Посібник з ремонту та заміни помпи автомобіля ВАЗ 2106

У порівнянні з нинішніми автомобілями система охолодження двигуна ВАЗ 2106 відрізняється простотою конструкції, що дозволяє власнику машини робити ремонт самостійно. Сюди відноситься і заміна насоса охолоджуючої рідини (ОЖ), що виконується з інтервалом 40-60 тис. км пробігу в залежності від якості встановленої запчастини. Головне - вчасно помітити ознаки критичного зносу і відразу поставити нову помпу або спробувати відреставрувати стару.

Пристрій та призначення помпи

Принцип дії системи охолодження будь-якого автомобіля полягає у відборі зайвого тепла у гріються елементів мотора - камер згоряння, поршнів і циліндрів. Робочим тілом виступає незамерзаюча рідина - антифриз (інакше тосол), що віддає теплоту основному радіатору, що обдувається повітряним потоком.

Вторинна функція системи охолодження – обігрів пасажирів узимку за допомогою малого радіатора салонного обігрівача.

Примусову циркуляцію ОЖ каналами двигуна, патрубкам і теплообмінникам забезпечує водяний насос. Природний перебіг антифризу всередині системи неможливий, тому у разі поломки помпи силовий агрегат неминуче перегріється. Наслідки фатальні - через теплове розширення поршнів двигун заклинює, а компресійні кільця отримують термічний відпустку і стають м'яким дротом.

До водяного насосу сходяться патрубки від радіатора, салонного обігрівача та термостата.

У класичних моделях ВАЗ водяний насос обертається ременною передачею від колінчастого валу. Елемент розташовується на передній площині мотора та оснащений звичайним шківом, розрахованим під клиноподібний ремінь. Кріплення помпи задумане так:

• до фланця блоку циліндрів на трьох довгих болтах М8 прикручений корпус із легкого сплаву;
• на передній стінці корпусу виконаний фланець та залишено отвір під крильчатку насоса з чотирма шпильками М8 по краях;
• помпа надівається на вказані шпильки і кріпиться гайками під ключ 13 мм, між елементами стоїть прокладка ущільнювача з картону.

Полікліновий приводний ремінь обертає не тільки вал пристрою, що перекачує, але і якір генератора. Описана схема роботи однакова для двигунів з різними системами живлення - карбюраторними та інжекторними.

Ротор генератора і крильчатка насоса рухаються одним ременем, що йде від колінчастого валу.

Конструкція насосного агрегату

Корпус помпи є квадратним фланцем, відлитим з алюмінієвого сплаву. У центрі корпусу розташовується втулка, що виступає вперед, усередині якої знаходяться робочі елементи:

• кульковий підшипник;
• вал насосу;
• сальник, що запобігає витіканню антифризу назовні по поверхні валика;
• стопорний гвинт для фіксації обойми підшипника;
• крильчатка, напресована на кінець валу;
• кругла або трикутна маточина на протилежному торці валу, куди кріпиться ведений шків (трьома болтами М6).
  

  Для вільного обертання валу у втулці встановлений підшипник кочення закритого типу

Принцип роботи водяного насоса досить простий: ремінь крутить шків і вал, крильчатка перекачує антифриз, що надходить із патрубків усередину корпусу. Компенсацію сили тертя забезпечує підшипник, герметичність вузла сальник.

Перші крильчатки помп ВАЗ 2106 виготовлялися з металу, тому важка деталь швидко зношувала підшипниковий вузол. Зараз робоче колесо виготовляється з міцної пластмаси.

Втулка з валом і крильчаткою і корпус з'єднуються за допомогою чотирьох шпильок та гайок

Симптоми та причини несправності

Слабкі місця помпи - підшипник та сальник. Саме ці деталі зношуються найшвидше, викликаючи протікання охолоджуючої рідини, поява люфта на валу і подальше руйнування крильчатки. Коли механізмі утворюються великі зазори, валик починає бовтатися, а робоче колесо — зачіпати внутрішні стінки корпусу.

Характерні поломки водяного насоса:

• втрата герметичності з'єднання між двома фланцями — помпи і корпусу — через прокладку;
• стирання підшипника через відсутність мастила чи природного зносу;
• протікання сальника, викликане люфтом валу або тріщинами ущільнювальних елементів;
• поломка робочого колеса, заклинювання та руйнування валу.
  

  У разі заклинювання підшипника вал може розламатися на 2 частини.

Критичний знос підшипникового вузла веде до таких наслідків:

1. Валик сильно перекошується, лопаті крильчатки ударяються об металеві стінки та відламуються.
2. Кульки та сепаратор перемелюються, велика стружка заклинює вал, через що останній може переломитися навпіл. У момент примусової зупинки шківа ременна передача починає прослизати і їсти. Іноді ремінь приводу генератора злітає зі шківів.
3. Найгірший сценарій – пробій самого корпусу робочим колесом помпи та моментальний викид великої кількості антифризу назовні.
   

   Від удару об стінки корпусу лопаті робочого колеса відколюються, помпа втрачає працездатність.

Вищеописані поломки важко не помітити - на панелі приладів спалахує червоний індикатор зарядки акумулятора, а покажчик температури буквально зашкалює. Є і звуковий супровід — металевий стукіт і тріск, свист ременя. Почувши подібні звуки, негайно припиніть рух та заглушіть двигун.

Через недосвідченість мені довелося зіткнутися з третім варіантом розвитку подій. Не перевіривши технічний стан «шістки», я вирушив у далеку подорож. Вал зношеного насоса ОЖ розбовтався, крильчатка вибила шмат корпусу і весь тосол викинуло назовні. Довелося просити допомоги — друзі підвезли необхідні запчастини та запас антифризу. На заміну водяного насоса разом із корпусом пішло 2 години.

При сильному люфті робоче колесо помпи пробиває металеву стінку корпусу

Як виявити симптоми зношування перекачувального агрегату на ранніх стадіях:

• істертий підшипник видає виразний гул, потім починає торохтіти;
• навколо посадкового місця помпи всі поверхні стають вологими від тосолу, часто намокає ремінь;
• люфт валика відчувається рукою, якщо похитати шків насоса;
• мокрий ремінь може прослизати і видавати неприємний свист.

Виявити зазначені ознаки на ходу неможливо - шум підшипникового вузла погано чутний на тлі працюючого двигуна. Найкращий спосіб діагностики – відкрити капот, оглянути передню частину двигуна та похитати шків рукою. За найменшої підозри рекомендується послабити натяг ременя, відкрутивши гайку на скобі генератора, і спробувати люфт валу ще раз. Допустима амплітуда переміщення - 1 мм.

При несправному сальнику антифриз забризкує всі поверхні навколо насоса

Коли пробіг насоса сягає 40—50 тис. км, перевірки слід виконувати перед кожною поїздкою. Саме стільки служать нинішні помпи, якість яких набагато гірша за оригінальні запчастини, зняті з виробництва. При виявленні люфту чи протікання проблема вирішується двома способами – заміною чи ремонтом помпи.

Як зняти помпу на автомобілі ВАЗ 2106

Незалежно від вибраного способу усунення несправності водяний насос доведеться демонтувати з автомобіля. Операцію не можна назвати складною, але часу вона займе чимало, особливо малодосвідчених водіїв. Вся процедура виконується у 4 етапи.

1. Приготування інструментів та місця проведення робіт.
2. Розбирання та демонтаж елемента.
3. Вибір нової запчастини чи ремкомплекту для старого насоса.
4. Реставрація чи заміна помпи.

Після розбирання знятий перекачуючий агрегат варто обстежити щодо відновлення. Якщо помітні лише первинні симптоми зношування — невеликий люфт валу, а також відсутність пошкоджень корпусу та головної втулки — елемент можна реставрувати.

Купити та поставити нову запчастину набагато простіше, ніж розбирати та відновлювати зношену помпу

Більшість автолюбителів схиляється до повної заміни агрегату. Причина — недовговічність відновленої помпи, мінімальна економія на реставрації та відсутність ремонтних комплектів у продажу.

Необхідні інструменти та витратні матеріали

Зняти водяний насос «шістки» можна на будь-якому рівній площадці. Оглядова канава спрощує лише одне завдання - відкручування гайки кріплення генератора з метою послабити ремінь. За бажання операція виконується лежачи під автомобілем - до болта дотягнутися неважко. Винятком є ​​машини, на яких збереглися бічні кожухи — пильовики, прикручені знизу на шурупах.

Спеціальних знімачів та пристроїв не потрібно. Із інструментів потрібно приготувати:

• комплект головок з коміром, обладнаним тріскачкою;
• широка ємність та шланг для зливу антифризу;
• набір накидних або ріжкових ключів розмірами 8-19 мм;
• лопатка монтажна;
• викрутка з плоским шліцем;
• ніж та щітка з металевим ворсом для очищення фланців;
• ганчір'я;
• рукавички захисні
  

  При розбиранні насосного вузла зручніше працювати накидними головками, ніж ріжковими ключами.

З витратних матеріалів рекомендується підготувати тосол, високотемпературний герметик та аерозольне мастило типу WD-40, що полегшує ослаблення різьбових з'єднань. Кількість антифризу, що купується, залежить від втрат ОЖ внаслідок поломки насоса. Якщо спостерігалася невелика протікання, достатньо придбати пляшку 1 л.

Користуючись зручною нагодою, можна зробити заміну старого тосолу, оскільки рідина все одно доведеться зливати. Тоді підготуйте повний заправний об'єм антифризу – 10 л.

Порядок розбирання

Процедура демонтажу помпи на «шістці» сильно спрощена в порівнянні з новими передньопривідними моделями ВАЗ, де доводиться знімати ремінь ГРМ і розбирати половину приводу з виставленням міток. На «класиці» насос встановлений окремо від газорозподільного механізму та знаходиться зовні двигуна.

Перш ніж приступити до розбирання, бажано охолодити прогрітий мотор, щоб не довелося обпікатися гарячим антифризом. Машину заженіть на робоче місце, увімкніть ручне гальмо і розбирайте згідно з інструкцією.

1. Підніміть кришку капота, знайдіть зливну пробку на блоці циліндрів і підставте знизу каністру, що обрізає, для зливу тосолу. Згадана пробка у вигляді болта вкручена в ліву стінку блоку (якщо дивитися по ходу руху авто).
   

   Зливна пробка є бронзовим болтом, який легко відкручується ключем.
2. Частково випорожніть систему охолодження, відкрутивши пробку ключем на 13 мм. Щоб антифриз не бризкав на всі боки, приставте до отвору кінець садового шланга, опущеного в ємність. У процесі зливу повільно відкрийте кришки радіатора та розширювального бачка.
   

   Після зняття кришки радіатора в систему починає проникати повітря і рідина стікає швидше
3. Коли основний обсяг тосолу витече, сміливо загортайте пробку назад, затягнувши ключем. Повністю зливати рідину із системи не потрібно – помпа розташована досить високо. Після цього ослабте нижню гайку кріплення генератора.
   
   

   Щоб відкрутити нижню гайку кріплення генератора, доведеться залізти під автомобіль.
4. Зніміть ременну передачу між коленвалом, помпою та генератором. Для цього потрібно послабити ключем на 19 мм другу гайку кріплення генератора на регулювальній скобі. Монтуванням посуньте корпус агрегату вправо і скиньте ремінь.
   

   Ремінь приводу генератора знімається вручну після відкручування гайки натяжного кронштейна.
5. Накидним ключем на 10 мм викрутіть 3 болта М6, що утримують шків ременної передачі на маточині насоса. Щоб вал не крутився, вставте між головками болтів викрутку. Зніміть шків.
   

   Щоб шків не крутився, притримайте головки гвинтів викруткою
6. Відокремте від корпусу помпи регулювальну скобу натягу ременя, відкрутивши збоку гайку розміром 17 мм.
7. Головкою на 13 мм послабте та скрутіть 4 гайки кріплення насоса. Користуючись плоскою викруткою, роз'єднайте фланці та витягніть помпу з корпусу.
   

   Коли шків знятий з маточини агрегату, 4 гайки кріплення легко відкручуються головкою на 13 мм з коміром.

Існує простіший спосіб демонтажу шківа. Без натягнутого ременя він вільно обертається, що створює незручності при ослабленні болтів кріплення. Щоб не фіксувати елемент викруткою, послабте вказані кріплення ще до зняття ременної передачі, вставивши викрутку в проріз шківа на колінчастому валу.

Після вилучення перекачувального агрегату виконайте 3 заключні операції:

• заткніть ганчір'ям відкритий отвір і зчистіть ножем залишки картонної прокладки з посадкового майданчика;
• обітріть блок та інші вузли, куди раніше бризкав антифриз;
• зніміть патрубок найвищої точки системи охолодження, підключений до штуцера впускного колектора (на інжекторі трубка підігріву приєднується до блоку дросельної заслінки).
  

  Патрубок підігріву краще зняти відразу після зливу тосолу з блоку циліндрів

Патрубок у найвищій точці відключається з однією метою - відкрити шлях повітрю, що витісняється антифризом при заповненні системи. Якщо проігнорувати цю операцію, у трубопроводах може утворитися повітряний затор.

Відео: як зняти водяний насос ВАЗ 2101-2107

ЗАМІНА ПОМПИ ВАЗ 2107

Вибір та монтаж нової запчастини

Оскільки автомобіль ВАЗ 2106 та деталі до нього давно знято з виробництва, оригінальних запчастин знайти не вдасться. Тому при виборі нового насоса варто врахувати низку рекомендацій.

1. Перевіряйте маркування деталі, що відповідає каталожному номеру 2107–1307011–75. На "класику" підійде насос від "Ниви" 2123-1307011-75 з більш потужною крильчаткою.
2. Купуйте помпу від перевірених брендів - Luzar, TZA, Фенокс.
   

   Відбиток логотипу між лопатями робочого колеса свідчить про якість виробу
3. Дістаньте запчастину з упаковки, огляньте фланець та робоче колесо. Перераховані вище виробники роблять відбиток логотипу на корпусі або лопатях крильчатки.
4. У продажу зустрічаються насоси з пластмасовою, чавунною та сталевою крильчаткою. Перевагу краще віддати пластику, оскільки цей матеріал легкий та досить міцний. На другому місці чавун, на третьому – сталь.
   

   Пластикові лопаті відрізняються більшою площею робочої поверхні та меншою вагою
5. У комплекті з насосом має бути картонна або паронітова прокладка.

Чому не варто брати помпу із залізною крильчаткою? Практика показує, що серед подібних виробів є великий відсоток підробок. Виконати чагарне або пластику кустарне лиття набагато складніше, ніж виточити лопаті зі сталі.

Іноді підробку можна виявити через розбіжність розмірів. Надягніть придбаний виріб на кріпильні шпильки і рукою переверніть вал. Якщо лопаті робочого колеса почнуть чіплятися за корпус, вам підсунули неякісний виріб.

Встановлюйте водяний насос у зворотному порядку.

1. На прокладку нанесіть високотемпературний герметик і надягніть її на шпильки. Намажте складом фланець помпи.
2. Вставте елемент в отвір правильно - шпилька кріплення скоби генератора має бути ліворуч.
   

   У правильному положенні насоса шпилька кріплення генератора знаходиться з лівого боку
3. Накрутіть і затягніть 4 гайки, що притискають помпу до корпусу. Закріпіть шків, встановіть та натягніть ремінь.

Заповнення системи охолодження проводиться через горловину радіатора. При заливці тосолу слідкуйте за трубкою, відключеною від колектора (на інжекторі – дроселя). Коли антифриз побіжить із цієї трубки, надягніть її на штуцер, затисніть хомутом і долийте рідини в розширювальний бачок до номінального рівня.

Відео: як правильно вибрати насос ОЖ

Помпа ВАЗ 2101-2130. Відмінності. Який поліпшити продуктивність. Який водяний насос поставити на ВАЗ

Ремонт зношеної деталі

Щоб відновити працездатність помпи, потрібно замінити основні деталі - підшипник та сальник, за необхідності - крильчатку. Підшипник продається в зборі з валом, сальниковий елемент та робоче колесо окремо.

Збираючись купувати ремонтний комплект, обов'язково прихопіть із собою старий вал. Вироби, що продаються в магазині, можуть відрізнятися за діаметром та довжиною.

Підшипник та вал для насоса «шістки» продаються в зборі.

Для розбирання насоса приготуйте такі пристрої:

• знімач типу «болт усередині болта», зовнішнє різьблення - М18 х 1,5;
• комір і мітчик М18 з кроком різьблення 1,5 мм - перший і другий номер;
• лещата;
• молоток;
• дерев'яну наставку.
  

  Мітчики знадобляться для крильчатки, зробленої з пластику, в чавунній передбачається заводське різьблення

Суть процедури полягає в почерговому знятті крильчатки, валу з підшипником та сальника. Роботи ведуться у такій послідовності.

1. За допомогою знімка видавіть вал із крильчатки. Якщо робоче колесо виготовлене з пластику, попередньо наріжте в ньому різьблення М18 х 1,5 під знімний пристрій.
   

   Деталь акуратно затискайте лещатами - алюмінієвий сплав може тріснути
2. Викрутіть гвинт підшипникового вузла і вибийте вал з боку посадкової втулки. Спробуйте ударяти на вазі, але якщо валик не піддається, спирайте фланець на розтиснуті лещата і бийте через наставку.
   

   Обмежуйте силу ударів по валику, щоб не пошкодити посадкову втулку
3. Звільнений вал з підшипником переверніть, покладіть маточкою на губки лещат і за допомогою наставки роз'єднайте ці деталі.
   

   Ступиця легко збивається з валу ударами молотка через проставку
4. Зношений сальник вибивається з гнізда за допомогою старого валу, чий короткий кінець більшого діаметра використовується як наставка. Попередньо зачистіть підшипникову обойму наждачним папером.
   

   Для демонтажу сальника використовується старий вал, перевернутий верхнім кінцем донизу

Як правило, функціональні елементи помпи не виходять з ладу поодинці. Лопаті крильчатки відламуються через люфт на валу та удару об корпус, з тієї ж причини починає протікати сальник. Звідси порада – розбирайте насос повністю та змінюйте весь комплект деталей. Неушкоджене робоче колесо та маточину кріплення шківа можна залишити.

Після ремонту від старої помпи залишається тільки корпус і маточина шківа, інші деталі краще замінити

Складання виконується в наступному порядку.

1. Акуратно запресуйте новий сальник у гніздо, користуючись наставкою із труби відповідного діаметра.
   

   Посадка сальника здійснюється легкими ударами молотка через круглу наставку.
2. Насадіть маточину на новий вал із підшипником.
3. Почистіть внутрішні стінки втулки дрібною шкіркою, вставте в неї вал і забіть молотком до упору. Вдаряти по торцю валика краще на вазі. Закрутіть гвинт.
4. Посадіть на місце крильчатку, використовуючи дерев'яну прокладку.
   

   Після запресування торець крильчатки повинен упертися в графітове кільце на сальнику

При забиванні валу обов'язково простежте, щоб отвір на обоймі підшипника збігся з отвором під гвинт стопорний в тілі втулки.

Після ремонту встановіть водяний насос на автомобіль, користуючись наведеною вище інструкцією.

Відео: як відновити помпу ВАЗ 2106

Ремонт помпи! Складання! Наочний приклад! Ваз класика!

Помпа відіграє ключову роль у системі охолодження двигуна ВАЗ 2106. Своєчасне виявлення несправності та заміна насоса позбавить силовий агрегат від перегріву, а власника машини — дорогого ремонту. Ціна запчастини мізерна порівняно з вартістю елементів поршневої та клапанної групи.