Передня та задня підвіска ВАЗ 2106: несправності, ремонт та модернізація
Зміст
На підвіску автомобіля покладаються високі навантаження, які відпрацьовуються та поглинаються її елементами. З урахуванням якості дорожнього покриття, ремонту системи амортизації ВАЗ 2106 іноді доводиться займатися. Особливо увагу підвісці потрібно приділяти у весняний період, оскільки після зими з'являється багато вибоїн, а з несправною системою їздити не дуже комфортно, та й небезпечно.
Підвіска ВАЗ 2106
Будь-який автомобіль, у тому числі і ВАЗ 2106, оснащується підвіскою, за допомогою якої забезпечується кріплення коліс, комфорт та безпека пересування. Така конструкція встановлюється в передній та задній частині автомобіля та складається з ряду елементів. Суть її роботи полягає у зменшенні сили удару при наїзді на перешкоду, що передається на кузов, збільшуючи плавність ходу. Але крім пом'якшення удару ще потрібно погасити коливання, створювані пружними елементами. Крім цього, підвіска передає зусилля від коліс на кузов транспортного засобу та протидіє кренам, що виникають на поворотах. Для проведення ремонту передньої та задньої системи амортизації потрібно детальніше розглянути її конструктивні особливості, а також дізнатися, як виявити та усунути несправності.
Передня підвіска
На передку ВАЗівської «шістки» стоїть складніша конструкція підвіски, оскільки спереду колеса є керованими і саме на цю частину машини припадають великі навантаження. Підвіска передньої частини автомобіля є незалежною двоважеля з гвинтовими циліндричними пружинами, гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості.
Більше про влаштування переднього та заднього амортизатора ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/amortizatory-na-vaz-2106.html
поперечина
Передня балка є силовим елементом об'ємної конструкції. Матеріалом виготовлення є сталь. Розташована поперечка у підкапотному просторі знизу. На неї через подушки фіксується силовий агрегат, також нижні важелі системи амортизації.
Ричаги
Підвіска передка складається з чотирьох важелів - двох верхніх та двох нижніх. Нижні елементи фіксуються до поперечки за допомогою осі. Між балкою та віссю розташовані шайби та регулювальні прокладки, які змінюють розвал та кут нахилу осі повороту переднього колеса. Вісь верхнього важеля є болтом, який проходить через стійку бризковика. В отворах важелів встановлені гумометалеві вироби - сайлентблоки, за допомогою яких елементи підвіски, що розглядаються, можуть рухатися. За допомогою шарових шарнірів до важелів монтується поворотний кулак (цапфа). На ньому за допомогою роликопідшипників конічного типу фіксується маточина колеса з диском гальмівної системи. На цапфі маточина підтискається гайкою, причому праворуч кріплення має ліве різьблення, а зліва праве.
Амортизатори
З допомогою амортизаторів забезпечується плавний перебіг автомобіля, т. е. виключається підстрибування на нерівностях. Спереду та ззаду встановлюються практично однакові по конструкції демпферні пристрої. Різниця полягає у розмірах, способах монтажу та наявності у переднього амортизатора буфера. Передні демпфери монтуються нижньою частиною нижнього важеля, а зверху кріпляться на опорній склянці.
Таблиця: параметри амортизаторів "шістки"
| Артикул | Діаметр штока, мм | Діаметр корпусу, мм | Висота корпусу (без урахування штока), мм | Хід штока, мм |
| 2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед) | 12 | 41 | 217 | 108 |
| 2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад) | 12,5 | 41 | 306 | 183 |
Пружини
На "шістці" встановлюються циліндричні пружини, які верхньою частиною через прокладку і опорну чашку впираються в стійку, а нижньої - в поглиблення нижнього важеля. Призначення пружних елементів - забезпечення необхідного кліренсу автомобіля та згладжування ударів під час руху нерівною дорогою.
Стабилизатор
Стабілізатор є деталлю, що зменшує крен кузова при поворотах Виконаний він зі спеціальної сталі. Посередині виріб фіксується до передніх лонжеронів через гумові елементи, а по краях – до нижніх важелів.
Кульова опора
Кульові опори підвіски передка є шарніром, завдяки якому машина здатна маневрувати і рівно рухатися. До того ж, ці елементи дозволяють легко керувати передніми колесами. Опора складається з корпусу з кульовим пальцем і захисного елемента у вигляді гумового пильовика.
Задня підвіска
Конструкція задньої підвіски ВАЗ 2106 є залежною, оскільки колеса пов'язані з кузовом панчохою заднього моста (ЗМ), фіксація якого забезпечується чотирма поздовжніми та однією поперечною тягою.
Задня балка
Балка заднього моста є основним елементом задньої підвіски, на якому фіксуються складові системи амортизації, так і півосі з редуктором.
Амортизатори та пружини
Демпфери задка виконують таку саму функцію, як і спереду. Вони фіксуються верхньою частиною до кузова, а знизу до балки. Пружний елемент знизу впирається в чашку ЗМ, зверху через гумки в кузов. Пружини мають обмежувачі ходу стиску у вигляді циліндричних упорів, на торцях яких закріплені гумові відбійники. На днищі закріплений додатковий відбійник, що запобігає ударам картера заднього моста об кузов при сильному стисканні підвіски.
Реактивні тяги
Для виключення поздовжнього переміщення моста використовуються 4 штанги — 2 короткі та 2 довгі. Від поперечного переміщення запобігає потягу Панара. Штанги кріпляться через гумометалеві вироби однією стороною до балки, іншою – до кузова.
несправності підвіски
Не можна сказати, що підвіска ВАЗ 2106 ненадійна, але з урахуванням якості наших доріг проводити діагностику і виконувати ремонтні роботи іноді все ж таки доводиться. Про виникнення тієї чи іншої несправності можна судити з характерних симптомів, виходячи з яких визначити пошкоджену деталь буде простіше.
стукіт
Стуки можуть з'являтися в різні моменти руху автомобіля, що вказує на такі несправності:
- на початку руху. Свідчить про пошкодження тяг заднього моста чи кронштейнів, яких вони кріпляться. Також можуть зноситися самі сайлентблоки. Для початку потрібно оглянути місця кріплення штанг та їх цілісність, перевірити гумометалеві елементи. Несправні деталі замінити;
- під час руху. При такому прояві несправності можливий вихід із ладу амортизаторів та його втулок чи ослаблення кріплення. При сильному зносі стукати можуть кульові опори;
- при стисканні системи амортизації. Несправність може виявлятися при пошкодженні буфера відбою та усувається шляхом огляду та заміни пошкоджених елементів.
Крім перерахованих неполадок стукіт також можуть виявлятися при незатягнутих колісних болтах.
Відео: причини стукотів на початку руху
Виведення машини в бік
Причин, коли машину відводить від прямолінійного руху, може бути чимало:
- шини накачані із різним тиском. Потрібна перевірка та коригування повітря;
- неправильне встановлення розвал-сходження. Таке може проявлятися при пошкодженні одного з важелів, їх осей або сильному зносі сайлентблоків. Необхідно оглянути передню підвіску, перевірити правильність установки кутів та за необхідності відрегулювати їх;
- деформація цапфи. Деталь потребує заміни;
- втрата пружності або поломка однієї із пружин. Пружину, що просіла або вийшла з ладу, необхідно замінити;
Ушкодження пружини може призвести до того, що автомобіль буде вести убік. - шини мають різне зношування. За такого явища шини підлягають заміні;
- порушено балансування. Необхідна перевірка балансування та усунення дисбалансу;
- пошкодження штанги заднього моста, що призвело до зміщення вузла. Потрібен огляд задньої підвіски та заміна несправного елемента.
Детальніше про регулювання розвал-сходження: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-vaz-2106.html
Машину може вести убік також і з інших причин, не пов'язаних з підвіскою, наприклад, при неповному розгальмовуванні одного з коліс. У цьому випадку необхідно перевірити гальмівний механізм та усунути несправність.
Сторонні звуки при поворотах
Причини появи стуків або скрипів при повороті «шістки» можуть бути такими:
- ослабли колісні болти. Необхідно перевірити та затягнути кріплення;
- надмірний осьовий люфт передніх коліс. Така ознака свідчить про вихід із ладу ступичних підшипників або послаблення гайки маточини. Потрібна заміна несправних елементів або затягування кріплення;При ослабленні ступичної гайки виникає люфт передніх коліс
- ушкодження пружини. Підвіску оглядають та змінюють пошкоджену деталь. Праву та ліву пружини рекомендується змінювати одночасно, оскільки висота нової та старої деталі буде різною;
- поломка реактивних тяг, вільний перебіг у втулках. Необхідна заміна несправних елементів;
- знос або відсутність мастила в кульових опорах. При надмірному зносі кульову слід замінити. Якщо деталь немає зносу, але скрипить, її слід змастити ШРБ-4;
- пошкодження або зношування сайлентблоків передка. Гумометалічні елементи підлягають заміні;При зносі сайлентблоків виникають стукіт підвіски
- ослабло кріплення важелів чи балки. Потрібна перевірка кріплення та затягування у разі ослаблення.
ремонт підвіски
Встановивши, що підвіска вашого авто вимагає ремонту, в залежності від передбачуваних робіт потрібно підготувати інструмент та комплектуючі, після чого слідувати покроковим інструкціям.
Передня підвіска
Через складнішу конструкцію передньої системи амортизації процедура її ремонту вимагає більше часу і трудовитрат, порівняно із задньою.
Заміна верхніх сайлентблоків
Гумометалеві вироби при пошкодженні змінюються на нові та ремонту або відновленню не підлягають. Шарніри верхніх важелів міняємо такими інструментами:
- сеймник сайлентблоков;
- знімач кульової опори;
- ключі на 13, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтування;
- мастило (наприклад, WD-40).
Ремонт складається з наступних кроків:
- Піднімаємо передню частину машини та демонтуємо колесо.
- Відкручуємо кріплення кронштейна бампера.
- Ключами на 13 відвертаємо кульовий кріплення.Відкручуємо кріплення верхньої кульової опори
- Якщо потрібно заміна кульової опори, відвертаємо гайку пальця ключем на 22 і спеціальним пристроєм видавлюємо його з цапфи.Для видавлювання пальця кульової опори використовуємо спеціальний інструмент або вибиваємо його молотком
- Послаблюємо, а потім відкручуємо та виймаємо верхню вісь важеля.Після відвертання гайки виймаємо болт
- Знімаємо елемент підвіски з автомобіля.
- Сайлентблоки, що прийшли в непридатність, видавлюємо знімачом, після чого запресовуємо нові.Випресовуємо старі сайлентблоки та встановлюємо нові за допомогою спеціального знімання
- Усі деталі встановлюємо на місце у зворотному порядку.
Заміна нижніх сайлентблоків
Шарніри нижнього важеля змінюються тими самими інструментами, що й у ремонту верхніх важелів. Послідовність дій така:
- Повторюємо п.1 із заміни верхніх сайлентблоків.
- Демонтуємо амортизатор.
- Зриваємо гайки кріплення осі важеля.Ключем на 22 відвертаємо дві гайки, що самоконтрятся, на осі нижнього важеля і знімаємо завзяті шайби.
- Відкручуємо болти, що утримують поперечний стабілізатор.
- Опускаємо машину.
- Відвертаємо кріплення пальця нижньої кульової та видавлюємо його спеціальним інструментом або вибиваємо молотком через наставку з дерева.Встановлюємо пристрій і випресовуємо кульовий палець з поворотного кулака
- Для заміни кульової відвертаємо болти ключами на 13.
- Піднімаємо машину та переводимо стабілізатор через кріпильну шпильку.
- Підчепивши пружину, виймаємо її з опорної чаші. Якщо потрібно, міняємо пружний елемент.Підтягуємо пружину та демонтуємо її з опорної чаші
- Відвертаємо кріплення осі нижнього важеля.Вісь важеля кріпиться до лонжерона двома гайками
- Демонтуємо шайби, вісь та важіль.Зсунувши важіль з місця, знімаємо його зі шпильок
- Для зняття сайлентблоків затискаємо важіль у лещатах і знімачом випресовуємо шарніри.Фіксуємо вісь важеля в лещатах і випресовуємо сайлентблок знімачом
- Тим самим пристроєм монтуємо нові елементи, після чого збираємо підвіску назад.Знімачом встановлюємо нову деталь у вушко важеля
Дізнайтесь більше про заміну сайлентблоків на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html
заміна амортизаторів
Несправний демпфер змінюємо за допомогою ключів на 6, 13 та 17 у такій послідовності:
- Ключем на 17 відвертаємо верхнє кріплення амортизаційного елемента, при цьому сам шток утримуємо ключем на 6.Для відкручування верхнього кріплення утримуємо шток від провертання та відкручуємо гайку ключем на 17
- Забираємо зі штока елементи амортизатора.Зі штока амортизатора знімаємо шайбу та гумову подушку.
- Знизу відвертаємо кріплення до нижнього важеля.Знизу амортизатор кріпиться до нижнього важеля через кронштейн.
- Знімаємо амортизатор разом із кронштейном.Відвернувши кріплення, виймаємо амортизатор через отвір нижнього важеля.
- Відкручуємо кріплення, виймаємо болт та знімаємо кронштейн.Відвертаємо кріплення важеля за допомогою двох ключів на 17
- Новий демпфер ставимо на місце, не забуваючи замінити втулки.
Заміна втулок стабілізатора
Якщо потрібно замінити лише зовнішні втулки, повністю знімати стабілізатор немає необхідності. Достатньо буде відвернути кріплення по краях. Для заміни всіх гумових елементів деталь доведеться демонтувати з автомобіля. Інструменти знадобляться такі:
- ключ на 13;
- монтування;
- голівка на 10 та 13;
- комір.
Процедура заміни виконується таким чином:
- Відкручуємо кріплення скоби стабілізатора до нижнього елемента підвіски та знімаємо її, попередньо помітивши розташування скоби для правильної установки після ремонту.По краях стабілізатор утримується скобами з резинками
- Монтуванням відсуваємо стабілізатор, знімаємо зношену втулку та встановлюємо на її місце нову. Гумовий виріб попередньо змочуємо миючим засобом. Встановлюємо деталь таким чином, щоб виступ увійшов у отвір скоби.Відсунувши край стабілізатора монтуванням, міняємо старі втулки на нові
- Для заміни середніх втулок головкою на 8 відкручуємо саморізи, якими утримується бризковик.Для заміни середніх втулок стабілізатора необхідно демонтувати бризковик
- Відвертаємо кріплення кронштейнів стабілізатора до силових елементів кузова.Середня частина стабілізатора кріпиться до лонжеронів кузова.
- Демонтуємо стабілізатор.Відвернувши кріплення, знімаємо стабілізатор із автомобіля
- Встановлюємо нові вироби та збираємо підвіску.
Відео: заміна втулок поперечного стабілізатора на «класиці»
Задня підвіска
У задній підвісці ВАЗ 2106 частіше змінюють втулки реактивних тяг, рідше амортизатори та пружини. Розглянемо процес докладніше.
Заміна демпферів
Задні демпфери змінюються за допомогою такого переліку інструментів:
- ключі та головка на 19;
- молоток;
- комірець;
- монтування.
Процедура складається з таких кроків:
- Машину ставимо на естакаду.
- На елементи кріплення для кращого відкручування наносимо мастило за типом WD-40.
- Відкручуємо нижній болт демпфера та виймаємо його.Знизу амортизатор утримується болтом із гайкою, відкручуємо їх
- Відвертаємо верхню гайку, знімаємо шайбу разом із амортизатором та втулками.Зверху амортизатор утримується на шпильці, закріпленій до кузова
- Нові втулки чи демпфери ставимо у зворотній послідовності.Якщо втулки амортизаторів перебувають у жалюгідному стані, змінюємо їх на нові
заміна пружин
Для заміни пружних елементів задньої підвіски потрібно підготувати наступний перелік:
- два домкрати;
- ключі на 19;
- велика викрутка.
Щоб ремонт було проводити зручніше, машину краще поставити на оглядову яму. Роботу виконуємо у такому порядку:
- Зриваємо кріплення заднього колеса.Послаблюємо кріплення колеса до півосі
- Відкручуємо кріплення демпфера знизу.
- Відвертаємо кріплення короткої поздовжньої штанги до панчохи.Кріплення штанги до заднього мосту відвертаємо ключем на 19
- Піднімаємо спочатку домкратом задню частину кузова, а потім таким же пристосуванням домкратимо задню балку і демонтуємо колесо.Для підйому кузова використовуємо домкрат
- Обережно опускаємо панчоху, при цьому контролюємо, щоб не пошкодився шланг гальмівної системи.При підйомі кузова стежимо за пружиною та гальмівним шлангом
- Виймаємо пружину і дістаємо стару проставку.Для зручності пружину можна демонтувати спеціальними стяжками
- Оглядаємо буфер відбою, якщо потрібно замінюємо його на новий.Перевіряємо стан відбійника та змінюємо його, якщо потрібно
- Щоб спростити монтаж нової пружини, проставки примотуємо до неї шматком дроту.Для зручності монтажу пружини та проставки зв'язуємо їх дротом.
- Ставимо деталь, поміщаючи край витка у поглиблення чашки.Монтуємо пружину на місце, контролюючи розташування краю витка
- Піднімаємо балку та монтуємо колесо.
- Опускаємо задній міст і фіксуємо демпфер та поздовжню тягу.
- Такі самі дії виконуємо з іншого боку.
Відео: заміна пружин задньої підвіски «Жигулів»
Заміна штанг
Для заміни реактивних тяг або їх втулок підвіска потребує розбирання. Перелік інструментів для роботи буде потрібний такий же, як і при заміні пружин. Захід полягає у наступних діях:
- Верхнє кріплення штанги зриваємо коміром з головкою на 19, утримуючи з іншого боку сам болт ключем.Зверху тяга кріпиться до силового елемента кузова болтом із гайкою, відвертаємо їх
- Викручуємо кріплення повністю і виймаємо його з вуха.Виймаємо болт з отвору у штанзі
- З протилежного краю відкручуємо болт так само, після чого знімаємо тягу.Відвернувши кріплення по обидва боки, демонтуємо тягу
- Штанги, що залишилися, демонтуємо аналогічним способом.
- Вибиваємо внутрішню частину за допомогою наставки, а гумову деталь виштовхуємо викруткою.Стару втулку виколупуємо викруткою
- Усередині вуха видаляємо забруднення та залишки гуми.Вушко під втулку зачищаємо від залишків гуми ножем
- Нові втулки вдавлюємо лещатами, змастивши гуму мильною водою.Нову втулку запресовуємо за допомогою лещат
- Встановлюємо тяги на місце у порядку, зворотному зняттю.
Модернізація підвіски ВАЗ 2106
Сьогодні багато власників класичних «Жигулів» удосконалюють свої автомобілі та вносять зміни не лише у зовнішній вигляд, салон, силовий агрегат, а й у підвіску. ВАЗ 2106 – машина з широким полем діяльності для тюнінгу. Єдиним обмеженням є фінансові можливості власника. Зупинимося на основних моментах з доопрацювання підвіски.
Посилені пружини
До встановлення посилених пружин на «шістці» вдаються в тому випадку, коли необхідно зробити підвіску жорсткішою, оскільки багатьох не влаштовує її м'якість.
Оснащення машини жорсткими пружними елементами призведе до того, що при проходженні різкого повороту є ймовірність відриву коліс з іншого боку, тобто зчеплення з дорогою погіршиться.
На передок автомобіля часто ставлять пружини від ВАЗ 2121 разом із посиленою подушкою. Такі пружні елементи мають дещо більшу товщину витка та жорсткість. Задню підвіску переважно оснащують пружинами від «четвірки». На додаток до них встановлюють демпфери від «Ниви», що особливо актуально для тих машин, які їздять на газу, оскільки обладнання важить чимало.
пневмопідвіска
Одним із варіантів модернізації підвіски є установка пневмостійок. Після впровадження такої конструкції стає можливим змінювати дорожній просвіт і загалом підвищити рівень комфорту. Автомобіль отримує ходові якості, схожі на поведінку імпортних автомобілів. Під час встановлення пневмопідвіски переобладнанню підлягає як передня, так і задня система амортизації. Для цього купується комплект необхідного, який включає:
- компресор;
- сполучні елементи;
- повітряні розпірки;
- датчики та ін.
Заводська підвіска «шістки» на пневматичну змінюється так:
- Знімаємо з підвіски пружини.
- Практично повністю відрізаємо відбійник і робимо отвір під монтаж пневмостійки у нижній чашці та верхній склянці.У нижній чаші свердлимо отвір під установку пневмостійки
- Встановлюємо пневмобалони.Монтуємо пневмобалон, закріплюючи його зверху та знизу
- Підвіску передка також повністю розбираємо.
- Наварюємо на нижній важіль пластину для можливості монтажу подушки, при цьому забираємо кріплення стабілізатора.Для монтажу пневмобаллону спереду необхідно наварити пластину на нижній важіль.
- У пластині свердлимо отвір під нижнє кріплення пневмостійки.
- Доробляємо дрібниці та встановлюємо пневмобалон.Після припасування встановлюємо пневмостійку і збираємо підвіску
- Аналогічні події повторюємо з іншого боку.
- У багажнику встановлюємо компресор, ресивер і обладнання, що залишилося.Ресивер та компресор встановлюються в багажнику
- Блок управління підвіскою маємо в доступному місці.Кнопки керування підвіскою розташовуються в салоні, де це буде зручно водієві
- Підключаємо пневмостійки та електрику відповідно до схеми, яка йде в комплекті.Пневмопідвіска підключається згідно зі схемою, яка йде в комплекті до обладнання
Відео: встановлення пневмопідвіски на класичні «Жигулі»
Електромагнітна підвіска
Ще один варіант вдосконалення підвіски автомобіля – електромагнітна підвіска. Основа такої конструкції – електричний двигун. Він може працювати в режимі демпфуючого та пружного елемента. Роботою керує мікропроцесор. Підвіска такого типу встановлюється замість штатних амортизаторів. Унікальність конструкції полягає у практично безвідмовній роботі. Плюс до всього у ній закладено високий рівень безпеки. Якщо з якоїсь причини на підвіску перестане подаватись живлення, система зможе перейти в механічний режим завдяки електромагнітам. Найбільш популярними виробниками таких підвісок є Delphi, SKF, Bose.
Підвіска ВАЗівської «шістки» не вирізняється своєю складністю. Тому відремонтувати її під силу власникам цього автомобіля. Визначити та усунути несправності можна ознайомившись із покроковими інструкціями. При появі перших ознак несправностей, з ремонтом затягувати не варто, оскільки підвищеному зносу будуть піддаватися інші елементи підвіски.
