Чому відмовляє генератор ВАЗ 2107 та його поетапна перевірка
Зміст
До найпоширеніших несправностей автомобіля, у тому числі і ВАЗ 2107, належать проблеми з електрообладнанням. Оскільки джерелом живлення у транспортному засобі є генератор та акумуляторна батарея, від їхнього безперебійного функціонування залежить запуск мотора та робота всіх споживачів. Оскільки АКБ та генератор працюють у тандемі, від останнього залежить термін служби та тривалість експлуатації першого.
Перевірка генератора ВАЗ 2107
Генератор "сімки" виробляє електричний струм при працюючому двигуні. Якщо з ним виникають неполадки, пошуком причин та усуненням поломок потрібно зайнятися невідкладно. Проблем із генератором може бути чимало. Тому з можливими несправностями потрібно розібратися докладніше.
Перевірка діодного мосту
Діодний міст генератора складається з декількох діодів, на які надходить змінне, а виходить постійна напруга. Від справності цих елементів залежить працездатність самого генератора. Іноді діоди виходять з ладу і потребують перевірки та заміни. Діагностика проводиться з допомогою мультиметра чи автомобільної лампочки на 12 У.
мультиметром
Процедура складається з наступних кроків:
- Перевіряємо кожен діод окремо, підключаючи щупи приладу в одному положенні, а потім змінюємо полярність. В одному напрямку мультиметр має показати нескінченний опір, а в іншому – 500–700 Ом.
При перевірці діодів мультиметром в одному положенні прилад повинен показати нескінченно великий опір, а в іншому - 500-700 Ом - Якщо один із напівпровідникових елементів при продзвонюванні в обидві сторони має мінімальний або нескінченний опір, то випрямляч потребує ремонту або заміни.При нескінченно великому опорі діода під час перевірки в обох напрямках випрямляч вважається несправним
лампочкою
Якщо під рукою немає мультиметра, можна скористатися звичайною лампочкою на 12 В:
- Негативну клему батареї з'єднуємо з корпусом діодного мосту. Лампу підключаємо у розрив між плюсовим контактом акумулятора та виведенням генератора з маркуванням «30». Якщо лампа спалахнула, діодний міст несправний.
- Для перевірки негативних діодів випрямляча мінус джерела живлення під'єднуємо таким же чином, як у попередньому пункті, а плюс через лампочку з болтом кріплення діодного мосту. Палаюча або мерехтлива лампа свідчить про проблеми з діодами.
- Щоб перевірити позитивні елементи плюс батареї з'єднуємо через лампу з контактом «30» генератора. Мінусову клему підключаємо до болта. Якщо лампа не спалахує, випрямляч вважається робочим.
- Для діагностики додаткових діодів мінус батареї залишається на тому самому місці, що й у попередньому пункті, а плюс через лампу з'єднується з контактом «61» генератора. Світиться лампа говорить про проблеми з діодами.Для перевірки діодного мосту за допомогою лампи використовують різні схеми підключення залежно від елементів, що діагностуються.
Відео: діагностика випрямного блоку лампочкою
Перевірка реле-регулятора
Оскільки на ВАЗівські "сімки" встановлювалися різні регулятори напруги, на перевірці кожного з них варто зупинитися детальніше.
Поєднане реле
Поєднане реле складає єдине ціле зі щітками та монтується на генератор. Зняти його можна без демонтажу останнього, хоч це буде й непросто. Потрібно підібратися до задньої частини генератора, відкрутити два гвинти кріплення реле і вийняти його із спеціального отвору.
Для перевірки регулятора напруги знадобляться:
- джерело живлення із змінною напругою 12–22 В;
- сполучний провід;
- лампочка на 12 ст.
Сам процес складається з наступних кроків:
- З'єднуємо мінус акумулятора з масою реле, а плюс з його контактом «В». До щіток підключаємо лампочку. Джерело живлення поки що до схеми не включаємо. Лампочка повинна спалахнути, при цьому напруга повинна становити близько 12,7 Ст.
- До клем акумулятора підключаємо блок живлення, дотримуючись полярності, і підвищуємо напругу до 14,5 В. Лампочка повинна згаснути. При зниженні напруги вона знову має спалахнути. Якщо це не так, реле підлягає заміні.
- Продовжуємо збільшувати напругу. Якщо воно досягне 15-16 В, а лампочка продовжуватиме горіти, це свідчить про те, що реле-регулятор не обмежує напругу, що надходить на АКБ. Деталь вважається неробочою, вона перезаряджає батарею.Поєднане реле складається з регулятора напруги і щіткового вузла, які перевіряють за допомогою блока живлення зі змінною вихідною напругою.
Окреме реле
Окреме реле кріпиться на кузові автомобіля, а напруга з генератора спочатку йде на нього, а потім на АКБ. Як приклад розглянемо перевірку реле Я112B, які також встановлювалися на класичні «Жигулі». Залежно від варіанта виконання такий регулятор може кріпитися як на кузов, так і сам генератор. Демонтуємо деталь та виконуємо наступні дії:
- Збираємо схему, аналогічну до попередньої, лампочку замість щіток підключаємо до контактів «Ш» і «В» реле.
- Перевірку виконуємо так само, як і у вищеописаному способі. Реле також вважається несправним, якщо лампа продовжує горіти у разі підвищення напруги.Якщо лампа горить при напрузі від 12 до 14,5 і гасне при його підвищенні, реле вважається справним
Старий тип реле
Такий регулятор ставили на стару класику. Пристрій кріпився на кузов, його перевірка має деякі відмінності від описаних варіантів. Регулятор має два висновки - "67" і "15". Перший з'єднується з мінусовою клемою АКБ, а другий з плюсовою. Лампочка підключається між масою та контактом «67». Послідовність зміни напруги та реакція на нього лампи ті ж.
Відео: перевірка реле-регулятора генератора на «класиці»
Перевірка конденсатора
Конденсатор використовується в схемі регулятора напруги як пригнічення високочастотних перешкод. Деталь кріпиться безпосередньо до корпусу генератора. Іноді вона може виходити з ладу.
Перевірка справності цього елемента проводиться спеціальним приладом. Однак можна обійтися цифровим мультиметром, вибравши межу виміру 1 МОм:
- До висновків конденсатора підключаємо щупи приладу. При справному елементі опір спочатку буде невеликим, після чого почне збільшуватися до безкінечності.
- Змінюємо полярність. Покази приладу мають бути аналогічними. Якщо ємність пробита, то опір буде невеликим.
Якщо деталь вийшла з ладу, замінити її нескладно. Для цього достатньо відкрутити елемент кріплення, що утримує ємність і фіксуючий провід.
Відео: як перевірити конденсатор автомобільного генератора
Перевірка щіток та контактних кілець
Щоб перевірити контактні кільця на роторі, генератор потрібно частково розібрати, знявши задню частину. Діагностика полягає у візуальному огляді контактів на предмет вад та виробітку. Мінімальний діаметр кілець має становити 12,8 мм. В іншому випадку якір підлягає заміні. Крім цього, контакти рекомендується очистити дрібнозернистим наждачним папером.
Щітки також оглядають, а у разі сильного вироблення чи пошкодження замінюють. Висота щіток повинна бути не менше 4,5 мм. У своїх посадкових місцях вони мають ходити вільно і без заїдань.
Відео: перевірка щіткового вузла генератора
Перевірка обмоток
Генератор «сімки» має дві обмотки – роторну та статорну. Перша закріплена на якорі і при двигуні, що працює, постійно обертається, друга - нерухомо зафіксована на корпусі самого генератора. Обмотки іноді виходять із ладу. Для виявлення несправності необхідно знати методику перевірки.
Обмотка ротора
Для діагностики обмотки ротора потрібно мультиметр, а процес складається з наступних дій:
- Вимірюємо опір між контактними кільцями. Показання мають бути в межах 2,3–5,1 Ом. Вищі значення будуть вказувати на ненадійний контакт між виводами обмотки та кільцями. Малий опір говорить про замикання між витками. В обох випадках якір потребує ремонту або заміни.Для перевірки обмоток ротора щупи мультиметра приєднують до контактних кільців на якорі
- До контактів обмотки підключаємо АКБ послідовно з мультиметром на межі вимірювання струму. Справна обмотка має споживати струм 3–4,5 А. Вищі значення говорять про міжвиткове замикання.
- Перевіряємо опір ізоляції ротора. Для цього через обмотку приєднуємо до електромережі лампу потужністю 40 Вт. Якщо між обмоткою та корпусом якоря опір відсутня, то лампочка не загориться. Якщо лампа ледь світиться, тобто витік струму на масу.Перевірка опору ізоляції обмотки якоря проводиться шляхом підключення через неї до мережі 220 В лампочки потужністю 40 Вт
Обмотка статора
З обмоткою статора може статися урвище або коротке замикання. Діагностика проводиться також за допомогою мультиметра або лампочки на 12 В:
- На приладі вибираємо режим вимірювання опору та по черзі під'єднуємо щупи до висновків обмоток. Якщо обриву немає, опір має бути не більше 10 Ом. В іншому випадку воно буде нескінченно більшим.Для перевірки статорної обмотки на обрив необхідно по черзі приєднати щупи до висновків обмоток.
- Якщо використовується лампа, то мінус АКБ підключаємо на один із контактів обмотки, а плюс батареї з'єднуємо через лампу з іншим виведенням статора. При загорянні лампи обмотка вважається справною. Інакше деталь підлягає ремонту чи заміні.При діагностиці котушок статора за допомогою лампи її підключення виробляють послідовно з АКБ та обмотками
- Для перевірки обмотки щодо замикання на корпус один із щупів мультиметра підключаємо до корпусу статора, а інший — по черзі до висновків обмоток. Якщо замикання відсутнє, значення опору буде нескінченно більшим.Якщо під час перевірки замикання статора на корпус прилад показує нескінченно великий опір, обмотка вважається справною
- Для діагностики обмотки статора на предмет замикання мінус АКБ з'єднуємо з корпусом, а плюс підключаємо через лампу на висновки обмоток. Світиться лампа свідчить про замикання.
Перевірка ременя
Генератор приводиться в рух ременем від шківа колінчастого валу двигуна. Періодично необхідно контролювати натяг ременя, оскільки при його ослабленні можуть виникати проблеми із зарядженням АКБ. Варто також звернути увагу на цілісність матеріалу ременя. Якщо є видимі відшарування, надриви та інші пошкодження, елемент потребує заміни. Щоб перевірити його натяг, слід виконати такі кроки:
- Натискаємо на одну з гілок ременя, наприклад, викруткою, одночасно заміряючи прогин лінійкою.Ремінь має бути натягнутий правильно, оскільки надмірне або недостатнє натягування впливає не тільки на заряд АКБ, але і на зношування підшипників генератора та помпи
- Якщо прогин не попадає в діапазон 12-17 мм, регулюємо натяг ременя. Для цього відвертаємо верхнє кріплення генератора, рухаючи останній до блоку двигуна або від нього, після чого закручуємо гайку.Для регулювання натягу ременя генератора достатньо послабити розташовану зверху його корпусу гайку і посунути механізм у потрібну сторону, після чого затиснути її
Перевірка підшипників
Щоб несправність генератора, викликана заклинювання підшипників, не застала вас зненацька, при появі характерного шуму потрібно провести їх перевірку. Генератор для цього потрібно буде демонтувати з автомобіля і розібрати. Діагностику виконуємо у такому порядку:
- Візуально оглядаємо підшипники, намагаючись виявити пошкодження обойми, кульок, сепаратора, сліди корозії..Підшипник генератора може вийти з ладу в результаті появи тріщини на обоймі, поломки сепаратора або великого вироблення кульок
- Перевіряємо, чи легко обертаються деталі, чи шум і люфт, наскільки він великий. При сильному люфт або видимих слідах зносу виріб потребує заміни.Якщо при діагностиці було виявлено тріщину на кришці генератора, цю частину корпусу потрібно замінити
Увага при перевірці варто також приділяти передній кришці генератора. На ній не повинно бути тріщин та інших ушкоджень. При виявленні поломок деталь замінюють на нову.
Причини відмови від генератора ВАЗ 2107
Генератор на «сімці» виходить з ладу нечасто, але поломки все ж таки трапляються. Тому про те, як виявляються несправності, варто знати докладніше.
Пробій або обрив обмотки
Від справності котушок генератора залежить його працездатність. З котушками може статися обрив та замикання витків, пробій на корпус. При обриві обмотки ротора заряд АКБ буде відсутній, про що скаже лампочка заряду акумулятора, що світиться, на приладовій панелі. Якщо проблема криється у замиканні котушки на корпус, то така несправність в основному виникає в місцях виходу кінців обмоток контактних кільцях. Замикання статора виникає через порушення ізоляції дротів. У цій ситуації генератор сильно грітиметься і не зможе забезпечити повноцінний заряд батареї. Якщо ж статорні котушки замикають на корпус, генератор гудітиме, грітиметься, а потужність знизиться.
Раніше обмотки генератора при пошкодженні перемотували, але зараз цим ніхто не займається. Деталь просто замінюють на нову.
Знос щіток
Щітки генератора забезпечують подачу напруги на обмотку збудження. Їхня несправність призводить до нестабільного заряду або його повної відсутності. При несправності щіток:
- споживачі часто відключаються з незрозумілих причин;
- світлові прилади працюють тьмяно та блимають;
- напруга бортової мережі різко знижується;
- АКБ швидко розряджається.При сильному зносі щіток виникають проблеми із зарядом АКБ
Реле регулятор
Якщо після запуску двигуна на клемах акумулятора напруга нижче 13 В або значно вище 14 В, то несправність може бути викликана неполадками регулятора напруги. Вихід із ладу цього пристрою може значно скоротити термін служби акумулятора. Якщо після нічної стоянки стартер не крутить або на самій батареї ви помітили білі підтікання, то час провести діагностику реле-регулятора.
У цьому пристрої можливі такі проблеми:
- ненадійний контакт із щітками;
- пробою елементів;
- внутрішній обрив ланцюга.
Заряд може бути відсутнім через знос або зависання щіток, що пов'язано з усадкою пружин при тривалій експлуатації.
Пробій діодів
Виходу діодного мосту з ладу можуть передувати:
- попадання вологи всередину генератора;
- бруд та олія;
- "прикурювання машини" при повному розряді АКБ та неправильному підключенні проводів.Забруднення генератора маслом може бути причиною виходу з діодного мосту.
Якщо цілісність діодів у разі прикурювання залежить від уважності автовласника, то від впливу перших двох факторів ніхто не застрахований.
Підшипники
На генераторі ВАЗ 2107 встановлено 2 кулькові підшипники, які забезпечують вільне обертання ротора. Іноді генератор може видавати нехарактерні його роботи звуки, наприклад, гул чи сторонній шум. Розбирання генератора та мастило підшипників може усунути проблему лише тимчасово. Тому найкраще деталі замінити. Якщо вони виробили свій ресурс, то генератор видаватиме звук, що гуде. Затягувати з ремонтом не варто, оскільки велика ймовірність заклинювання вузла та зупинки ротора. Підшипники можуть розбиватися та гудіти через відсутність мастила, великого зносу або низької якості виготовлення.
Відео: як шумлять підшипники генератора
Будь-яку несправність генератора ВАЗівської «сімки» цілком можливо усунути своїми руками. Щоб виявити проблему, необов'язково мати спеціальне обладнання, володіти знаннями та навичками роботи з електрооснащенням автомобіля, хоча зайвими вони не будуть. Для перевірки генератора достатньо цифрового мультиметра або лампочки на 12 В.
