Установка і підключення автомагнітоли своїми руками

Музика в машині для меломана - невід'ємна частина, без якої він ніколи не відправиться в шлях. Однак крім запису композицій улюблених виконавців потрібно подбати і про якість відтворення. Звичайно, через погану шумоізоляції в старому автомобілі цього практично неможливо досягти без установки підсилювача, але це ми вже обговорювали раніше.

Тепер детально розглянемо різні варіанти підключення автомагнітоли. Якщо її неправильно підключити, вона буде довільно вимикатися, витрачати заряд акумулятора, навіть коли вимкнена і т.д.

Розмір і види автомобільних магнітол

Перш ніж приступити до розгляду способів підключення - трохи про різновиди пристроїв. Існує дві категорії автомобільних магнітол:

• Штатна. В цьому випадку магнітола матиме нестандартні розміри. Якщо потрібно буде замінити головний пристрій, потрібно придбати оригінал, але найчастіше його вартість більша. Другий варіант - купити китайський аналог, але в основному якість звуку буде бажати кращого. Підключити таку модель не складе труднощів, тому що всі роз'єми і габарити збігаються зі штатною проводкою і місцем на консолі в машині;
• Універсальна. Така автомагнітола має певні габарити (в документації вони позначаються абревіатурою DIN). Підключення найчастіше стандартне - через фішку ISO. Якщо в проводці автомобіля використовується нестандартне підключення, то слід уважно ознайомитися зі схемою, зазначеної виробником автомобіля (може бути інша кількість проводів або їх забарвлення).

Детально про параметри програвачів розглядається в окремому огляді.

Що знадобиться для установки

Для грамотного підключення музичного обладнання важливо не тільки підібрати модель за габаритами, але і приготувати необхідні інструменти. Для цього знадобиться:

• Канцелярський або будівельний ніж (в них леза найгостріші) для зачистки контактів;
• Пасатижі знадобляться, щоб обжати фішки на проводах;
• Викрутка (залежить від типу фіксаторів);
• Ізолента (потрібна, якщо в проводці автомобіля відсутні монтажні та ізоляційні фішки);
• Звуковий (акустичний) провід краще придбати окремо, так як в комплекті йде менш якісний аналог;
• Якщо немає штатного роз'єму з відповідними пазами, потрібно мультиметр, щоб визначати відповідність проводів.

До кожної магнітоли виробник надає детальну схему монтажу.

Підключення автомагнітоли: схема підключення

Програвач в транспортному засобі можна під'єднати до бортової мережі різними методами. Хоча вони один від одного відрізняються, основна схема залишається незмінною. Єдине, чим вони відрізняються - в тому, як подається енергія на магнітофон. При підключенні автомагнітоли важливо дотримуватись рекомендацій виробника, які вказуються в технічній документації транспортного засобу.

Харчування на пристрій подається за такою схемою:

• У більшості моделях головних пристроїв плюсовий провід має дві різні жили, які підключаються на окремі клеми: один жовтий, а другий - червоний. Перший потрібен, щоб не збивалися настройки, коли магнітофон вимикається. Другий дозволяє відключити програвач, якщо не потрібна його робота;
• Мінус в більшості своїй представлений кабелем чорного кольору. Його прикручують на кузов авто.

Ось деякі особливості монтажу головного пристрою.

Схема підключення за допомогою замка запалювання

Найбезпечніша схема підключення - подача харчування через контакти в замку запалювання. Якщо водій випадково забуде вимкнути програвач, аудіосистема не посадить батарею. Варто відзначити, що перевага такого методу є його ж ключовим недоліком - музику можна буде слухати, якщо запалювання буде неактивно.

При цьому для відтворення музики потрібно або заводити мотор, щоб генератор заряджав батарею, або бути готовим посадити АКБ. Варіант монтажу до замку запалювання наступний.

Жовтий кабель сідає на плюсової клеми джерела живлення бортової мережі машини. Червоний розмикається контактами замку, а мінус - сідає на корпус (маса). Включення магнітоли буде можливим тільки після повороту контактної групи.

Схема підключення безпосередньо до акумулятора

Наступний спосіб використовує більшість автолюбителів. Так найпростіше живити магнітолу. У такому виконанні плюсова клема з'єднана з червоним і жовтим проводами, а чорний - з масою автомобіля.

Плюс даного способу в тому, що навіть коли запалення вимкнене, і мотор не працює, музика може відтворюватися. Але разом з цим вимкнена магнітола все одно буде розряджати АКБ. Якщо автомобіль їздить не часто, то краще не використовувати даний метод - доведеться постійно заряджати батарею.

Спосіб підключення за допомогою кнопки замість замка запалювання

Наступний спосіб монтажу - через розрив плюсового контакту кнопкою або тумблером. Схема ідентична, згаданої на самому початку списку, але замість запалювання червоний провід розмикається контактами кнопки.

Цей метод - найефективніший для меломанів, які рідко їздять на машині. Вимкнена кнопка не дасть магнітоли розряджати батарею, але при бажанні водій може прослуховувати музику навіть при деактивовано запалюванні авто.

Спосіб підключення за допомогою сигналізації

Ще один спосіб, який можна використовувати, щоб безпечно підключити магнітолу - через сигнализационную систему. При цьому методі пристрій теж не розряджає АКБ. Принцип деактивації програвача - поки сигналізація активна, магнітола не працює.

Такий метод найскладніший і якщо немає досвіду в підключенні електропристроїв, краще попросити допомогу у автоелектрика. Крім того, проводка деяких автомобілів може відрізнятися від колірних схем, зазначених в інтернеті.

Підключення магнітоли зі стандартним роз'ємом

Майже кожна якісна автомагнітола комплектується стандартними роз'ємами, які полегшують підключення головного пристрою до бортової системи автомобіля. Багато моделей розробляються за принципом Plug & Play, тобто, так, щоб користувач витрачав мінімум часу на підключення пристрою.

Але навіть в цьому випадку є деякі нюанси. І вони пов'язані з тим, яка магнітола була встановлена ​​до того.

На машині є роз'єм

Проблем з підключенням нової магнітоли не буде, якщо змінюється громадянська модель на аналог з такою ж терморегулятори роз'єму (колір проводів і призначення кожного з них збігається). Якщо на машині була встановлена ​​нестандартна автомагнітола, то є ймовірність, що роз'єми в ній і новий пристрій не збігатимуться.

У такому випадку потрібно буде або замінити штатний роз'єм на аналог, який йде в комплекті з магнітолою, або підключати кожен провід безпосередньо до магнітоли відповідно до інструкції виробника пристрою.

На машині роз'єму немає

У деяких випадках після придбання автомобіля (найчастіше це трапляється при виконанні угоди на вторинному ринку, і зі старими авто) стає очевидним, що минулий автомобіліст не любитель музики в машині. Або автовиробник не передбачає можливість установки магнітоли (в сучасних автомобілях це зустрічається вкрай рідко).

Вихід з цієї ситуації - підключати роз'єм від магнітоли до проведення транспортного засобу. Для цього практичніше використовувати не скручування, а пайку, щоб дроти не окислялись в процесі експлуатації програвача. Головне - під'єднувати дроти відповідно до терморегулятори, зазначеної на схемі, що йде в комплекті з магнітолою.

Підключення магнітоли без роз'єму

Часто китайські бюджетні моделі автомагнітол не продаються з роз'ємами в комплекті. Найчастіше така продукція продається тільки з в'язкою проводів. Ось деякі рекомендації по підключенню такого обладнання.

На машині є стандартний роз'єм

Якщо в автомобілі вже використовувалася сучасна магнітола, то краще було б скористатися вже наявними роз'ємом. Щоб не порушувати цілісність проводки, при покупці магнітоли без контактної фішки, краще купити порожній роз'єм, приєднати проведення в ньому відповідно до схеми на пристрої і з'єднати роз'єми між собою.

У всіх нових автомагнітолах (навіть в бюджетному варіанті) є схема терморегулятори, або призначення конкретних проводів. Вона може бути наклеєна на корпусі магнітоли або йти в комплекті як інструкції по експлуатації. Головне - уважно підключити кожен проводок до відповідного роз'єму.

На машині роз'єму немає

Навіть при такому розкладі можна грамотно під'єднати головний пристрій до бортової системи автомобіля, не володіючи освітою автоелектрика. Для цього може знадобитися купити два роз'єми ( «папа» і «мама»), правильно під'єднати в кожному з них дроти до магнітоли, до проведення машини і до динаміків. Цей метод практичніше, ніж мертві скручування або пайка безпосередньо, тому що при необхідності замінити пристрій досить буде просто від'єднати фішки, і під'єднати новий магнітофон.

Якщо використовується пайка, або скручування (найпростіший варіант), то на місці з'єднання проводів необхідно використовувати термоусадочні кембрики. Це порожниста еластична трубка. Від неї відрізається частина, що перевищує розміри оголених проводів. Цей шматок надаватися на провід, виконується з'єднання кабелю, насувається кембрік на місце ізоляції, і за допомогою вогню його нагрівають. Під впливом високої температури цей матеріал деформується, щільно обтиску місце з'єднання, як ізолента.

Ось таблиця, в якій зазначено призначення конкретних проводів (для більшості автомагнітол):

колір:	Призначення:	Куди підключається:
Жовтий	Плюсової провід (+; ВАТ)	Сідає на плюсову клему АКБ через запобіжник. Можна протягнути індивідуальний кабель.
Червоний	Плюсовій керуючий провід (АСС)	Підключається до плюсової клеми АКБ, але через замок запалювання.
Чорний	Мінусовий дріт (-; GND)	Сідає на мінусову клему акумуляторної батареї.
Білий / с смугою	Плюсовій / мінусовий дріт (FL; FrontLeft)	На передній лівий динамік.
Сірий / с смугою	Плюсовій / мінусовий дріт (FR; FrontRight)	На правий динамік спереду.
Зелений / с смугою	Плюсовій / мінусовий дріт (RL; RearLeft)	На задній динамік зліва.
Фіолетовий / с смугою	Плюсовій / мінусовий дріт (RR; RearRight)	На задній динамік справа.

В автомобілі можуть використовуватися сигнальні дроти, колір яких не відповідає терморегулятори на магнітоли. Визначити, який куди йде нескладно. Для цього береться окремий провід, і підключається до сигнального виходу з магнітоли. По черзі приєднуються цілісність обох кінців до проводів, і на слух визначається, яка пара відповідає за конкретну колонку. Щоб знову не переплутати дроти, їх необхідно позначити.

Далі визначається полярність проводів. Для цього буде потрібно звичайна пальчикова батарейка. Вона прикладається до кожної пари проводів. При збігу плюсів на батарейці і на певному дроті дифузор в динаміці буде пульсувати назовні. Коли знайдений плюс і мінус, їх теж потрібно позначити.

Таким же методом можна підключити автомагнітолу, якщо в машині використовується окремий акумулятор. При цьому також необхідно враховувати, які динаміки будуть використовуватися в процесі експлуатації магнітоли. Незалежно від того, це будуть штатні динаміки чи ні, слід перевірити, чи відповідає опір і потужність на них і на магнітолі.

підключення динаміків

Якщо неправильно підключити динаміки до магнітофона, це сильно позначиться на якості звукових ефектів, яким приділяється багато уваги справжніми гуру автозвуку. Нерідко помилка призводить до поломки звуковідтворювального пристрою або самого програвача.

У комплекті з новими динаміками йде і інструкція, в якій вказується, як правильно їх підключити. Не варто використовувати дроти, що йдуть в комплекті, а краще придбати акустичний аналог більшого перетину. Вони захищені від сторонніх перешкод, що зробить звук чистішим.

На кожному динаміці контакти мають різні розміри. Широкий - плюс, вузький - мінус. Акустична магістраль не повинна бути довгою - це негативно позначиться на чистоті і гучності звучання музики.

На місцях з'єднання не варто використовувати скручування, а краще купити призначені для цього клеми. Класичне підключення - два динаміка ззаду, але більшість магнітол мають роз'єми і для фронтальних колонок, які можуть встановлюватися в карти передніх дверей. Замість стандартних динаміків можна в ці роз'єми підключати трансмітери або високочастотні динаміки. Їх можна закріпити на торпедо в кутах біля лобового скла. Все залежить від музичних уподобань водія.

Установка активної антени

Переважна більшість автомагнітол мають функцію радіо. Стандартна антена, що йде в комплекті, не завжди дозволяє зловити слабкий сигнал радіостанції. Для цього купується активна антена.

На ринку автомобільних аксесуарів існує безліч різних модифікацій по потужності і формі. Якщо придбана модель для внутрішнього монтажу, то її можна помістити у верхній частині лобового або заднього скла.

Нульовий (чорний) кабель фіксується на кузові машини максимально близько до антени. Кабель живлення (найчастіше він червоного кольору) підключається до фішці ISO.

Сигнальний провід підключається до антенного роз'єму в самій магнітолі. Сучасні антени не мають штекера для сигнального проводу, але його вільно продають в будь-якому радіомагазині.

Детальніше про різновиди антен і способі їх підключення читайте тут.

Відео-інструкція по установці і підключенню автомагнітоли своїми руками

Як приклад подивіться відео, в якому показано, як грамотно підключити автомобільний магнітофон до бортової мережі ТЗ. Також в огляді показано, за якою схемою приєднуються колонки:

Правильне підключення магнітоли

Перевірка підключення

Не варто думати: раз автомагнітола використовує напруга тільки в 12В, то нічого страшного не станеться, якщо якось неправильно її підключити. Насправді серйозне порушення технології може спричинити за собою серйозні наслідки.

На жаль, деякі автомобілісти уважно вивчають інструкцію тільки після невдалої спроби правильно підключити пристрій, і в результаті чого або повністю згоріла магнітола, або сталося коротке замикання в машині.

Про симптоми і наслідки неправильного підключення пристрою ми поговоримо трохи пізніше. Зараз зосередимося трохи на деякі тонкощі цієї процедури.

Установка і підключення 2 DIN магнітоли в машині

Як ми вже звертали увагу, DIN - це параметри габаритів пристрою. Легше встановити меншу автомагнітолу в більшу рамку. Для цього, звичайно, потрібно буде встановити заглушку. Але що стосується зворотного, то тут потрібно буде трохи повозитися. Все залежить від особливостей центральної консолі автомобіля.

Якщо посадочне місце дозволяє провести деяку модернізацію (збільшити отвір, щоб в нього помістилося більше габаритний пристрій), то потрібно акуратно вирізати посадочне місце для магнітоли зі збільшеним розміром. В іншому установка обладнання практично ідентично монтажу класичної магнітоли.

Якщо в автомобілі вже використовувалася подібна автомагнітола, то це зробити набагато простіше. Як і у випадку з варіантом 1DIN, дана магнітола фіксується в центральній консолі за допомогою металевої шахти. Метод фіксації може відрізнятися. Це можуть бути відгинаються пелюстки, можуть бути засувки або взагалі гвинти. У більшості випадків сам програвач утримується бічними пружними фіксаторами.

У деяких автомобілях на центральній консолі встановлюється модуль з прорізом для монтажу магнітоли 1DIN, під яким розташована кишеня для дріб'язку. У цьому випадку модуль можна демонтувати, і на це місце встановити велику магнітолу. Правда, при такому нестандартному монтажі потрібно буде подумати, як приховати невідповідність габаритів елементів. Для цього потрібно підібрати відповідну декоративну рамку.

Установка і підключення магнітоли на Ладу Гранту Ліфтбек

Для Лада Гранта Ліфтбек за замовчуванням покладається автомобільна магнітола з типовим розміром 1DIN (180х50мм). Для всіх автомагнітол з такими розмірами установка буде вимагати мінімум часу. В іншому необхідно буде проводити деякі зміни в центральній консолі, так як висота такого пристрою в два рази більше.

У більшості моделей заводський джгут дозволяє максимально просто з'єднати проводку авто з сигнальними і живлять кабелями головного пристрою. Монтаж стандартної магнітоли проводиться в такій послідовності:

• Підчіплює кишеню-заглушка за його кромку;
• Від'єднуються фіксатори, що утримують фронтальну рамку;
• Від'єднується роз'єм, що включає проведення;
• Відкидається корпус бардачка. У верхній частині задньої стінки цього елемента є обмежувачі ходу. Їх потрібно відчепити від приладової панелі;
• Обережно потягнувши на себе кришку, потрібно від'єднати її від панелі;
• Щоб легше було підтягнути джгут проводів до магнітоли (незручно з'єднувати фішки за панеллю), необхідно підняти обшивку підлоги з боку переднього пасажира;
• Встановлюється штатна монтажна шахта з відгинати фіксаторами, які будуть утримувати нову магнітолу.

Далі проводиться підключення колонок. У Лади Гранти Ліфтбек є штатна акустична проводка. Вона знаходиться за картами дверей. Знявши обшивку, можна побачити 16-дюймові отвори для установки динаміків. Якщо їх немає, або вони меншого діаметра, то їх можна збільшити.

У самій дверний карті отвір повинен відповідати діаметру дифузора динаміка. Набагато складніше встановити колонки з меншим діаметром. З цієї причини слід бути уважним до габаритів нових динаміків. Монтажна пластина і декоративна сітка повинні мінімально виступати з дверної карти, щоб це не заважало відкривати бардачок. Що стосується задніх динаміків, то вони можуть бути різних розмірів.

До електромережі магнітола підключається через універсальний роз'єм ISO. Він вважається міжнародним, тому підходить до більшості моделей автомагнітол. Якщо в новому головному пристрої використовується інший роз'єм, то слід придбати спеціальний перехідник на ISO.

Виготовлення корпусу для сабвуфера Стелс своїми руками

Особливість даного різновиду сабвуфера в тому, що він займає небагато місця. Якщо звичайні Саби мають відкриту форму (встановлюються між пасажирськими місцями, на задній полиці або по центру в багажнику), то цей повністю ховається, і на перший погляд здається звичайною колонкою.

Перед тим, як встановити сабвуфер «Стелс», необхідно підготувати для нього місце, достатньо часу (полімеризація кожного шару склотканини займає кілька годин) і матеріали. Для цього потрібно:

• Склотканина (Т13). Цей матеріал використовується для виготовлення міцних елементів кузова човнів або активно застосовується в автотюнинге;
• 1-3 кілограми епоксидного клею;
• Основа, на якій буде закріплений динамік, - фанера, ДСП, МДФ або OSB. Товщина плити не повинна бути менше 0.8см;
• Малярський скотч розмір стрічки - 50мм (довжина рулону - 50м.). краще взяти з запасом - 2 рулони;
• Карпет - матеріал, яким обшита багажник;
• Клей, щоб зафіксувати карпет на поверхні конструкції (рідкі цвяхи);
• Просочення для дерев'яних виробів - грунтовка або оліфа (щоб фанера не всмоктувала вологу з багажника);
• Шпаклівка для дерев'яних виробів. Її потрібно буде використовувати, щоб усунути нерівності поверхні перед обклеюванням карпета;
• Електролобзик для вирізання деталей конструкції, а також отвори для колонки.

 Найскладніше в даному випадку - виготовлення місця для монтажу низькій колонки. Перш за все, слід пам'ятати, що порожнина не повинна бути маленькою. В іншому випадку коливання дифузора буде стикатися з опором повітря всередині короба, і водій не зможе в повній мірі насолодитися аудіокомпозицій.

Варто врахувати, що для кожного діаметра динаміка виробник рекомендує свій обсяг порожнини. Щоб легше було розрахувати обсяг складної конструкції, деякі фахівці умовно ділять її на більш прості геометричні фігури. Завдяки цьому можна не використовувати складні формули, а просто скласти результати від знайомих формул, наприклад, обсягу паралелепіпеда, трикутної призми і т.д.

Далі - вибираємо місце установки сабвуфера. Ось основні чинники, які потрібно при цьому враховувати:

1. Конструкція повинна займати мінімум обсягу багажника;
2. Після виготовлення короб повинен бути схожий на заводське оснащення - заради естетики;
3. Сабвуфер не повинен заважати виконувати прості операції (дістати запасне колесо або знайти ящик з інструментами);
4. Багато хто вважає, що ідеальне місце для саба - ніша запаски. Насправді це не так, тому що в процесі монтажу або експлуатації дорогий динамік можна пошкодити.

Далі формуємо корпус для сабвуфера. Спочатку створюється основа для стекловолоконной стінки. Для цього буде потрібно малярський скотч. З його допомогою створюється потрібна форма, на яку згодом буде наноситися склотканина. До речі, цей матеріал продається в рулонах, ширина яких варіюється від 0.9 до 1.0 метра.

Щоб папір не ввібрала епоксидну смолу, її необхідно покрити парафіном або іншим схожим матеріалом (стеарин або паркетна поліроль). Розмішується епоксидної смоли (виробник вказує це в інструкції на тарі). На паперову основу наноситься перший шар смоли. Він повинен висохнути. На нього потім буде завдано ще один шар, і потім перший шар склотканини.

Відрізається склотканина за розмірами ніші, але з невеликим запасом, який після полімеризації буде обрізатися. Укладати склотканина потрібно за допомогою грубої пензлика і валика. Вкрай важливо, щоб матеріал повністю просочувався смолою. В іншому випадку готовий корпус буде розшаровуватися в результаті постійних вібрацій.

Щоб порожнину корпусу сабвуфера була міцною, необхідно нанести 3-5 шарів скловолокна, кожен з яких просочується смолою і полімеризується. Невелика хитрість: щоб було зручно працювати з епоксидною смолою, і не надихатися її парами, після застигання першого шару конструкцію можна вийняти з багажника. Потім робота по створенню корпусу проводиться шляхом нанесення шарів зовні конструкції. Важливо: полімеризація кожного шару - процес не швидкий, тому на створення основи корпусу сабвуфера йде не один день.

Далі переходимо на виготовлення зовнішньої кришки. Кришка повинна повністю закривати зовнішню частину корпусу. Створюється подіум для динаміка. Це два дерев'яних кільця: їх внутрішній діаметр повинен збігатися з діаметром колонки. Діаметр отвору кришки повинен бути менше діаметра колонки. Після виготовлення кришки її поверхня вирівнюється за допомогою шпаклівки для дерев'яних виробів.

Щоб усунути нерівності після шпателя висохла поверхня шліфується наждачним папером. Щоб дерево не вбирало вологу, через що згодом розшарується, його потрібно обробити ґрунтовкою. Після проведення робіт подіум приклеюється до кришки.

Далі кришка оклеивается карпетом. Для цього полотно вирізується з урахуванням завороту на внутрішню частину. Застосування клею здійснюється відповідно до інструкції, зазначеної на упаковці з клеєм. Щоб на КАРПЕТ не утворювалися складки, матеріал потрібно розправляти від центру до країв. Для максимальної фіксації матеріал необхідно щільно притиснути.

Останній етап - установка динаміка і фіксація конструкції. Спочатку в стеклопластиковой частини конструкції робиться отвір, через який всередину буде протягується дріт. Підключається динамік, а після чого прикручується до короба. Сам короб фіксується в ніші за допомогою саморізів.

Інструкція по експлуатації автомагнітоли JVC KD-X155

JVC KD-X155 - це автомобільна магнітола типорозміру 1DIN. У ній є:

• Програвач файлів mp3, WMA, AAC;
• Вбудований підсилювач (Номінальна потужність 4 * 22; пікова потужність 4 * 50 Вт);
• Аудіоеквалайзер (12 предустановок);
• Підтримка iPhone / iPod;
• Монохромний дисплей;
• Автоматичне регулювання яскравості і кольору підсвічування;
• Підтримує підключення рульового джойстика;
• Як автоматично знаходити радіостанції;
• Призупинення відтворення при дзвінку телефону;
• USB-вхід (на лицьовій панелі);
• Аудіовхід AUX (на лицьовій панелі);
• Вихід PreAmp (тиловий); PreAmp (сабвуфер);
• Підключення типу ISO;
• Підтримує RDS, RDS / EON, RDS / PTY;
• Перемикання режимів стерео / моно;
• Тюнер далекого прийому;
• Попередні на FM (18) і AM (6);
• Регульований тембр;
• 24-бітний ЦАП;
• Підтримка ID3;
• Тон-компенсація;
• Є роз'єм для виходів передпідсилювача для перемикання між АС (тил) і сабвуфером.

Дана автомагнітола передає якісне звучання (залежить від якості самого запису), але при тривалій експлуатації на високій гучності сильно нагрівається, а також можуть з'являтися хрипи.

Щоб скористатися інструкцією по експлуатації, в пошуковику можна ввести назву магнітоли JVC KD-X155. В інтернеті багато ресурсів, які надають детальну інформацію, якщо оригінальна книжка була загублена.

Як зняти штатну магнітолу з панелі без знімачів

Зазвичай для демонтажу штатної автомагнітоли потрібні спеціальні ключі-знімачі. Необхідність в проведенні таких робіт може бути обумовлена ​​ремонтом, модернізацією або заміною пристрою. Природно, що у автомобіліста може і не бути їх, якщо він не займається професійною установкою / заміною автомагнітол. Вони потрібні в першу чергу для того, щоб знизити можливість крадіжки пристрою.

Спочатку розберемося з тим, як кріпиться пристрій в ніші центральній консолі. Деякі (більшість бюджетних моделей) кріпляться за допомогою фіксаторів, розташованих з боків магнітоли або чотирьох засувок (верх, низ і з боків). Сам монтажний модуль в шахті може кріпитися за допомогою саморізів, а кронштейн до магнітоли - за допомогою гвинтів. Існують також монтажні рамки з засувками. Для цього методу монтажу необхідно скористатися рапко-перехідником, яка кріпиться до панелі.

Ключ, який дозволяє перемістити фіксатори засувок, щоб вийняти корпус магнітоли, являє собою металевий стрижень. Він вставляється в призначені для нього отвори (знаходяться на передній частині пристрою). У випадку зі штатними програвачами корпус пристрою кріпиться гвинтами до кронштейнів. Щоб демонтувати її, потрібно акуратно зняти декоративні накладки, що знаходяться біля ніші для магнітофона на панелі.

При наявності знімача процедура виконується в такій послідовності. Спочатку знімається панель програвача. Далі демонтується пластикова накладка (відщіпає плоскою викруткою або пластиковим шпателем). Між монтажної рамкою і корпусом магнітоли вставляється один ключ, і відгинається фіксатор засувки. Другим ключем робиться та ж процедура з іншого боку. Далі досить потягнути програвач на себе, і він повинен вийти з шахти.

Демонтаж потрібно проводити акуратно, особливо якщо невідомо, який запас проводів є. Якщо різко смикнути магнітолу на себе, можна пошкодити дроти або обірвати деякі з них. Більш габаритні пристрої фіксуються чотирма засувками. Для їх демонтажу слід скористатися П-образними знімачами, вставивши їх у відповідний отвір в передній частині магнітоли.

Для демонтажу головного пристрою без ключів можна зробити їх самостійно або скористатися підручними засобами (шматком дроту, шпилькою, в'язальної спицею, канцелярським ножем і т.д.). Перед застосуванням того чи іншого «інструменту» необхідно оцінити можливість підчепити фіксатори і вийняти магнітолу.

Кожна модель штатного пристрою має свою форму і положення фіксаторів. Тому краще спочатку з'ясувати, де вони знаходяться, щоб не пошкодити декоративну накладку або панель пристрою. Наприклад, на штатному головному пристрої у Пріори фіксатори знаходяться на рівні між кнопками перемикання 2-й і 3-й, а також 5-й і 6-й радіостанцій.

Незважаючи на різницю в установці і фіксації штатних пристроїв, у них є щось спільне. Зазвичай фіксує болт прикручується до кронштейну. Цей елемент закривається пластиковою кришкою. Перед демонтажем магнітоли необхідно зняти захисну накладку, а також відкрутити кріпильні гвинти.

Ось ще одна тонкість. Перш ніж відключати магнітолу, необхідно знеструмити автомобіль - від'єднати клеми від акумулятора. Але в деяких автомобілях виробник використовує захисний пін-код при відключенні магнітоли від бортової системи авто. Якщо власник автомобіля не знає цей код, тоді потрібно провести необхідні роботи без знеструмлення пристрою (через 10 хвилин після відключення під час наступного з'єднання магнітола може зажадати введення пін-коду).

Якщо код невідомий, не слід намагатися його вгадати, так як після третьої спроби пристрій повністю заблокується, і його потрібно буде все одно везти в дилерський центр. Краще зробити це відразу заради економії часу.

Можливі проблеми і як їх вирішити

Природно, якщо в процесі установки нової магнітоли були допущені деякі помилки, це відіб'ється на роботі пристрою, а в деяких випадках і зовсім виведе його з ладу. Ось деякі поширені неполадки після установки нової автомагнітоли, а також способи їх усунути:

Проблема:	Як усунути:
Магнітола не працює	Перевірити, чи правильно підключені дроти
Пішов дим з пристрою і запах горілої проводки	Перевірити, чи правильно підключені дроти
Магнітола включилася (загорівся екран), але музику не чутно	Перевірити підключення сигнальних проводів (на колонки) або усунути їх порив
Пристрій працює, але його неможливо налаштувати	Перевірити, чи правильно підключено динаміків
Кожен раз збиваються настройки	Перевірити коректність підключення проводу АСС
Динаміки погано відтворюють баси	Перевірити підключення сигнальних проводів (невідповідність полюсів)
Мимовільне вимикання пристрою	Перевірити міцність з'єднань, відповідність напруги в бортовій мережі авто
Під час відтворення музики лунають перешкоди (якщо сам запис чиста)	Перевірити цілісність сигнальних проводів, їх контакти або відповідність напруги в мережі
Швидкий розряд акумулятора	Перевірити, чи правильно підключено дроти + і АСС
Постійно перегорає запобіжник	Перевантаження пристрої, ураження електричним струмом чи неправильний номінал запобіжника

Більшість проблем не так критичні, і їх можна легко усунути при більш уважному підключенні пристрою. Але в разі короткого замикання може не тільки вийти з ладу магнітола, але і зайнятися автомобіль. З цих причин до підключення програвача, особливо якщо немає досвіду в цьому питанні, потрібно підходити з граничною уважністю.

Щоб в машині загорілася проводка, досить сили струму в 100А, а акумулятор здатний видати до 600А (струм холодної прокрутки). Те ж стосується і генератора. Навантаженої проводці досить пари секунд, щоб ізоляція розплавилася від перегріву або зайнялися пластикові деталі.

Питання та відповіді:

Як підключити магнітолу, щоб не садила акумулятор. При прямому підключенні автомагнітоли до АКБ необхідно врахувати, що вона буде постійно перебувати в режимі очікування, і в разі тривалого простою машини пристрій посадить батарею, особливо якщо вона вже не першої свіжості. У такій зв'язці червоний кабель сідає на плюсову клему, жовтий теж на плюсову, тільки через запобіжник, а чорний - на кузов (мінус). Щоб ресурс батареї не розтрачувати, можна додатково плюсові дроти посадити на кнопку, яка розривала б ланцюг. Інший спосіб - з'єднати червоний провід магнітоли з кабелем живлення замка запалювання. Жовтий провід і раніше сідає безпосередньо на АКБ через запобіжник, щоб при виключенні запалення не збивалися настройки головного пристрою.

Що буде якщо неправильно підключити магнітолу. Якщо підключається магнітола «наосліп» або методом «тику», тобто просто приєднуються контактні фішки, якщо вони підходять за розмірами, то є ризик створити коротке замикання через розбіжність терморегулятори. У кращому випадку постійно буде дмухнути запобіжник або сильніше розряджатися акумулятор. Недотримання терморегулятори магнітоли і динаміків загрожує швидким виходом з ладу колонок.