верстатом, а також спеціальна оправка обтискання поршнів при установці.

Щоб зробити заміну кілець, необхідно:

1. Виконати роботи, передбачені п. п. 1–18 попередньої інструкції.
2. Виштовхати по черзі поршні з шатунами із блоку циліндрів.
3. Затиснувши шатун у лещатах, зняти з поршня одне маслознімне та два компресійні кільця. Цю процедуру повторити всім чотирьох поршнів.
   

   На кожному поршні встановлено по два компресійні і одному маслознімному кільцю
4. Очистити поршні від нагару.
5. Встановити нові обручки, правильно орієнтуючи їх замки.
6. Використовуючи оправлення, встановлюємо поршні в циліндри.
   

   Встановлювати поршень із кільцями набагато зручніше за допомогою спеціальної оправки
7. Проводимо подальше складання двигуна у зворотному порядку.

Зняття та ремонт маслонасосу

Ремонт масляного насоса можливий без зняття двигуна. Але якщо силовий агрегат демонтований, то чому б не розібрати насос і не перевірити. Для цього потрібно:

1. Відкрутити два болта кріплення пристрою ключем до 13.
   

   Маслонасос кріпиться двома болтами
2. Зняти насос із двигуна разом із прокладкою.
3. Від'єднати патрубок маслозабірника, відкрутивши три болти ключем на 10.
   

   Патрубок зафіксовано трьома болтами
4. Зняти редукційний клапан із пружиною.
   

   Редукційний клапан служить для стравлювання олії при підвищенні тиску в системі
5. Від'єднати кришку.
   

   На внутрішній стороні кришки не повинно бути вм'ятин і задир.
6. Вийняти провідну шестерню.
7. Витягти ведену шестерню.
   

   Олія в системі циркулює завдяки обертанню веденої шестерні
8. Оглянути деталі пристрою. Якщо корпус, кришка або шестерні насоса мають видимі сліди зношування або пошкодження, їх потрібно замінити. У разі суттєвих пошкоджень слід замінити насос у збиранні.
9. Очистить сетку маслозаборника.
   

   Якщо сітка буде забита, тиск у системі мастила буде недостатнім
10. Здійснити складання насоса у зворотному порядку.

Відео: складання двигуна ВАЗ 2101

Складання двигуна ВАЗ Класика

Так, самостійний ремонт двигуна, нехай навіть такого простого, як ВАЗ 2101 - справа дуже трудомістка і потребує певних знань. Якщо ви вважаєте, що не зможете впоратися з подібним завданням, краще зверніться до автосервісу.