Технічні характеристики, несправності та самостійний ремонт двигуна ВАЗ 2105

Популярність класичних моделей ВАЗ багато в чому залежить від надійності та ремонтопридатності їх двигунів. Будучи сконструйованими в далеких сімдесятих роках минулого століття, вони продовжують працювати і сьогодні. У цій статті ми поговоримо про силові установки, якими обладналися автомобілі ВАЗ 2105. Ми розглянемо їх технічні характеристики, конструкцію, а також основні несправності та способи їх усунення.

Якими двигунами комплектувалися «п'ятірки»

Протягом усієї своєї історії ВАЗ 2105 сходили з конвеєра з п'ятьма різними двигунами:

• 2101;
• 2105;
• 2103;
• 2104;
• 21067;
• БТМ-341;
• 4132 (РПД).

Вони відрізнялися не тільки технічними характеристиками, але й типом конструкції, видом палива, що споживається, а також способом подачі його в камери згоряння. Розглянемо кожен із цих силових агрегатів у деталях.

Двигун ВАЗ 2105 має поперечне розташування.

Більше про пристрій та характеристики ВАЗ-2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/vaz-2105-inzhektor.html

Двигун ВАЗ 2101

Першим агрегатом, що встановлюється на «п'ятірку», був старий «копійчаний» двигун. Він не відрізнявся особливими потужними якостями, але вже був перевірений і добре себе зарекомендував.

Таблиця: основні характеристики двигуна ВАЗ 2101

Найменування характеристики	Показник
Розташування циліндрів	Послідовне
кількість циліндрів	4
Вид палива	Бензин АІ-92
кількість клапанів	8
Спосіб подачі палива в циліндри	карбюраторний
Об'єм силового агрегату, см3	1198
Діаметр циліндра, мм	76
Амплітуда руху поршня, мм	66
Величина крутного моменту, Нм	89,0
Потужність агрегату, л.с.	64

Двигун ВАЗ 2105

Для «п'ятірки» було спеціально розроблено свій силовий агрегат. Він був удосконаленою версією двигуна ВАЗ 2101, що відрізнялася великим обсягом циліндрів при такому самому ході поршнів.

Таблиця: основні характеристики двигуна ВАЗ 2105

Найменування характеристики	Показник
Розташування циліндрів	Послідовне
кількість циліндрів	4
Вид палива	Бензин АІ-93
кількість клапанів	8
Спосіб подачі палива в циліндри	карбюраторний
Об'єм силового агрегату, см3	1294
Діаметр циліндра, мм	79
Амплітуда руху поршня, мм	66
Величина крутного моменту, Нм	94,3
Потужність агрегату, л.с.	69

Двигун ВАЗ 2103

«Трійковий» двигун був ще потужнішим, однак, не за рахунок збільшення об'єму камер згоряння, а завдяки зміненій конструкції коленвала, яка дозволила дещо збільшити хід поршня. Колінвал такої конструкції встановлювався на «Ниву». Двигуни ВАЗ 2103 із заводу оснащувалися як контактною, так і безконтактною системою запалювання.

Таблиця: основні характеристики двигуна ВАЗ 2103

Найменування характеристики	Показник
Розташування циліндрів	Послідовне
кількість циліндрів	4
Вид палива	Бензин АІ-91, АІ-92, АІ-93
кількість клапанів	8
Спосіб подачі палива в циліндри	карбюраторний
Об'єм силового агрегату, см3	1,45
Діаметр циліндра, мм	76
Амплітуда руху поршня, мм	80
Величина крутного моменту, Нм	104,0
Потужність агрегату, л.с.	71,4

Двигун ВАЗ 2104

Силовий агрегат четвертої моделі «Жигулів», який встановлювався на ВАЗ 2105, відрізнявся типом упорскування. Тут застосовувався не карбюратор, а форсунки з електронним управлінням. Двигун зазнав деяких змін щодо монтажу вузлів для інжекторної подачі паливної суміші, а також кількох контролюючих датчиків. У решті він практично не відрізнявся від карбюраторного «трійкового» мотора.

Таблиця: основні характеристики двигуна ВАЗ 2104

Найменування характеристики	Показник
Розташування циліндрів	Послідовне
кількість циліндрів	4
Вид палива	Бензин АІ-95
кількість клапанів	8
Спосіб подачі палива в циліндри	Розподілене упорскування
Об'єм силового агрегату, см3	1,45
Діаметр циліндра, мм	76
Амплітуда руху поршня, мм	80
Величина крутного моменту, Нм	112,0
Потужність агрегату, л.с.	68

Двигун ВАЗ 21067

Ще один агрегат, яким комплектувалися «п'ятірки», був запозичений у ВАЗ 2106. По суті це модифікована версія двигуна ВАЗ 2103, де всі доробки були зведені до підвищення потужності за рахунок збільшення діаметра циліндрів. Але саме цей мотор зробив «шістку» найбільш популярним автомобілем завдяки розумному співвідношенню кількості споживаного палива і потужності, що розвивається.

Таблиця: основні характеристики двигуна ВАЗ 21067

Найменування характеристики	Показник
Розташування циліндрів	Послідовне
кількість циліндрів	4
Вид палива	Бензин АІ-91, АІ-92, АІ-93
кількість клапанів	8
Спосіб подачі палива в циліндри	карбюраторний
Об'єм силового агрегату, см3	1,57
Діаметр циліндра, мм	79
Амплітуда руху поршня, мм	80
Величина крутного моменту, Нм	104,0
Потужність агрегату, л.с.	74,5

Двигун БТМ 341

БТМ-341 - дизельний силовий агрегат, який встановлювався на класичні ВАЗи, у тому числі і на "п'ятірки". В основному такі машини йшли на експорт, але й у нас їх можна було зустріти. Двигуни БТМ-341 не відрізнялися ні особливою потужністю, ні малою витратою палива, мабуть тому дизельні «Жигулі» і не прижилися в СРСР.

Таблиця: основні характеристики двигуна БТМ 341

Найменування характеристики	Показник
Розташування циліндрів	Послідовне
кількість циліндрів	4
Вид палива	Дизельне паливо
кількість клапанів	8
Спосіб подачі палива в циліндри	безпосередній впорскування
Об'єм силового агрегату, см3	1,52
Величина крутного моменту, Нм	92,0
Потужність агрегату, л.с.	50

Двигун ВАЗ 4132

Встановлювали на «п'ятірки» та роторні двигуни. Спочатку це були досвідчені зразки, а потім — серійне виробництво. Силовий агрегат ВАЗ 4132 розвивав удвічі більшу потужність, ніж решта моторів «Жигулів». Здебільшого «п'ятірками» з роторними двигунами забезпечувалися підрозділи міліції та спецслужби, але й прості громадяни також могли їх придбати. Сьогодні рідко, але все ж таки можна зустріти ВАЗ з двигуном 4132 або аналогічним.

Таблиця: основні характеристики двигуна ВАЗ 4132

Найменування характеристики	Показник
Спосіб подачі палива в циліндри	карбюраторний
Вид палива	АІ-92
Об'єм силового агрегату, см3	1,3
Величина крутного моменту, Нм	186,0
Потужність агрегату, л.с.	140

Який двигун можна встановити на ВАЗ 2105 замість штатного

"П'ятірку" без проблем можна обладнати силовим агрегатом від будь-якої іншої "класики", чи то карбюраторний ВАЗ 2101, чи інжекторний ВАЗ 2107. Однак цінителі справжнього тюнінгу віддають перевагу моторам від іномарок. Найкраще для цього підходять силові установки від «ближнього родича» – Фіата. Його моделі "Аргента" та "Полонез" оснащені моторами, які без проблем стають на наші ВАЗи.

Двигун із Фіата можна встановити на «п'ятірку» без переробок

Любителі моторів потужнішими можуть спробувати поставити силовий агрегат від Mitsubishi Галант або Рено Логан об'ємом від 1,5 до 2,0 см.³. Тут, звичайно, доведеться змінювати кріплення під сам двигун і під коробку перемикання передач, проте, якщо все зробити правильно, результат вас здивує. Але важливо не перестаратися, адже кожен кузов розрахований на певне навантаження, в тому числі і потужність двигуна.

Ну а тим, хто бажає пересуватися на унікальному автомобілі, можна порадити обладнати свою «п'ятірку» роторним силовим агрегатом. Вартість такого двигуна сьогодні становить 115-150 тисяч рублів, але для його встановлення не потрібно ніяких переробок. Він чудово підійде на будь-який «класичний» ВАЗ.

Роторними двигунами обладналися автомобілі міліції та спецслужб

Ознайомтеся також із пристроєм генератора ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2105.html

Основні несправності двигунів ВАЗ 2105

Якщо не брати до уваги силові установки БТМ 341 та ВАЗ 4132, двигуни ВАЗ 2105 мало чим відрізняються один від одного. Вони мають аналогічну конструкцію, отже, несправності вони виникають однакові. Основними ознаками того, що двигун вийшов з ладу, є:

• неможливість його запуску;
• нестабільна робота на холостому ходу;
• порушення нормального температурного режиму (перегрів);
• падіння потужності;
• зміна кольору вихлопу (білий, сизий);
• виникнення сторонніх шумів у силовому агрегаті.

Давайте з'ясуємо, що можуть свідчити перелічені симптоми.

Неможливість запуску двигуна

Силовий агрегат не запуститься при:

• відсутність напруги на свічках запалювання;
• неполадках у системі живлення, які перешкоджають надходженню паливно-повітряної суміші до циліндрів.

Відсутність іскри на електродах свічок може бути зумовлена ​​несправністю:

• самих свічок;
• високовольтних дротів;
• розподільника запалювання;
• котушки запалювання;
• переривача (для автомобілів із контактним запалюванням);
• комутатора (для машин із безконтактним запалюванням)
• датчика Холла (для автомобілів із безконтактною системою запалювання);
• замку запалювання.

Паливо може не надходити в карбюратор, а звідти в циліндри у зв'язку з:

• засмічення паливного фільтра або паливопроводу;
• несправністю паливного насоса;
• непрохідністю вхідного фільтра карбюратора;
• несправністю або неправильним регулюванням карбюратора.

Нестабільна робота силового агрегату на холостих обертах

Порушення стабільності роботи силового агрегату на холостому ході може свідчити про:

• несправності електромагнітного клапана карбюратора;
• виході з ладу однієї або кількох свічок запалювання, пробої ізоляції або порушення цілісності струмопровідної жили високовольтного дроту;
• пригорання контактів переривника;
• неправильне регулювання кількості та якості пального, що використовується для утворення паливно-повітряної суміші.

Більше про систему запалювання ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

перегрів

Нормальна температура працюючого двигуна ВАЗ 2105 становить 87-95⁰С. Якщо її показники перевищують межу 95⁰З, двигун перегрівається. Це може призвести не тільки до прогоряння прокладки блоку циліндрів, але і заклинювання рухомих деталей усередині силового агрегату. Причинами перегріву можуть бути:

• недостатній рівень охолоджувальної рідини;
• неякісний тосол (антифриз);
• несправний термостат (який зациклив систему на малому колі);
• засмічений (забитий) радіатор охолодження;
• повітряна пробка у системі охолодження;
• поломка вентилятора охолодження радіатора

Зниження потужних характеристик

Потужність двигуна може знижуватися при:

• використання неякісного палива;
• неправильно виставленому моменті та вугіллі випередження запалення;
• пригорання контактів переривника;
• порушення регулювань якості та кількості палива, що використовується для утворення пально-повітряної суміші;
• знос деталей поршневої групи.

Зміна кольору вихлопу

Вихлопні гази справного силового агрегату мають вигляд пари і пахнуть виключно бензином, що згорів. Якщо з вихлопної труби йде густий білий (сизий) газ - це вірна ознака того, що разом з паливом в циліндрах згоряє масло або рідина, що охолоджує. Такий силовий агрегат довго не проживе без капітального ремонту.

Причинами густого білого або сизого вихлопу є:

• прогорання (пробою) прокладання головки блоку циліндрів;
• ушкодження (тріщина, корозія) головки блоку циліндрів;
• знос або пошкодження деталей поршневої групи (стінок циліндрів, поршневих кілець).

Стуки всередині двигуна

Працюючий силовий агрегат видає безліч різних звуків, які, зливаючись, утворюють приємне бурчання, що свідчить про те, що всі вузли та механізми працюю злагоджено. Але якщо ви почуєте сторонні шуми, зокрема стукіт, це має вас насторожити. Вони є правильною ознакою серйозної несправності. У двигуні такі звуки можуть видавати:

• клапани;
• поршневі пальці;
• шатунні підшипники;
• корінні підшипники;
• ланцюг приводу газорозподільного механізму

Клапана стукають внаслідок:

• нерегульованого збільшення теплового зазору;
• зносу (втоми) пружин;
• зносу кулачків розподільного валу.

Стук поршневих пальців, як правило, виникає при порушенні регулювання кута випередження запалення. Паливно-повітряна суміш при цьому запалюється раніше за певний час, що і провокує виникнення детонації.

Несправні шатунні та корінні підшипники колінчастого валу також є причиною сторонніх шумів у двигуні. Коли вони зношуються, збільшується зазор між рухомими елементами коленвала, через що виникає люфт, що супроводжується високочастотним стукотом.

Що стосується ланцюга приводу газорозподільного механізму, то сторонні звуки вона може створювати у випадках її розтягування та несправності заспокоювача.

Ремонт двигуна ВАЗ 2105

Більшість несправностей силового агрегату можна усунути, не знімаючи його з автомобіля. Особливо якщо вони стосуються систем запалювання, охолодження або живлення. Але якщо йдеться про неполадки в системі мастила, а також про вихід із ладу елементів поршневої групи, колінчастого валу, то тут без демонтажу не обійтися.

Зняття двигуна

Демонтаж силового агрегату - процес не стільки трудомісткий, скільки вимагає спеціального обладнання, а саме тельфера або іншого пристрою, що дозволить витягти важкий двигун з моторного відсіку.

Тельфер дозволить витягти двигун з моторного відсіку, не докладаючи жодних зусиль.

Крім тельфера також знадобляться:

• гараж з оглядовою ямою;
• набір гайкових ключів;
• набір викруток;
• сухий посуд об'ємом не менше 5 л для зливу рідини, що охолоджує;
• крейда або маркер для створення міток;
• пара старих ковдр або покривал для захисту лакофарбового покриття передніх крил при демонтажі двигуна.

Щоб зняти двигун необхідно:

1. Загнати автомобіль на оглядову яму.
2. Повністю зняти капот, попередньо помітивши маркером або крейдою контури навісів. Це необхідно для того, щоб при його установці не мучитися з виставленням зазорів.
3. Злити охолодну рідину з блоку циліндрів.
   

   Щоб злити ОЖ, потрібно відкрутити зливну пробку на блоці циліндрів.
4. Вимкнути та зняти акумулятор.
5. Послабити хомути всіх патрубках системи охолодження, демонтувати патрубки.
   

   Для зняття патрубків потрібно послабити хомути їхнього кріплення.
6. Від'єднати високовольтні дроти від свічок запалювання, котушки, розподільника запалювання, датчика тиску олії.
7. Послабити хомути на шлангах паливопроводів. Зняти всі паливні шланги, що йдуть до паливного фільтра, бензонасосу, карбюратора.
   

   Шланги паливопроводу також фіксуються за допомогою хомутів
8. Відкрутити гайки кріплення приймальної труби до колектора.
   

   Для від'єднання приймальної труби потрібно відкрутити дві гайки
9. Від'єднайте стартер, відкрутивши три гайки його кріплення до картера зчеплення.
10. Відкрутити верхні болти кріплення коробки перемикання передач до двигуна (3 шт.).
    

    Вгорі КПП кріпиться трьома болтами
11. Від'єднати та зняти приводи повітряної та дросельної заслінок на карбюраторі.
12. З оглядової ями зняти стяжну пружину та викрутити болти кріплення робочого циліндра зчеплення. Відвести циліндр убік, щоб не заважав.
13. Викрутіть нижні болти кріплення коробки перемикання передач до двигуна (2 шт).
    

    Внизу КПП кріпиться двома болтами
14. Відкрутити болти фіксації захисного кожуха (4 шт.).
    

    Захисний кожух тримається на 4 болтах
15. Відкрутити гайки кріплення силового агрегату до опор.
    

    Двигун кріпиться на двох опорах
16. Надійно закріпити кола (ремені) тельфера на двигуні.
    

    Найпростіше двигун підняти електротельфером
17. Акуратно підняти мотор, розхитуючи, щоб вивести його з напрямних.
18. Перемістити двигун за допомогою тельфера і встановити його на верстат, стіл або підлогу.

Відео: зняття двигуна

Теорія ДВС: Як зняти двигун?

Заміна вкладок

Щоб зробити заміну вкладишів, необхідно:

1. Очистити силову установку від пилу, бруду, масляних потік.
2. Використовуючи шестигранний ключ на 12, відкрутити зливну пробку та злити олію з піддону.
   

   Корок відкручується шестигранним ключем на 12
3. За допомогою ключа на 10 відкрутити 12 болтів, що кріплять піддон до картера. Зняти піддон.
4. Зняти з силового агрегату розподільник запалювання та карбюратор.
5. Демонтувати кришку клапанів, відкрутивши 8 гайок ключем на 10.
   

   Кришка зафіксована 8 гайками
6. Відігнути край стопорної шайби, що фіксує болт кріплення зірки розподільного валу, великою шліцевою викруткою або монтажною лопаткою.
   

   Щоб викрутити болт, потрібно відігнути край шайби.
7. Ключем на 17 відкрутити болт зірки розподільного валу.
   

   Щоб викрутити болт потрібно ключ на 17
8. Використовуючи ключ на 10, відкрутити дві гайки кріплення натягувача ланцюга приводу ГРМ. Зняти натягувач.
   

   Натягувач кріпиться за допомогою двох гайок
9. Зняти зірку распредвала разом із ланцюговим приводом.
10. Торцевим ключем на 13 відкрутити 9 гайок кріплення «ліжка» распредвала. Зняти її разом із валом.
    

    «Постіль» закріплена 9 гайками
11. Ключем на 14 відвернути гайки кріплення шатунних кришок. Зняти кришки із вкладишами.
    

    Для зняття кришки буде потрібно ключ на 14
12. Зняти шатуни з колінчастого валу, витягнути всі вкладки.
    

    Вкладиші розташовані під кришками
13. За допомогою ключа на 17 відкрутити болти, що фіксують кришки корінних вкладишів.
14. Демонтувати кришки, вилучити наполегливі кільця.
15. Вийняти корінні вкладиші з блоку циліндрів та кришок.
    

    Корінні вкладиші розташовані під кришками та в блоці циліндрів
16. Демонтувати колінчастий вал.
17. Промити колінвал у гасі, протерти чистою сухою ганчіркою.
18. Поставити нові вкладиші та завзяті кільця.
19. Моторною олією змастити всі вкладки.
20. Встановити колінчастий вал у блок циліндрів.
21. Поставити місце кришки корінних вкладишів. Закрутити і затягнути болти їхнього кріплення динамометричним ключем, дотримуючись моменту затягування 64,8–84,3 Нм.
22. Шатуни встановити на колінвал. Затягнути гайки динамометричним ключем, дотримуючись моменту затягування на рівні 43,4–53,4 Нм.
23. Зібрати двигун у зворотному порядку.

Відео: встановлення вкладок

Заміна кілець

Щоб замінити поршневі кільця, виконайте п.п. 1–14 попередньої інструкції. Далі потрібно:

1. По черзі виштовхати поршні з циліндрів разом із шатунами.
2. Ретельно очистити поверхні поршнів від нагару. Для цього можна використовувати гас, дрібний наждачний папір та суху ганчірку.
3. За допомогою викрутки зняти старі обручки.
   

   Старі кільця можна зняти за допомогою викрутки
4. Одягти нові кільця, дотримуючись правильної орієнтації замків.
5. Використовуючи спеціальну оправку для кілець (можна і без неї), запхати поршні в циліндри.
   

   Поршні з новими кільцями зручніше встановлювати в циліндри за допомогою спеціальної оправки

Подальше складання двигуна проводиться у зворотному порядку.

Відео: встановлення поршневих кілець

Ремонт маслонасосу

Найчастіше маслонасос виходить з ладу через знос його кришки, ведучої і веденої шестерень. Усувається подібна несправність шляхом заміни зношених деталей. Для ремонту маслонасосу необхідно:

1. Виконати п.п. 1–3 першої інструкції.
2. Використовуючи ключ на 13, відкрутити 2 болти кріплення маслонасоса.
   

   Маслонасос кріпиться двома болтами
3. Ключем на 10 відкрутити 3 болти кріплення патрубка маслозабірника.
   

   Патрубок закріплений на 3 болтах
4. Від'єднати редукційний клапан.
   

   Клапан розташований усередині корпусу насоса.
5. Зняти кришку з масляного насоса.
   

   Під кришкою розташовані ведуча та ведена шестерні
6. Витягти провідну та ведену шестірні.
7. Огляд елементів пристрою. Якщо на них є видимі сліди зношування, зробити заміну несправних деталей.
8. Здійснити очищення сітки маслозабірника.
   

   Якщо сітка засмічена, її потрібно очистити
9. Зібрати пристрій у зворотному порядку.
10. Здійснити складання двигуна.

Відео: ремонт масляного насосу

Складає ремонт масляного насоса ВАЗ.

Як бачите, самостійний ремонт двигуна ВАЗ 2105 не становить особливої ​​складності. Він може бути здійснений за умов власного гаража без залучення фахівців.