Пробій котушки запалювання

під терміном пробою котушки запалювання або свічкового наконечника розуміється пробою в найслабшому місці корпусу або ізоляції дроту внаслідок зменшення опору, що відбувається в короткі проміжки часу. Це механічне пошкодження, яке веде за собою появу тріщин або оплавлення. На поверхні корпусу місце пробою виглядають як чорні точки, що вигоріли, поздовжні доріжки або білі тріщини. Такі місця прошива іскри особливо небезпечні за вологої погоди. Дана поломка веде не тільки до порушення займання суміші, але і повного виходу з ладу модуля запалювання.

Найчастіше такі місця не важко помітити візуально, але часом потрібна перевірка котушки запалення, при чому мультиметром або осцилографом, а простим пристосуванням з двох проводків. При виявленні пошкодженої ділянки зазвичай повністю змінюють деталь, хоча іноді виходить відстрочити заміну за допомогою ізоленти, герметика або епоксидного клею.

Що таке пробою котушки запалення та його причини

Зупинимося коротко на тому, що таке пробій котушки, на що він впливає і як візуально виглядає. Насамперед слід нагадати, що сама котушка — це трансформатор, що має дві обмотки (первинну та вторинну), ізольовані один від одного. Під визначенням пробою розуміють фізичне явище, коли через пошкодження первинної та/або вторинної обмоток котушки частина електричної енергії потрапляє не на свічку, а на корпус. Це призводить до того, що свічка запалювання працює не на повну потужність, відповідно, ДВЗ починає «троїти», втрачається його динаміка.

Пристрій котушки запалювання

Причин пробою котушки запалювання може бути багато - пошкодження ізоляції однієї або обох обмоток, пошкодження корпусу наконечника, пошкодження його гумового ущільнювача (через що всередину потрапляє вода, по якій і шиє електрику), наявність бруду на корпусі (аналогічно з водою, по ньому проходить струм), пошкодження (Окислення) електрода в наконечнику. Проте найчастіше проблема полягає у «шитому» ізоляторі, і отже, для усунення проблеми це місце потрібно локалізувати та заізолювати.

Цікавою причиною виходу з ладу наконечників котушки запалення є той факт, що при заміні свічки запалювання в деяких випадках автовласники з необережності або недосвідченості можуть розірвати їх гідроізоляцію. Це може призвести до потрапляння під них вологи та виникнення проблем з експлуатацією ДВЗ. Протилежний випадок полягає в тому, що коли авто-аматор надто щільно затягує верхні гайки свічкових склянок, то виникає ризик, що в корпус останніх почне проникати масло з ДВЗ. А це масло шкідливе для гуми, з якої виготовлені наконечники котушок.

також причиною того, що іскровою пробою йде поза циліндром є некоректно виставлені зазори на свічках запалювання. Особливо це актуально, якщо зазор збільшено. Природно, що іскра в цьому випадку згубно впливає на корпус свічки, так і на гумовий наконечник котушки запалювання.

Симптоми поломки котушки запалювання

Ознаки поломки котушки запалювання полягають у тому ДВС періодично «троїт» (актуально троїння в дощову погоду, і при запуску мотора, «на холодну»), мають місце «провали» при розгоні автомобіля, при візуальному огляді котушки спостерігаються «доріжки» електричного пробою, підгоряння контактів, сліди термічного перегріву, наявність великої кількості бруду та сміття в корпусі котушки та інші, дрібніші, поломки. Найчастіше причинами поломки котушки є обрив її первинної чи вторинної обмоток. У деяких випадках просто ушкодження їхньої ізоляції. На початковому етапі котушка працюватиме більш-менш нормально, проте згодом проблеми погіршуватимуться, і описані вище ознаки виявлятимуться більшою мірою.

Існує кілька типових ознак пробою котушки запалювання. Відразу варто зазначити, що перелічені нижче поломки можуть бути викликані й іншими причинами, тому діагностику все ж таки варто проводити комплексно, у тому числі перевіривши і стан котушок запалювання. Так, симптоми пробою можна розділити на два типи – поведінкові та візуальні. До поведінкових належить:

• ДВС починає «троїти». І з часом ситуація все посилюється, тобто «підтраювання» виражається все чіткіше, втрачається потужність і динаміка ДВЗ.
• При спробі швидкого розгону має місце «провал», а під час роботи на холостому ходу аналогічно різко не підвищуються обороти ДВЗ. також має місце втрата потужності під навантаженням (при перевезенні важких вантажів, їзді в гору тощо).
• «Троїння» ДВЗ найчастіше з'являється в дощову (вологу) погоду і при запуску ДВЗ «на холодну» (особливо характерно для низьких температур навколишнього повітря).
• У деяких випадках (на більш старих машинах) можлива поява в салоні запаху незгорілого бензину. На нових автомобілях аналогічна ситуація може бути, коли замість більш-менш чистих вихлопних газів до них додається запах незгорілого бензину.

При демонтажі котушки запалення при її поломці можна спостерігати візуальні ознаки того, що вона повністю або частково вийшла з ладу. Так, до них належить:

• Наявність на корпусі котушки «доріжок пробою». Тобто характерних темних смуг, якими «прошиває» електрику. У деяких, особливо «занедбаних» випадках, на доріжках мають місце окалини.
• Зміна (помутніння, почорніння) кольору діелектрика на корпусі запалювання котушки.
• Потемніння електричних контактів та роз'ємів, що виникло внаслідок їх підгоряння.
• Сліди перегріву на корпусі котушки. Зазвичай вони виражаються у деяких «потеках» чи зміні геометрії корпусу деяких місцях. У «важких» випадках можуть мати горілий запах.
• Висока забрудненість на корпусі котушки. Особливо поблизу електричних контактів. Справа в тому, що електричний пробій може відбуватися саме по поверхні пилу або бруду. Тому бажано не допускати такого стану.

базовий ознака поломки котушки - відсутність займання паливної суміші. Однак така ситуація з'являється не завжди, оскільки в певних випадках частина електричної енергії все ж таки йде на свічку, а не тільки на корпус. У цьому випадку необхідно провести додаткову діагностику.

Ну і на сучасних машинах у разі виникнення пробою котушки запалення електронний блок управління ДВСм (ЕБУ) повідомить про це водія, активувавши на панелі приладів лампу Check Engine (і діагностичним кодом пропуски запалювання). Однак вона може засвітитися і через інші несправності, тому для цього потрібна додаткова діагностика за допомогою програмних та апаратних засобів.

Описані вище ознаки поломки актуальні у разі, якщо ДВС встановлені індивідуальні котушки запалювання. Якщо конструкцією передбачена установка однієї, загальної для всіх циліндрів, котушки - то ДВС заглухне зовсім (це, власне, одна з причин, чому на сучасних машинах встановлюють кілька індивідуальних модулів).

Як перевірити котушку на пробій

Перевірити пробою котушки запалення можна одним із 5-ти способів, але зазвичай, рядовий авто-аматор має можливість скористатися лише трьома з них. Перший - візуальний огляд, адже часто місце пробою буває помітним на око; другий перевірка мультиметром, а третій, причому найнадійніший швидкий метод, якщо візуально нічого не помітно використовувати найпростіший тестер системи запалення (його легко виробляти своїми руками).

Діагностика системи запалення

Рекомендації щодо діагностики системи запалення (свічки, дроти, котушки, модуль). Інструкція як проводиться перевірка вузлів запалювання автомобіля своїми руками.

 

Для перевірки роботи системи запалення насамперед варто скористатися програмою для зчитування помилок із ЕБУ. Зазвичай у таких випадках він показує помилки з груп P0300 і P0363, що вказують на пропуски запалення в якомусь із циліндрів. Однак врахуйте, що в цьому випадку помилки можуть бути викликані не лише несправними котушками або свічковими наконечниками. Тому для того, щоб переконатися, що поломка саме з однієї з них, варто переставити проблемний вузол на інший циліндр, стерти помилки з пам'яті ЕБУ і провести діагностику знову.

Якщо проблема саме в котушці (мова саме про індивідуальну), то ситуація з помилками повториться, але із зазначенням вже іншого циліндра. Правда коли це саме пробою котушки, причому такою, що з'являються пропуски, то ви і так зможете зрозуміти по троїні ДВС, побачити оком пробиту доріжку ізолятора або навіть почути вухом характерне потріскування. Іноді в темний час доби, крім тріску, можна також побачити іскру, що з'являється.

Візуальний огляд

Наступний спосіб, як визначити пробою котушки запалення – її демонтаж та візуальний огляд. Як показує практика, на корпусі котушки зазвичай не складно знайти той самий «шлях» пробою, яким «шиє» іскра. Або варто звернути увагу на сколи, вибоїни, порушення геометрії в корпусі котушки, яких раніше не було.

Вимірювання параметрів

Є два обов'язкові методи перевірки стану котушки запалювання – перевірка «на іскру» та перевірка опору ізоляції обох обмоток (низького та високого напруження). Для вимірювання параметрів знадобиться робоча свічка запалювання та мультиметр із можливістю виміру опору ізоляції. Але найнадійніше скористатися тестером генерації іскри, тільки з невеликою доробкою, щоб можна було водити провідником по корпусу котушки і шукати те слабке місце ізоляції, яке пробиває.

Саморобний тестер іскри

Найцікавіший і надійніший метод, як перевірити пробою котушки запалювання, полягає у використанні спеціального саморобного пробника. Він допомагає, коли візуально дефект не видно, перевірка опору обмоток проблеми не виявила, а можливості скористатися осцилографом немає. Для виготовлення іскрового тестера вам знадобиться:

• медичний одноразовий 20-ти кубовий шприц;
• два шматки гнучкого мідного дроту (ПВ3 чи схожий) із площею поперечного перерізу 1,5…2,5 мм² із довжиною кожного близько півметра;
• невелике кріплення типу "крокодил";
• свідомо справна свічка запалювання (можна взяти робочу б/в);
• шматочок термоусадки діаметром трохи більше загального діаметра наявного мідного дроту;
• маленький шматочок гнучкого дроту;
• електричний паяльник;
• ручна або електрична ножівка (болгарка);
• термопістолет із заздалегідь зарядженим у нього силіконом;
• шуруповерт або електричний дриль із свердлом діаметром 3...4 мм.
• монтажний ніж

Послідовність процесу виготовлення складається з наступних кроків:

Готовий тестер

1. За допомогою монтажного ножа потрібно видалити зі шприца його носик, куди одягається голка.
2. Ручною ножівкою або болгаркою потрібно надрізати на свічці різьблення так, щоб видалити частину корпусу, на який це різьблення нанесене. В результаті в нижній частині свічки залишиться лише електрод.
3. У верхній частині корпусу шприца потрібно проводити отвір такого діаметру, щоб туди можна було вставити оброблену заздалегідь свічку запалювання.
4. Пропаяти за допомогою термопістолета по кільцю місце з'єднання свічки та корпусу пластикового шприца. виробляти це ретельно, для того щоб виробляти хорошу гідравлічну та електричну ізоляцію.
5. Поршень шприца в передній і задній частинах потрібно просвердлити за допомогою шуруповерта.
6. У просвердлений отвір у нижній частині потрібно просмикнути підготовлені раніше два шматки гнучкого мідного дроту. До протилежного кінця одного з них потрібно за допомогою паяльника припаяти підготовлене кріплення "крокодил". Протилежний кінець другого дроту потрібно трохи зачистити (близько 1 см або менше).
7. В аналогічний отвір у верхній частині потрібно вставити підготовлений металевий дріт.
8. Приблизно посередині поршня мідні дроти та дріт з'єднати між собою в єдиний контакт (спайку).
9. Місце з'єднання дроту з дротом потрібно пропаяти за допомогою термопістолета для механічної міцності та надійності контакту.
10. Вставити поршень назад в корпус шприца так, щоб дріт у верхній частині поршня знаходилася на деякій відстані від електрода свічки запалювання (відстань буде надалі регулюватися).

Як визначити пробою котушки запалення тестером іскри

Після того, як був виготовлений саморобний тестер з пошуку місця пробивання, саме процедуру потрібно виконувати за таким алгоритмом:

Пошук пробою за допомогою саморобного тестера

1. Підключити котушку запалювання до свічки у зробленому тестері.
2. На відповідній форсунці (де була від'єднана котушка) від'єднати роз'єм для того, щоб пальне не залило в процесі випробування свічковий колодязь.
3. Провід з кріпленням "крокодил" приєднати на мінусову клему акумуляторної батареї або просто на "масу".
4. У шприці встановити проміжок близько 1...2 мм.
5. Запустити ДВЗ. Після цього в корпусі шприца між іскрою та дротом з'явиться іскра.
6. Зачищеним кінцем другого дроту (підключеного паралельно) потрібно поводити по корпусу котушки. Якщо на ньому має місце пробиття, то між корпусом та кінцем дроту з'явиться іскра, яку можна добре бачити. Це дає можливість як переконатися у її наявності, а й визначити місце її появи задля її подальшого усунення поломки.
7. Повторювати для всіх котушок по черзі, не забуваючи при цьому відключати та підключати відповідні паливні форсунки.

Метод перевірки є простим та універсальним. З його допомогою можна не тільки знайти місце, де іскра "шиє" по корпусу, але й визначити загальний робочий стан котушки запалення.

Робиться це шляхом регулювання зазору між електродом свічки та дротом на поршні шприца. На початковому етапі встановлюється мінімальний проміжок зі значенням близько 1...2 мм і поступово збільшується. Значення зазору, при якому пропадає іскра, залежить від обсягу ДВС, типу та стану системи запалення та інших факторів. У середньому для ДВСй з обсягом близько 2 літрів і менше відстань, у якому має прірва іскра становить близько 12 мм, проте це умовно. В цілому ж при перевірці всіх індивідуальних котушок запалювання можна порівняти їх роботу між собою і виявити несправний елемент за його наявності.

Як усунути пробій

Що стосується питання про те, як усунути поломку, то тут є два варіанти — швидкий («польовий») і повільний («гаражний»). В останньому випадку все просто - бажано повністю поміняти котушку, особливо якщо пробий значний. Щодо швидкого ремонту, то для цього використовують або ізоленту, або клей.

Ізолювання пошкодженої котушки

Найцікавішим автовласників питанням у цьому контексті є як усунути пробою інжекторної котушки запалювання? У найпростішому випадку, тобто, якщо є невеликий пробій іскри на корпус (а це найпоширеніший варіант поломки), після локалізації цього місця потрібно за допомогою ізоляційних матеріалів (ізоляційної стрічки, термоусадки, герметика, епоксидного клею або подібних засобів, в деяких випадках використовують навіть лак для нігтів, проте лак повинен бути тільки безбарвним, без будь-яких фарб і добавок), зробити ізоляцію місця (шляху) пробою. Дати універсальну пораду неможливо, все залежить від конкретної ситуації.

При виконанні ремонту необхідно обов'язково почистити та знежирити місце електричного пробою перед нанесенням на нього захисного ізоляційного шару. Це підвищить значення опору ізоляції, що вийшла. Якщо при пошкодженні ізоляції та пробою в котушці з'являється рідина (зазвичай від пошкодженого ущільнювача), варто додатково скористатися діелектричним мастилом.

Мийте ДВС тільки у випадку, якщо впевнені як ущільнювачі на свічкових колодязях, щоб усередину них не потрапила вода. В іншому випадку дилери можуть обдурити вас і рекомендувати замінити вузол запалювання.

Ну і в найважчому випадку можна, звичайно, встановити нову котушку. Можна оригінал чи оригінал — залежить від ціни. Багато автовласників рятують так звані «розбірки», тобто місця, де можна купити запчастини від розібраних автомобілів. Там вони дешевші і цілком можна знайти якісні комплектуючі.

Насамкінець кілька слів про профілактичні заходи, які дозволять позбутися неприємностей і експлуатувати котушку дуже довго і без проблем. Найпростіший захід у цьому контексті - використання термоусадки відповідного (великого) діаметра, яку потрібно нанести на поверхню наконечника котушки запалювання. Процедура нескладна, головне підібрати термоусадку відповідного розміру і діаметра, а також мати під рукою фен (бажано будівельний) або будь-який газовий пальник. Однак перед нанесенням термоусадки не забудьте очистити та знежирити робочу поверхню наконечника. Цю процедуру також можна використовувати не як профілактичну, а цілком собі ремонтну міру.

також для профілактики бажано підтримувати корпус котушки, та й інші елементи ДВС, в чистому вигляді з тим, щоб по бруду і пилу не було «прошиваний» іскри. А при заміні свічок завжди використовувати діелектричне мастило для свічок.